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Si ça t’arrive, tu n’es pas seul. Même qu’au moment même où tu lis ces lignes, je parie que c’est en train d’arriver à quelqu’un.

Mais ce n’est pas parce que Photoshop est si complexe que ça. En réalité, Photoshop peut être très simple. 

La vraie raison pourquoi photoshop semble compliqué...et comment le simplifier

Le problème, c’est que la plupart des gens ne l’abordent pas de la bonne manière. Ils pensent qu’il faut simplement cliquer sur quelque chose pour l’effacer, le déplacer, le transformer. Ils pensent qu’une retouche est censée se faire en une seule étape avec un outil magique caché quelque part. 

Mais inévitablement, quand on essaie de tout faire en une seule étape, ça ne marche jamais. 

Ensuite, ils pensent qu’on peut passer l’étape d’apprendre le fonctionnement de base du logiciel avant de sauter dans les retouches. Qu’ils peuvent juste aller voir un tutoriel sur YouTube pour retoucher un truc précis et suivre les étapes. Ça, c’est un désastre assuré!

Pourquoi? Parce que la plupart des instructeurs passent par des chemins vraiment complexes avec des outils compliqués que tu n'utiliseras probablement plus jamais, sans t’expliquer les bases les plus fondamentales. Donc tu n'arrives pas à maîtriser quoi que ce soit. 

Les 6 outils qui vont faire la plus grosse différence

Je te garantis une chose. Tu peux devenir un maître de la retouche de portrait dans Photoshop en connaissant juste SIX outils et fonctions. SIX. 

Les voici :

1. L’outil Pinceau
2. L’outil correcteur et correcteur localisé
3. L’outil tampon
4. Le fonctionnement des calques
5. Le fonctionnement des calques de réglages
6. Le fonctionnement des masques

Si tu comprends bien le fonctionnement de chacun de ces outils et fonctions, je te promets que tout va bien aller pour retoucher au moins 80 à 90% des choses qui t’énervent dans tes photos et avoir de magnifiques résultats.

Mythe numéro 2 : Photoshop, c'est vraiment cher 

Plusieurs me disent qu’ils n’ont pas envie de s’abonner au logiciel et payer un montant par mois. Après tout, quand on consulte le site web d’Adobe, Photoshop est affiché à 28$ canadiens par mois. Cela fait cher assez rapidement, et je comprends.

Toutefois, plusieurs ne le savent pas, mais il existe une formule spéciale exprès pour les photographes, à seulement 13$ canadiens par mois. La formule comprend toutes les mises à jour de Photoshop, Lightroom Classic, Lightroom mobile, Photoshop express pour mobile, en plus de plein de bonus intéressants.

Parmi mes bonus préférés, on retrouve Adobe Portfolio, qui permet de se créer un beau site web pour afficher son travail complètement gratuitement, ainsi que Creative Cloud express, qui ressemble énormément à Canva. 

Petite démonstration d'Adobe portfolio, qui est gratuit avec ton abonnement à Creative cloud!

Dans le passé, acheter la dernière version de Lightroom coûtait environ 100$ par an, et Photoshop environ 600$. 

Avec tous les ajouts du forfait Creative Cloud pour la photographe, de payer 156$ canadiens par an pour avoir toujours la dernière version des logiciels les plus utilisés par les pros de l’industrie, ça semble bien peu en comparaison…surtout qu’on peut annuler l’abonnement à tout moment si on n’en a plus besoin.

Alors, pourquoi se contenter d’autres logiciels moins performants pour éviter de s’abonner? 

Mythe numéro 3 : Je n’ai pas besoin de Photoshop pour faire de belles photos, je veux juste faire des corrections mineures

Lightroom Classic est maintenant très puissant. Pour quelqu’un qui n’a que des retouches globales à faire, ou seulement de toutes petites retouches très mineures, Lightroom peut tout à fait convenir.

Je le crois sincèrement. J’ai d’ailleurs créé une formation complète sur la retouche de portrait en utilisant seulement Lightroom, exprès pour les gens qui n’ont pas envie de s’aventurer dans Photoshop, que tu peux voir en cliquant ici.

Lightroom ne peut pas tout faire : ce que Photoshop fait mieux...

Qu’est-ce qui arrive si on doit retoucher une distraction plus importante? Que faire si on a une retouche un peu plus complexe? 

Lightroom ne peut tout simplement pas remplacer un visage dans une photo de groupe, enlever efficacement les mauvais plis dans les vêtements, changer entièrement un arrière-plan, enlever un reflet de lunette, etc.

Si on essaie de faire ce genre de retouche, on ne trouvera dans Lightroom que de la frustration, et beaucoup de ralentissement de l’ordinateur. 

Bref, tu auras compris que Lightroom, bien que très efficace pour la plupart des retouches qu’on doit faire tous les jours, il faut apprendre Photoshop pour sauver des photos qui seraient bonnes pour la poubelle autrement. 

En plus, comme mentionné au point précédent, que tu aies Lightroom seulement ou Lightroom ET Photoshop…c’est le même prix!

Mythe numéro 4 : Retoucher dans Photoshop, c’est beaucoup trop long

Je vais y aller avec une métaphore. Qu’est-ce qui va plus vite? Construire la charpente d’une maison avec un simple marteau et des clous ou apprendre comment manoeuvrer une cloueuse pneumatique? 

Oui, tu vas pouvoir construire la maison avec ton marteau et tes clous, mais ça va prendre une éternité. La cloueuse, elle, ira beaucoup plus vite, même si elle demande un temps d’adaptation et plus de prudence au début.

Avec Photoshop, c’est pareil. Tu as à ta disposition plein d’outils pour faire les retouches que tu veux. Il y a mille et une façons d’arriver à ton but. 

Par contre, pour 10 façons de faire, il y en a 7-8 qui ne sont pas terribles…et elles sont lentes et compliquées! 

Mon conseil : réfère-toi à des pros qui connaissent le logiciel par cœur pour connaître les façons les plus efficaces de faire les choses. Crois-moi, ça peut être très simple, surtout si tu connais bien les 6 outils et fonctions que j’ai nommés au point 1!

Mythe numéro 5 : Photoshop dénature les gens! Je n’ai pas envie que mes sujets aient l’air d’avoir la peau en plastique!

Comme dans toute chose, tout est une question de dosage. Il existe des méthodes de retouche de peau, par exemple, qui rendent la peau beaucoup trop lisse et floue. 

Un petit peu trop d’intensité sur l’effet, et WOUPS on l'échappe. 

Si tu as peur de faire des retouches qui donnent ce genre de résultat un peu trop artificiel, je te comprends! Par contre, on peut éviter cela en changeant nos méthodes de retouche!

Pour bien retoucher sans que ce soit trop, il faut utiliser les bonnes techniques!

Il existe des méthodes qui respectent beaucoup plus les détails de la photo pour accentuer et parfaire ce qui est déjà là… plutôt que de tout bousiller.

Par exemple, la séparation de fréquences est une technique de retouche de peau très populaire puisqu’elle donne généralement de bons résultats rapidement. Par contre, il est facile d’en faire trop en ajoutant trop de flou. 

Bien que c’était ma méthode préférée lorsque j’ai débuté ce blogue (tu peux d’ailleurs trouver mon tuto à ce sujet ici), je préconise plutôt la méthode de dodge and burn désormais pour égaliser le teint sans rendre la peau floue et sans détails. 

Cette méthode consiste à éclaircir les zones trop foncées et rendre plus sombres les zones trop claires. En minimisant les écarts entre les couleurs, on obtient un teint plus harmonieux…mais sans effacer la texture qui fait de nous des…HUMAINS.

TLDR : Alors, comment on fait pour apprivoiser Photoshop?

D’abord, il faut aborder Photoshop comme un outil puissant pour la retouche d’image, qui peut carrément faire de petits miracles… et non comme un gros monstre qui n’attend que le bon moment pour faire exploser nos ordinateurs. 

La formule d’Adobe Creative Cloud pour la photographie à 13$ par mois est très accessible et avantageuse pour tout ce qu’elle contient, donc on peut s'y mettre à peu de frais et cesser les paiements si on change d’avis.

Ensuite,  au lieu de chercher des tutoriels de qualité variable sur le web et de se lancer dans la gueule du loup les yeux fermés, il vaut mieux apprendre les outils et fonctions les plus essentiels et leur fonctionnement avec une bonne formation structurée donnée par de vrais experts.

En ayant des bases solides, on évite les erreurs irritantes qui nous ralentissent dans notre travail et on bâti notre confiance une étape à la fois, dans la bonne séquence. 

Pour cela, je recommande ma formation Les essentiels de Photoshop, une formation de 11h de vidéos pour maîtriser le logiciel le plus puissant du monde, afin que tu puisses retoucher avec confiance sans frustration!

En plus, si tu bloques, mon équipe et moi sommes là pour t’aider à continuer! 

Au plaisir de t’accompagner dans tes belles retouches! 

À bientôt, 

Ton inspiratrice

On appelle ça de la lumière dure.

Donc, il faut ajouter un accessoire à notre flash pour rendre la lumière plus douce, afin de réduire les reflets de lumière et les ombres trop marquées sur le visage, comme ceci :

Comment choisir le bon modificateur de lumière? 

Je vais te simplifier la vie : peu importe la forme et le style de modificateur de lumière, que ce soit un softbox octogonal, un softbox carré ou rectangulaire, un parapluie…tu ne verras pratiquement aucune différence sur la qualité de la lumière sur ton sujet, si ceux-ci sont tous de la même taille et placés au même endroit. 

Pour te le prouver, j’ai fait un article pour comparer les différents modificateurs de taille similaires que tu peux lire ici.

Certains me diront que la profondeur et la forme du modificateur influencent la largeur du jet de lumière, et ils ont raison.

Toutefois, quand tu choisis ton premier modificateur de lumière, ce n’est pas le temps de penser à ça.  La seule chose dont tu dois te préoccuper, c’est sa TAILLE. 

Plus la source de lumière est grande en relation avec le sujet, plus la lumière sera douce. Inversement, plus la source de lumière est petite par rapport au sujet, plus la lumière est dure. 

Donc, il te faut un modificateur de lumière qui sera suffisamment grand pour avoir de la lumière douce, tout en étant assez petit pour que tu puisses le placer assez haut, même dans une petite pièce. 

Donc, un modificateur d’environ 120 centimètres sera un excellent choix. Mes préférés sont ce parapluie neewer et ce parapluie de chez paul C buff, que j'utilise avec le tissu extérieur noir. Avant que tu me poses la question : oui, ça fonctionne aussi avec un softbox carré ou rectangulaire de taille similaire! 

Étape 2 : placer le modificateur de lumière à la bonne hauteur

Une erreur fréquente en éclairage est de positionner notre source lumineuse principale trop haute ou trop basse.

Trop haute, les yeux seront plongés dans l’ombre. Il n’y aura pas de reflet de lumière dans les yeux du modèle, ce qui donne un regard sans vie. 

De plus, si la source de lumière est trop latérale ou trop haute en relation avec le sujet, la texture de peau devient plus apparente, ce qui n’est pas souhaitable.

À l’inverse, si on positionne la source lumineuse trop bas, l’éclairage devient très plat, ce qui enlève complètement l’effet 3 dimensions sur le visage. 

Pire encore, lorsque la source est très basse, on voit apparaître des ombres indésirables sur le visage. De l’ombre apparaît au-dessus de la lèvre supérieure, donnant l’effet d’une moustache. On voit aussi apparaître de l’ombre au-dessous des pommettes, ce qui donne l’impression que le sujet est très cerné. 

Alors, quelle est la hauteur idéale? Je te dirais que si le bas de ton modificateur de lumière est environ entre la hauteur des yeux de son sujet et son menton, c’est une très bonne position pour éviter les ombres disgracieuses. 

Étape 3 : placer le modificateur au bon endroit par rapport à ton modèle

On me demande souvent quel est le meilleur endroit pour placer la lumière principale par rapport au sujet.

La vérité, c’est qu’il n’y a pas de position idéale, puisque cela dépend du goût du photographe et de la morphologie du sujet. 

Plusieurs positions d’éclairage donnent de bons résultats…et d’autres, pas vraiment! 

Pour te simplifier la vie, voici quelques conseils faciles à suivre. 

1. Ne positionne pas ta source de lumière trop latéralement par rapport à ton modèle, pour éviter de trop faire apparaître d’ombres indésirables et faire ressortir les imperfections de la peau. 
2. De manière générale, le nez du sujet devrait être tourné au moins minimalement vers la source de lumière.

Pour t’aider, voici un cadran de positionnement de la lumière avec, en vert, les positions de lumière que je juge favorables, et en rouge, celles que je n’aime pas, en supposant que le sujet a les épaules légèrement de trois quarts vers notre gauche. 

Étape 4 : ajuster la puissance du flash, les réglages de l’appareil photo, et ajuster le niveau de contraste

Maintenant que tu as installé ton flash au bon endroit par rapport à ton sujet, tu devrais avoir une installation similaire à ceci. Personnellement, j’ai placé mon flash pour qu’il ne soit pas aligné directement vers moi, ce qui rend la lumière un peu plus douce. Je me suis positionnée un peu en retrait derrière le flash, ce qui m’a donné un éclairage que j’aimais.

Toutefois, il reste à déterminer la bonne combinaison de réglages pour l’appareil photo et le flash.
La bonne combinaison de réglages dépend de plusieurs facteurs :

1. Le niveau de contrôle que tu as sur ton flash et sa puissance (et l’exposition qui en résulte)
2. La quantité de profondeur de champ que tu veux
3. Le niveau de contraste que tu veux avoir entre ton flash et l’éclairage ambiant, s’il y a lieu 

Tu peux faire ces choix dans n’importe quel ordre, selon ce qui importe le plus pour toi au niveau du résultat. 

Tu veux plus ou moins de profondeur de champ? Utilise une petite ouverture ou une grande ouverture dans ta combinaison de réglages, puis ajuste la puissance du flash et complète avec un réflecteur. 

Tu veux intégrer de la lumière ambiante pour déboucher les ombres? Ajuste les réglages de ton appareil pour la lumière ambiante, puis ajuste ensuite le flash.

Comment ajuster les réglages de l’appareil et la puissance du flash avec la lumière ambiante comme remplissage?
 

Pour ma photo, j’ai choisi d’utiliser ma porte-fenêtre et la lumière naturelle pour déboucher les ombres dans ma photo et réduire le contraste. 

Donc, j’ai commencé par choisir une combinaison de réglages pour obtenir une photo sous-exposée par la lumière naturelle avant d’intégrer mon flash. Cette photo sous-exposée m’indique à quel point les parties non éclairées par le flash seront claires, ou sombres.

Plus ta photo est sous-exposée, plus les ombres seront foncées. Moins elle est sous-exposée, plus les ombres laissées par le flash seront claires. 

Les réglages que j’ai obtenus étaient  f/4, 1/100s, iso 200. Attention! Peu importe le niveau de lumière ambiante que tu veux, il faut que la vitesse d’obturation soit de moins de 1/200s ou 1/250s selon l’appareil.

Ensuite, j’ai allumé mon flash et réduit sa puissance jusqu’à obtenir la bonne exposition. Je ne te donnerai toutefois le réglage exact de mon flash, puisque ton flash est probablement différent du mien de toute manière. Dans mon cas, le flash était à sa puissance minimale, mais ça pourrait être différent si ton flash est moins puissant ou possède plus de possibilités de réglages que le mien.

Voici le résultat obtenu ensuite, toujours à f/4, 1/100s, iso 200.

En conclusion : comment faire de belles photos avec un seul flash?

Comme tu as pu le constater, obtenir un éclairage flatteur et bien balancé avec un seul flash, c’est possible!

Il suffit d’avoir un modificateur de lumière de bonne taille (de plus ou moins 100 à 120 centimètres), de le placer à la bonne hauteur et en bonne position par rapport au modèle, et de gérer le contraste avec un simple réflecteur…ou la lumière ambiante! 

J’espère que ce petit tuto va te motiver à faire des photos avec 1 seul flash! 

Après tout, une bonne photo, ça n’a pas besoin d’être compliqué! 

À bientôt! 

Ton inspiratrice

PS : Tu aimerais relever le défi et recevoir mon feedback sur tes photos? Joins mon groupe L’École des Photographes Inspirés sur Facebook et partage ta photo! Qui sait…je présenterai peut-être ta photo dans une de mes vidéos!

Mais, l’heure de la séance n’est pas le seul élément à prendre en compte. Il faut aussi pouvoir estimer si l’emplacement du soleil conviendra à la composition et à l’éclairage que vous souhaitez obtenir.

Pour mieux prévoir la direction de la lumière, il existe des applications mobiles créées spécifiquement pour les photographes. 

L’une des plus populaires est probablement Sunseeker, disponible sur iOS et Android. Cela dit, c’est une application payante. Sur iOS, l’application Lumos est une des meilleures alternatives gratuites à Sunseeker que j’ai testé. Grâce à l’application, vous pourrez prévoir l’emplacement exact du soleil dans votre environnement lors de votre repérage. C’est juste fantastique!  

L'éclairage de derrière

Si vous placez votre sujet de dos au soleil, vous obtiendrez une belle séparation entre votre sujet et l’environnement. Votre sujet aura alors un beau contour doré et lumineux.  

Vous devrez toutefois augmenter votre exposition pour vous assurer que vos sujets ne sont pas trop sombres. Pour vous aider, utilisez le mode de mesure d’exposition pondérée centrale ou spot. 

Si vous faites un portrait, il serait sage d’utiliser un réflecteur pour rendre l’éclairage plus uniforme et de la même couleur partout. 

Rayons de soleil et reflets d'objectif (Lens flare)

Ajouter le soleil dans votre photo peut donner un effet très intéressant. En effet, lorsqu’une source de lumière forte entre directement dans l’objectif, celle-ci se réfléchit sur les lentilles, créant des reflets.  

Si vous souhaitez tester cet effet, assurez-vous d’avoir bien nettoyé votre objectif.  

Vous pouvez aussi créer un effet de rayons de soleil en utilisant une petite ouverture comme f/11 ou plus petit.  

Le soleil entrera alors dans l’objectif et se faufilera à travers les lamelles du diaphragme, créant des rayons bien définis. Cet effet est encore plus apparent lorsque le soleil est partiellement caché par le sujet.  

à propos de moi

C'est qui, Rembrandt?

Rembrandt (1606-1669) est un artiste peintre néerlandais. Il est connu comme l'un des plus grands peintres de l'histoire de la peinture, particulièrement de l'époque Baroque. 

Il a réalisé au cours de sa vie plus de 400 peinture, en majorité des portraits et  autoportraits, ainsi que des scènes bibliques.

Rembrandt est reconnu spécialement pour son usage d'un éclairage contrasté et ses jeux d'ombre et lumière, ainsi que sa façon de montrer la compassion et l'humanité, qui ressortent dans l'expression de ses personnages.

Comment Rembrandt éclairait-il ses portraits?

Rembrant est particulièrement reconnu pour sa façon d'éclairer ses sujets. Tellement que type d'éclairage qu'il utilisait porte maintenant son nom et est reconnu par quiconque s'intéresse à l'étude de la lumière. 

Mais comment éclairait-il ses sujets? À quoi ressemble l'éclairage Rembrandt? Comment fait-on pour le reconnaître? 

Caractéristiques de l'éclairage Rembrandt

En observant les peintures de Rembrandt, on constate une constance dans son éclairage.

L'une des caractéristiques les plus faciles à remarquer est sans doute le triangle inversé sous l'oeil du sujet, du côté ombragé du visage. 

En observant quelques unes de ses peintures, on constate rapidement la tendance! 

Comment recréer l'éclairage Rembrandt

Jusqu'à présent, on a appris que : 

1. Rembrandt positionne la lumière de façon à créer un triangle de lumière inversée sous l'oeil de ses sujets du côté ombragé
2. Le studio de Rembrant était éclairé principalement avec de petites fenêtres situées plutôt en hauteur

Donc, on peut conclure que pour reproduire l'éclairage de Rembrandt, il faut d'abord avoir une source de lumière relativement douce de taille moyenne placée en hauteur par rapport au sujet sans autre source de lumière du côté opposé.

Puis, on doit travailler sur la position du sujet pour créer le petit (ou moyen, ou gros) triangle inversé sous l'oeil.

Choisir sa source de lumière pour l'éclairage Rembrandt

Pour obtenir la lumière douce et contrasté de l'éclairage Rembrandt, il suffit d'utiliser la lumière provenant d'une fenêtre, ou d'un softbox en studio. Tant que la source d'éclairage est de taille moyenne, l'éclairage sera idéal.

Comment placer l'éclairage pour obtenir un Rembrandt

Pour  créer le triangle sous l'oeil de votre sujet, il faut placer la source de lumière de sorte que l'ombre du nez s'allonge vers le bas et de côté pour aller toucher à la partie ombragée de la joue.

Donc, la source de lumière doit être suffisamment haute et latérale. Comme la plupart de nos fenêtres sont plutôt basses, un bon truc est d'asseoir le modèle au sol, les épaules à 90 degrés de la fenêtre. 

Il suffit ensuite de lui faire tourner la tête ou de le faire avancer ou reculer pour obtenir la bonne forme d'éclairage.

Le principle est semblable en studio. Placez le softbox (ou parapluie) le plus haut possible dans votre studio, environ à 90 degrés de votre modèle. Assoyez votre sujet. Puis, ajustez la position de votre sujet ou de votre flash pour obtenir le Rembrandt.

Voici quelques exemples d'éclairages Rembrandt créés en studio et un aperçu du placement de l'éclairage : 

à propos de moi

Pour cette photo, j'avais la tête placée vers le beauty dish et les pieds vers les écrans qui étaient sur la table. Je pouvais ainsi voir le résultat en direct (on voit d'ailleurs le reflet du flash dans l'eau sur l'écran de gauche). J'ai déclenché avec la télécommande, qui est cachée dans ma main gauche.

Pour cet autoportrait, c'est le rouge à lèvres mauve qui a été la première inspiration.

L'éclairage

Si votre photo est prise en lumière naturelle, vous aurez peut-être besoin de planifier votre séance en fonction de l'état de la lumière naturelle selon les moments de la journée.

Par exemple, si vous souhaitez prendre la photo à l'extérieur, il se pourrait que vous ayez besoin d'attendre la fin de la journée. Vous pouvez planifier votre séance à l'avance en faisant quelques tests la veille de votre prise de vue.

Si vous faites plutôt une séance en studio, ce sera plus facile si vous possédez des flashs avec une lampe de modelage ou un éclairage continu. Ainsi, vous pourrez prévoir l'éclairage final pendant la prise des photos.

Finalement, un autoportrait a les mêmes exigences pour l'éclairage que n'importe quel type de portrait. Un éclairage plus latéral aura tendance à faire ressortir les défauts de la peau tandis qu'un éclairage plus frontal ou à 45 degrés sera généralement plus avantageux.

Il serait aussi préférable d'avoir une lumière douce, par exemple la lumière d'une journée nuageuse, la lumière provenant d'une fenêtre, ou encore la lumière modifié par un soft Box en studio.

Exemple, pour cette auto portrait, j'ai simplement utiliser un soft Box à l'avant à 45° ainsi qu'un éclairage pour les cheveux derrière moi.

Les vêtements

Parfois, on peut baser une séance entière sur le vêtement porté pendant la séance.

En effet, nous avons tous (enfin, les filles surtout!) des pièces de vêtements que nous gardons pour des occasions spéciales mais qui, dans la réalité, ne sont pas faciles à porter ou à agencer.

Un autoportrait et le moment parfait pour utiliser ces vêtements là.

Pour cette photo, j'ai utilisé un body suit qui me faisait penser à un justaucorps de danse. Ainsi, tout le concept tournait autour d'une coiffure, d'un maquillage et d'une pose qui rappelait une danseuse de ballet.

La pose

Lorsqu'on fait un autoportrait, cela peut prendre une éternité lorsqu'on doit changer constamment de pose, surtout si notre appareil photo a de la difficulté à faire la mise au point.

Ça peut être un défi de taille également lorsque l'espace est limité et lorsqu'on doit constamment changer le cadrage. Un remède à ce problème est d'avoir une idée claire du concept qu'on veut réaliser et de savoir déjà quel type de cadrage et de pose on souhaite avoir.

Par exemple, cette photo a été inspiré d'une publicité de produits capillaires. Je voulais m'inspirer de l'éclairage et de la pose dans la publicité pour en faire ma propre version.

Il y avait aussi certaines restrictions techniques pour cette photo. Entre autres, avant de faire le montage pour les cheveux, il était plus facile pour moi de me prendre de profil afin de pouvoir voir le résultat final dans mon écran en même temps que je prenais la photo. Je m'assurais ainsi que mes cheveux restaient dans le cadrage.

à propos de moi

Erreur numéro 1 : la source d'éclairage est trop haute

Si vous avez déjà fait des photos en plein soleil de midi, vous savez de quoi je parle! 

Comme le soleil est haut, juste au-dessus de la tête des sujets ou presque, le soleil éclaire le front, le nez et les pommettes de vos sujets, mais laisse leurs yeux dans le noir total. C'est ce que j'appelle le look raton laveur! 

Dans ce cas, les yeux ne sont pas illuminés et le visage est bariolé de lignes d'ombres trop marquées. 

D'ailleurs, ce genre d'effet peut se manifester avec n'importe quelle source de lumière trop haute : un luminaire au plafond, un puits de lumière dans la maison, le ciel au-dessus d'une longue ruelle, ou un flash mal positionné! 

La solution à un éclairage trop haut
 

Premièrement, tentez de changer la position de vos sujets en relation avec la source de lumière. Essayez de leur faire incliner la tête vers la lumière. Sinon, cherchez un endroit couvert pour bénéficier d'un éclairage plus facile à contrôler. 

Si vous pouvez changer l'angle de votre éclairage parce que vous utilisez de la lumière artificielle, n'hésitez pas! 

Pour éliminer le problème de l'éclairage trop haut, essayez de faire placer votre sujet plus en direction de la lumière... ou à l'opposé!

Erreur numéro 2 : La source de lumière est trop basse

​

Ce problème est très fréquent lorsque vous faites des photos à l'extérieur. 

Le soleil se réfléchit sur le trottoir, la rue ou une surface pâle quelconque. 

Ainsi, vous éclairez votre sujet par-dessous. 

Résultat : les ombres se retrouvent à des endroits inhabituels sur le visage de vos sujets, notamment au-dessus de la lèvre, sur le nez et au-dessus des pommettes, ce qui n'est pas flatteur du tout. 

Lorsque la source de lumière est trop basse, on se retrouve avec un éclairage anormal qui n'avantagent pas nos sujets!

Ce genre de problème survient aussi lorsque vous utilisez un réflecteur argenté que vous positionnez trop bas. Pour voir l'effet, je vous recommande cette vidéo:

Comment remédier à l'éclairage trop bas?

Lorsque vous remarquez que la lumière se réfléchit sur une surface pâle, causant un éclairage par dessous, essayez d'empêcher la réflexion. 

Par exemple, si la lumière se réfléchit au sol, déposez-y quelque chose de noir pour absorber la lumière. Ça peut être un tissu, un manteau ou le côté noir de votre réflecteur. 

Si la lumière se réfléchit sur un comptoir, essayez d'y déposer un napperon. 

Si c'est à cause de votre réflecteur, changez-en la position, soit en l'amenant plus en hauteur pour changer l'angle de la lumière. 

Si vous placez votre réflecteur plus haut, les ombres et lumières seront plus naturels. Bon. Je sais que mon exemple n'est pas idéal compte tenu le fait que je tenais le réflecteur moi-même... mais vous comprenez l'idée! 

Erreur numéro 3 : l'éclairage est trop frontal

L'éclairage trop frontal est le problème typique du flash intégré de l'appareil photo... et des photos de passeport! 

L'éclairage se trouve exactement à la même hauteur que le sujet, en plus d'être de face complètement. 

Résultat : il n'y a aucune ombre sur le visage. Ainsi, le visage de votre sujet semble complètement plat, sans aucun volume. 

Personne n'est avantagé par la lumière du flash direct de l'appareil! 

Comment éliminer l'éclairage trop frontal?

Si vous utilisez le flash intégré de votre appareil, éteignez-le. 

Besoin d'éclairage d'appoint pour les situations d'éclairage plus faible? Préférez un flash cobra possédant une tête rotative.

Cela vous permettra de faire rebondir la lumière au plafond, et cela aura pour effet de changer la direction de la lumière et de la rendre plus douce! 

La même photo, prise avec un flash cobra pointé vers le plafond blanc. La lumière se réfléchit sur le plafond, devenant ainsi plus douce et mieux dirigée!

Erreur numéro 4 : l'éclairage est inégal

Cette situation se produit souvent lorsque vous faites des photos de votre sujet à l'ombre d'un arbre et que la lumière passe à travers les feuilles. 

Ceci crée un éclairage inégal et très contrasté. Résultat : votre sujet se retrouve avec des taches surexposées sur le visage. 

Sous l'ombre de l'arbre, la lumière fait des taches sur le sujet, ce qui fait en sorte de surexposer certaines zones et d'en sous-exposer d'autres.

Comment éliminer l'éclairage inégal?

D'abord, si c'est possible, essayez de placer les parties éclairées à des endroits stratégiques. Par exemple, exposez pour les parties plus éclairées, et placez la lumière vis-à-vis les yeux de votre sujet.

Sinon, utilisez un réflecteur pour atténuer les parties trop claires.

Si vous n'avez pas de réflecteur, tournez votre sujet dos à la lumière. Ainsi, peu importe les taches, elles n'affecteront pas négativement votre sujet!

Une fois tournée dans la direction opposée, je profite encore de la lumière plus douce à l'ombre de l'arbre, Cependant, je me suis débarrassée des taches de lumières, qui sont maintenant dans mon dos!

Erreur numéro 5 : vous avez des sources de lumières de couleurs différentes

Avez-vous déjà eu l'impression que la lumière sur votre sujet était de différentes couleurs? Que votre sujet à la moitié du visage orange sur vos photos? 

Ceci arrive souvent lorsque vous faites des photos à l'intérieur et que vous utilisez à la fois la lumière du jour et la lumière artificielle.

Ça arrive aussi en studio, lorsque vos flashs sont réglés à faible intensité et que les luminaires de votre studio sont allumés.

Enfin, si vous utilisez un flash cobra en même temps qu'un éclairage artificiel, vous aurez aussi des problèmes.

Comme ces deux (ou trois, ou quatre) sources de lumière ont une couleur différente, aucun réglage de balance des blancs ne vous permet d'égaliser tout cela, et la couleur n'est jamais vraiment à point.

Comment éliminer les problèmes de couleurs d'éclairage?

La première solution est de simplement éliminer les lumières parasites. Si vous êtes à l'intérieur et que vous utilisez la lumière d'une fenêtre, éteignez l'éclairage artificiel de la pièce. En studio, éteignez les lumières pour n'utiliser que vos flashs.

Si vous utilisez un flash cobra à l'intérieur, placez une gélatine correctrice sur votre flash pour que la couleur du flash soit la même que la lumière ambiante!

SAns la lampe de chevet, l'éclairage est plus cohérent!

Conclusion

Bref, l'art de l'éclairage est une discipline à part entière qui nécessite beaucoup d'attention.

Lorsqu'on est distrait par les réglages, le cadrage et les poses, ce n'est pas facile d'identifier et de corriger les problèmes d'éclairage.

Cela dit, dans cet article, je vous ai parlé des 5 erreurs les plus fréquentes en éclairage, ainsi que comment les identifier et les corriger. 

Si vous appliquez tous ces trucs, vous verrez une nette amélioration dans vos photos! 

Sur ce, je vous dis à bientôt, et bonnes photos!

Étape 1 : la sélection

Il existe plusieurs façons de faire un sélection dans Photoshop. 

Par contre, plusieurs méthodes sont longues, difficiles ou simplement inefficaces. 

Ma méthode de sélection préférée, surtout lorsqu'il s'agit de précision, est la sélection par plage de couleurs.

Avec cette méthode, Photoshop sélectionne tout ce qui est inclus dans les teintes que vous avez déterminées. 

Voici comment utiliser la sélection par plage de couleur : 

Dans la fenêtre de plage de couleur, sélectionnez l'option pipette dans le menu déroulant en haut de la fenêtre.

étape 2 : le changement de couleur

Pour changer la couleur des vêtements ou d'autres objets, il y a 2 techniques que j'utilise très souvent : teinte-saturation et couleur unie.  Certaines situations se prêtent mieux à l'une ou l'autre des techniques. Alors n'hésitez pas à essayer les deux!

Changer La couleur avec teinte-Saturation

La technique de teinte saturation permet de changer n'importe-quelle couleur pour une autre en faisant des variation de la couleur (teinte) et de la saturation.

Cette méthode permet aussi de changer uniquement certaines plages de couleurs sans avoir fait de sélection au préalable. Si vous voulez voir comment faire, je vous suggère d'aller voir cette vidéo.

Pour notre photo d'exemple, voici la marche à suivre. 

Assurez-vous que la sélection faite précédemment est encore active. Sélectionnez le réglage de teinte-saturation dans le panneau des ajustements. Un masque sera automatiquement ajouté au réglage.

Comme la sélection a déjà été faite pour le chandail, nous allons simplement bouger les curseurs de teinte et de saturation jusqu'à ce que la couleur soit convenable, en laissant le paramètre prédéfini  à par défaut et le réglage de zone à global.

Dans le cas de cette photo, il semblerait que le chandail ait certaines dominantes de couleurs. Pour avoir un meilleur résultat, nous allons utiliser un autre technique.

CHANGER LA COULEUR AVEC le filtre de couleur unie

Le filtre de couleur unie sert à appliquer une couleur spécifique à l'image en entier ou à certaines zones. La beauté de cette technique est qu'il est très facile de changer l'effet de la couleur sur l'image en changeant le mode de fusion ou en ajoutant un masque.

En plus, comme c'est un réglage dynamique, il est très facile de changer la couleur en quelques clics. C'est donc beaucoup plus efficace que de peindre directement sur un calque et avoir à changer le calque en entier. 

Pour notre photo, voici comment faire.

Dans le bas du panneau des calques, cliquez sur le biscuit demi-lune. Puis, cliquez sur le premier réglage en haut du menu, c'est à dire couleur unie.

Dans le sélecteur de couleur, choisissez une couleur proche de ce que vous voulez. Pas besoin d'être précis, parce que vous pourrez changer la couleur très facilement plus tard.

Changez le mode de fusion de l'ajustement pour teinte ou couleur. Vous pouvez le changer pour teinte si vous voulez conserver le niveau de saturation d'origine. Dans ce cas, on veut avoir plus de saturation, alors allons-y pour couleur.

Maintenant, la couleur prendra toute la place dans la photo. Par contre, nous pouvons utiliser la sélection faite précédemment pour appliquer la couleur à ce qu'on veut. Pour cela, il suffit de cliquer sur le masque en tenant la touche opt ou alt enfoncée, puis de le glisser sur l'ajustement de couleur unie.

Si la couleur n'est pas exacte, il suffit de cliquer à nouveau sur l'ajustement de couleur unie pour changer la couleur. Le sélecteur apparaîtra et vous pourrez cliquer sur un élément du décor avec la pipette pour l'agencer parfaitement.

ÉTAPE 3 : Parfaire la sélection

Généralement, la sélection par plage de couleur fonctionne très bien sans laisser trop d'éléments indésirable dans la sélection. 

Par contre, lorsque la couleur sélectionnée se retrouve un peu partout dans le décor, on a un peu plus de défi à relever. 

Dans ce cas-ci, le chandail à changer de couleur était peu saturé, et notre sélection a inclus la neige et le ciel aussi. 

Voici donc comment y remédier. 

Pour modifier un masque facilement, il faut d'abord bien voir ce qu'on fait. Pour bien voir votre masque, cliquez dessus tout en tenant la touche opt ou alt enfoncée. 

Sélectionnez l'outil pinceau avec l'opacité et le flux à 100%. Puis, peignez par dessus les parties blanches autre que le chandail à changer. N'allez pas trop près du chandail pour ne pas dépasser.

Pour noircir les parties près du chandail sans dépasser, utilisez l'outil densité plus. Puis, dans la barre d'outils du haut, changez la gamme pour tons foncés. De cette façon, vous allez foncer uniquement les tons foncés.

Pour pâlir les zones déjà pâles sans affecter les zones foncées, utilisez l'outil densité moins. Pour la gamme de tons, utilisez tons clairs.

S'il reste des zones à arranger, vous pouvez finir avez le pinceau. 

Une fois terminé, cliquez à nouveau sur votre réglage en tenant la touche alt ou opt enfoncée pour revoir votre photo dans son état normal.

Conclusion

Bref, c'est comme cela que je change la couleur de n'importe quel objet dans Photoshop. 

Que vous ayez des vêtements à changer de couleur ou n'importe quoi d'autre, la méthode demeurera sensiblement la même. 

En résumé, pour changer la couleur d'un élément dans Photoshop, vous devez, dans un premier temps, effectuer une sélection efficace. Pour cela, j'utilise souvent la sélection par plage de couleur. 

Ensuite, vous pouvez utiliser l'ajustement de teinte-saturation ou le filtre de couleur unie. Dans ce cas précis, nous avons vu que le filtre de couleur unie était plus efficace. 

Enfin, il faut finaliser la sélection si la sélection initiale n'était pas parfaite. Pour y arriver facilement, je vous ai enseigné comment le faire en affichant d'abord clairement votre masque, puis en peignant par dessus. Pour éviter de dépasser, n'oubliez pas la magie de l'outil densité plus et densité moins! 

Bref, j'espère que ce tutoriel vous sera utile pour vos futurs projets de retouche! 

N'hésitez pas à me laisser vos questions et impressions dans les commentaires!

Sur ce, je vous dit à bientôt, et bonnes photos! 

Conseil numéro 1 : utilisez le bon objectif!

Pour réussir vos photos de groupes, vous devez voir tout le monde dans votre photo. Mais, avec certains objectifs, ça ne sera tout simplement pas possible.
 

Choisissez la bonne focale

Si vous essayez de faire une photo de groupe avec un téléobjectif de 200 millimètres, vous serez tellement loin de votre groupe qu’il faudra les diriger avec un porte-voix… et ça, c’est si le lieu où vous êtes vous permet de reculer! 

Donc, vous l’aurez deviné, vous allez avoir besoin d’un objectif plutôt grand-angle. Une focale de 24 à 35mm serait un bon point de départ.

Reculez!

Mais attention! Si vous utilisez un objectif à très grand angle, vous risquez de déformer vos sujets. Les gens qui sont sur les côtés apparaîtront plus larges que la réalité. Si vous êtes trop près du groupe, les gens à l’arrière auront l’air très petits en comparaison. 

Alors, pour corriger la situation, reculez et utilisez une focale un peu plus longue. 

Pour cette première photo, j’étais près des sujets, avec une courte focale. Remarquez comme les personnes sur les côtés semblent étirées.

Maintenant, regardez comme l’aspect des photos change quand on utilise une focale un peu plus longue. C'est beaucoup mieux, n’est-ce pas?

Conseil numéro 2 : Choisissez les bons réglages!

Pour les photos de groupes, il faudra choisir les réglages adéquats pour que chaque personne soit bien nette. Le plus important sera assurément votre ouverture, puisque c’est elle qui contrôle la profondeur de champ, en majeure partie. Pour en savoir plus sur la profondeur de champ, allez lire cet article!
 

Comment choisir la bonne ouverture pour les photos de groupe?

Plus vous aurez de gens dans votre photo, plus vous aurez de rangées. Et plus vous allez avoir de rangées, plus vous allez avoir besoin d’une grande profondeur de champ. 

Qui dit grande profondeur de champ dit petite ouverture. Donc, en règle générale, vous allez devoir choisir une ouverture de plus en plus petite selon le nombre de personnes sur votre photo. 

Voici quelques points de départ.

Lorsque vous avez une seule rangée de personnes qui sont toutes à distance égale de l’appareil, vous pouvez utiliser une ouverture assez grande, comme f/2.8. Si vous avez deux rangées, utilisez au maximum f/4 ou f/5.6. À trois rangées, f/8 serait un bon point de départ. Faites la mise au point sur la première rangée.

Naturellement, ces réglages ne sont pas infaillibles et il faudra tester sur le terrain! 

Pour cette photo, j'ai utilisé une ouverture de f/1.8, ce qui était une trop grande ouverture pour que les trois enfants soient parfaitement nets. À 2.8, j'aurais eu une bonne netteté partout. 

Comment choisir la vitesse d’obturation et l’idée pour les photos de groupe 

Pour contrôler l’ouverture sans trop avoir à réfléchir aux autres réglages, utilisez le monde priorité à l’ouverture. Essayez toutefois d’avoir une vitesse assez rapide pour éviter d’avoir du flou de mouvement. Ayez au moins une vitesse de 1/60 de seconde. Pour l’ISO, gardez-le aussi bas que possible pour avoir un maximum de qualité.

Conseil numéro 3 : choisissez votre éclairage judicieusement!

Si vous êtes à l’extérieur, positionnez les gens à l’ombre ou dos au soleil. Déjà que d’avoir les yeux de tout le monde ouverts n'est pas évident, vous ne voudrez pas que le soleil vous nuise!  

Si vous faites des photos à l’intérieur, éviter le flash de votre appareil. Comme il n’est pas très puissant, il y a de fortes chances que les gens de la première rangée soient beaucoup plus pâles que ceux qui sont derrière.

Si le flash est absolument nécessaire, utilisez un flash cobra. Pointez la tête du flash vers le plafond ou un mur de couleur neutre qui se trouve à mi-chemin entre vous et le groupe. La lumière sera répartie de façon plus uniforme avec cette technique. 

En pointant mon flash vers le plafond, la lumière de mon flash cobra s'est répandue dans l'ensemble de la scène, éclairant ainsi les membres de ce collectif de hip-hop de manière plus uniforme.

Conseil numéro 4 : gardez l’ordre et n’hésitez pas à diriger.

Un groupe de gens peut vite se transformer en chaos si vous ne prenez pas le contrôle rapidement. Assurez-vous de donner des instructions claires et concises.

Essayez autant que possible d’appeler chaque personne par son prénom si vous les connaissez. Vous aurez leur attention plus facilement.

Placez les gens en vous assurant de ne pas trop laisser de trous entre eux. S’ils font partie de la même famille ou qu’ils sont des amis proches, faites-leur placer leurs mains sur une épaule ou un bras de la personne à côté, par exemple. 

Pour cette image, le photographe Edward Cisneros a réussi à nous faire sentir l'amour entre la maman et ses garçons en les plaçant très près les uns des autres.

Conseil numéro 5 : assurez-vous que tout le monde vous regarde

Avant de prendre la photo, demandez au groupe si chaque personne vous voit bien avec ses deux yeux.

C’est un principe de base, mais si les gens ne vous voient pas bien, votre appareil ne les verra pas bien non plus! Ensuite, avant de prendre votre photo, dites à tout le monde de tenir la pose pendant 5 secondes, pour être capable de faire plusieurs photos. 

Faites une série d’images, puis dites à tout le monde de rester immobile le temps que vous vérifiiez vos prises. Regardez les visages un à un pour valider que tout le monde a un beau sourire et les yeux ouverts. Dans le doute, recommencez. 

Les gens seront peut-être impatients, mais si c’est le cas, dites-leur à la blague que ça ira plus vite si tout le monde collabore! 

Pour photographier un groupe de jeunes du secondaire, il faut savoir être rapide et diriger d'une main de fer dans un gant de velours! Pour les groupes plus nombreux, se placer en hauteur est aussi très avantageux. Pour cette photo, j'étais debout dans les estrades.

Conseil numéro 6 : Utilisez des poses dynamiques!
 

Lorsque vous placez les gens, ne vous contentez pas de les placer en rang d’oignon! Placez-la à différentes hauteurs et essayez de former des triangles entre leurs têtes. 

Essayez aussi des poses ou les gens se regardent entre eux. Donnez leur quelque chose de drôle à faire et guettez les rires qui vont suivre pour prendre votre photo à ce moment-là!

Pour cette photo d'Émilie et sa famille, du blogue Famille Keto, nous avons décidé de donner des actions à faire à tout le monde, pour donner un effet spontané à la pose!

Conseil numéro 7 : utilisez les éléments du décor pour mieux placer les gens!

Le plus gros défi pour les photos de groupe est sans doute d’avoir tout le monde dans la photo. Mais, la meilleure façon de vous aider et de vous servir de ce que vous avez à porté de main pour placer les gens à différentes hauteurs… ou VOUS placer en hauteur! 

Lorsque vous êtes à l’extérieur, cherchez des escaliers! Ils vous aideront énormément à voir plus de gens! Une table à pique-nique peut être très pratique! Placez des gens debout ou à genoux par terre, des gens assis ou debout sur le banc et debout ou à genou sur la table! 

Si vous n’avez rien de tout cela, essayez de vous positionner en hauteur.

Pour cette photo de mariage, le fait de placer mes sujets sur le pont m'a permis d'ajouter du dynamisme à la photo et de me placer à bonne distance sans laisser trop de vide dans ma photo.

Conclusion

Bref, les photos de groupes ne sont pas toujours faciles à réussir. Par contre, en ayant la bonne préparation, vous y arriverez sans trop de problèmes! 

En gros, utilisez une focale courte pour arriver à avoir tout le monde dans le cadre. Faites seulement attention aux déformations. Ensuite, choisissez une ouverture assez petite pour avoir tout le monde net.

Assurez-vous que tout le monde soit bien éclairé.

N’ayez pas peur de diriger les gens et de garder l’ordre en travaillant efficacement avec des directives courtes et précises. N’hésitez pas à appeler les gens par leur nom! Assurez-vous que tout le monde vous voit bien et prenez plusieurs photos pour que tout le monde ait les yeux ouverts et un sourire! Vérifiez vos photos avant de laisser votre groupe se disperser!

Enfin, utilisez ce que vous avez sous la main pour vous positionner en hauteur, ou pour faire varier les hauteurs des sujets. Votre composition sera plus intéressante!

Enfin, j’espère que cet article vous aura aidé à prendre confiance pour réussir vos photos de groupe! Si vous avez aimé l'article, n’hésite pas à le partager et à me laisser vos impressions dans les commentaires!

Sur ce, je vous dis à la prochaine, et bonne photos!

Ahhhhhh les reflets dans les lunettes...

Avez vous déjà eu des problèmes de reflets dans les lunettes quand vous faites des portraits? Si vous avez déjà photographié des gens, la réponse est assurément OUI.
 
Que vous fassiez des photos en lumière naturelle ou en studio, vous devrez, tôt ou tard, trouver des solutions pour éliminer ces fichus reflets. Et quand on ne sait pas comment s’en débarrasser dès la prise de vue, retoucher des reflets de lunettes sera assurément un véritable CAUCHEMAR!

Pourquoi les gens ont des reflets dans leurs lunettes

Typiquement, les reflets qui apparaissent sur les surfaces transparentes sont là parce qu’il y a un objet plus lumineux d’un côté que de l’autre de la surface.

Par exemple, s’il fait noir dans votre maison, mais qu’il fait clair dehors, alors vous verrez des reflets dans les fenêtres. Si le fond d’un lac est sombre, le ciel, qui est plus clair, se réfléchit sur l’eau.

Crédit photo Christian Holzinger sur Unsplash

Le même phénomène se produit sur les lunettes. Comme votre source de lumière est plus claire que les yeux et la peau de votre sujet, les reflets apparaissent.

Mais si avoir une source de lumière est important pour avoir un regard lumineux, comment fait-on pour ne pas avoir de reflets de lunettes? Voici quelques solutions.

Solution numéro 1 : changez d’angle!

Si votre sujet regarde vers la lumière, il y aura un beau catchlight dans ses yeux, mais il y aura aussi, fort probablement, des reflets dans ses lunettes.

Pour l’éliminer, il suffit, bien souvent, de faire des petits ajustements dans l’angle de l’appareil par rapport au sujet.

Essayez de prendre votre photo légèrement en plongée (au-dessus) ou en contre-plongée (en dessous) et vous pourriez être surpris du résultat.

Essayez aussi de vous déplacer légèrement vers la gauche ou vers la droite, si c’est possible. De cette façon, le reflet changera de position par rapport à l’appareil, et vous pourrez l’atténuer ou le faire carrément disparaître!

Pour cette photo, j’avais des reflets dans les lunettes de mon sujet. Pour les éliminer, je me suis simplement déplacé vers la gauche, et hop! Le reflet est disparu!

Pour ce deuxième exemple, mon modèle avait un gros reflet dans les yeux à cause de la position de sa tête. Comme je ne pouvais pas déplacer mon flash, je lui ai fait baisser le menton, et le problème s’est réglé tout de suite!

Solution numéro 2 : modifiez l’angle des lunettes elles-mêmes!

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou changer votre angle parce que vous cherchez à avoir un résultat bien précis au niveau du cadrage, essayez d’ajuster la position des lunettes sur le visage de votre sujet.

Pour ce faire, demandez à votre sujet de faire remonter la branche de ses lunettes sur ses oreilles.

Ainsi, les verres des lunettes se retrouveront inclinés vers le bas.

Cela va vous donner un bon coup de pouce pour éviter que la lumière s’y réfléchisse directement.

Solution numéro 3 : placez votre sujet à contre-jour!

Si les deux premiers trucs que j’ai mentionnés ne fonctionnent pas du tout, vous pouvez essayer de faire faire demi-tour à votre sujet.

En plaçant la source de lumière derrière la personne, vous vous assurerez qu’il n’y aura pas de reflets… tant que vous n’avez pas un réflecteur pour renvoyer la lumière directement vers le sujet!

Ce truc fonctionne particulièrement bien si vous photographiez un groupe de personnes qui ont toutes des lunettes et que la lumière naturelle devient trop difficile à gérer!

Solution numéro 4 : déplacez la source de lumière!

Si vous utilisez un flash de studio ou un réflecteur, vous vous faciliterez déjà beaucoup la vie!

Pourquoi? Parce que dans la majorité des cas, votre problème de reflet pour être résolu en déplaçant tout simplement votre éclairage.

Si vous utilisez un parapluie ou un softbox en studio, placez-le plus haut et inclinez-le légèrement vers l’avant. Vous pouvez faire la même chose si vous utilisez un réflecteur!

Si votre plafond de studio est bas et que vous êtes limités en hauteur, essayez d’utiliser les trucs numéro 1 et 2 pour corriger la situation!

Si jamais vous utilisez le flash intégré de votre appareil photo, il se peut que vous n’arriviez tout simplement pas à vous débarrasser des reflets, puisque la source de lumière est attachée directement à votre appareil.

Si vous devez utiliser un flash sur votre appareil, à l’intérieur, privilégiez un flash cobra. Pointez la tête du flash vers le plafond. La source de lumière proviendra donc du plafond au lieu de l’appareil directement.

S’il reste des reflets, essayez de placer votre main ou un morceau de carton ou de mousse opaque sur le devant du flash.

Comment retoucher des reflets de lunettes?

La façon de retoucher des reflets dans les lunettes dépend du type de reflet que vous avez. Certains reflets sont plus intenses et plus opaques que d’autres. Certains reflets ont une teinte particulière, d’autres non. Voici quelques solutions pour les différents types de reflets.

Le facile : corriger un voile dans les lunettes.

Dans cette image, mon sujet regardait vers la lumière, qui débordait sur le mur blanc de mon studio. Sans que ce soit un reflet direct, on dirait qu’il y a une espèce de voile blanc devant ses yeux. 

Heureusement, retoucher cela est très facile. Il suffit d’ajouter simplement du contraste à cet endroit précis.

Pour ce faire, je vais utiliser le pinceau de retouche de Lightroom. Je vais augmenter le contraste. Tout le reste va rester à zéro.

Il ne reste qu’à peindre sur les verres des lunettes et ajuster l’intensité du contraste.

Et voilà!

L’intermédiaire : retoucher un reflet coloré

Si vous avez un reflet dans les lunettes qui n’est pas opaque, mais qui a une teinte de couleur, votre retouche se fera en deux temps. Je vous conseille de retoucher d’abord la couleur, et ensuite le reflet.

La façon la plus simple de corriger les couleurs localement est d’utiliser un calque en mode de fusion couleur dans Photoshop.

Pour ce faire, ouvrez votre image dans Photoshop. Ensuite, créez un nouveau calque vide. Puis changez le mode de fusion pour couleur.

Ensuite, avec l’outil pinceau, vous devrez peindre la bonne couleur par-dessus les parties affectées.

Pour choisir la bonne couleur, appuyez sur ALT ou OPT pour faire apparaître la pipette et cliquez sur la couleur que vous voulez copier.

Puis, avec une opacité à environ 30 pour cent, peignez par dessus les zones affectées.

Si vous avez dépassé, il faudra appliquer un masque de fusion pour effacer certaines parties de l’effet.

Ça se peut que vous ayez à faire quelques essais et erreurs pour avoir des couleurs qui semblent logiques.
 
Ensuite, créez un nouveau calque vide. Vous utiliserez celui-ci pour corriger les lignes de contour du reflet qui pourraient rester.
 
Faites des essais avec l’outil pièce. 

Si vous voyez qu’il semble rester un voile dans les lunettes, vous pouvez utiliser la même technique qu’on a utilisée dans Lightroom, mais avec le filtre de luminosité et contraste dans Photoshop.

Le difficile : le reflet blanc opaque.

Avant de commencer cette retouche, je tiens à dire qu’il sera parfois quasi impossible de retoucher ce type de reflet parfaitement. Par contre, si votre sujet était de face, vous avez de bonnes chances de vous en sortir avec un usage rusé de l’outil tampon et quelques sélections!

La première chose à faire est d’ouvrir la photo dans Photoshop. Créez un nouveau calque vide.

Ensuite, sélectionnez l’outil tampon. Puis, allez au menu Fenêtre et choisissez source de duplication. Ce panneau est très utile parce que vous pouvez inverser le sens de ce que vous dupliquez! C’est exactement ce que tous allons faire.

Cliquez sur l’icône rectangulaire qui a une flèche au-dessus à côté de la lettre L (pour Lenght). Ensuite, échantillonnez l’oeil qui n’a pas de reflet, puis copiez-le de l’autre côté. Si ce n’est pas parfait, vous devrez procéder autrement.

La deuxième option est de copier l’oeil qui est correct au complet, puis de transformer la sélection pour que ça s’assemble bien.

Pour ce faire, je vais sélectionner le bon oeil avec la sélection rectangulaire (raccourci clavier M).

Ensuite, je vais ajouter un contour progressif à ma sélection. Pour faire cela, allez dans la barre d’outils en haut à gauche et entrez un nombre de pixels. Je vais utiliser 10.

Puis, je vais sélectionner le bon oeil. Enfin, je vais le dupliquer sur un nouveau calque avec le raccourci clavier CMD J.

Maintenant, il faut transformer ce nouvel oeil.

D’abord, il faut l’inverser de sens pour qu’il corresponde à l’autre oeil. Appuyez sur la touche cmd ou ctrl T. Vous verrez qu’il y a maintenant une sorte de sélection autour de l’oeil. Faites un clic droit et cliquez sur symétrie axe horizontal.

Maintenant, déplacez l’oeil par-dessus celui que vous voulez remplacer.

Réduisez l’opacité pour essayer de bien le positionner. Maintenant, vous verrez que ça a l’air très bizarre. Vous allez devoir le déformer un peu pour que tout s'aligne bien.

Appuyez à nouveau sur le raccourci cmd T. Dans la barre d’outils en haut de la fenêtre, environ au centre, vous allez voir trois symboles. Cliquez sur le premier des trois, celui qui ressemble à un encadré courbe. C’est l’outil de déformation.

Maintenant, jouez avec les différents points jusqu’à ce que la sélection semble bien alignée avec l’oeil original.

Enfin, ajoutez un masque de fusion sur ce calque et peignez seulement là où c’est nécessaire pour cacher le reflet.
 
Terminez avec l’outil correcteur, l’outil tampon ou l’outil pièce si nécessaire.
Vous pouvez répéter la même opération pour un autre reflet!

Conclusion

En conclusion, les reflets dans les lunettes peuvent être un vrai cauchemar pour un photographe.
 
Heureusement, il existe plusieurs trucs que vous pouvez utiliser pour vous en débarrasser dès la prise de vue.

En effet, vous pouvez changer l’angle de votre appareil par rapport au sujet ou lui faire incliner la tête. Vous pouvez aussi lui faire positionner ses lunettes autrement. Ensuite, si cela ne fonctionne pas, vous pouvez prendre votre photo à contre-jour!

Si vous faites des photos au flash, changer la position du flash par rapport au sujet vous aidera beaucoup. En règle générale, le meilleur truc est de simplement remonter le flash un peu plus haut.

Si vous faites des photos au flash cobra, pointez-le vers le plafond et bloquez la lumière sur le devant!

Enfin, si tous ces trucs n’ont pas fonctionné, ou que vous avez des reflets parce que vous avez pris une photo en vitesse, pas de panique! Référez-vous à mes trucs de pros pour retoucher les lunettes en restant zen!

J’espère que cet article vous a plu! Si c’est le cas, partagez-le et laissez moi vos impressions en commentaires!

Sur ce, je vous dis à la prochaine, et bonne photos!

Pour déterminer la puissance du flash à utiliser, commencez par faire vos photos avec votre sujet en silhouette, sans votre éclairage principal. Ajustez votre appareil à f/8 ou f/11, 1/125 seconde, iso 100.

Puis, activez le signal de surexposition dans votre appareil photo. Cette fonction vous permettra de voir facilement les parties de votre image qui sont surexposées.

Signal de surexposition sur le
Nikon D750

Ensuite, augmentez graduellement la puissance du flash jusqu’à ce que le fond soit surexposé complètement, ou presque. L’idée est de surexposer le fond autant que possible, mais sans que la lumière ne déborde trop sur les contours de votre sujet.

Éclairage du fond à un seul flash

Si la lumière déborde sur les contours de votre sujet, votre flash de fond est trop fort.

Éclairer le fond pour les plans plus larges

Le problème lorsque vous faites des photos sur fond blanc en plan plus large est qu’il sera beaucoup plus difficile de cacher un flash derrière votre sujet. Non seulement cela, mais le flash nu a tendance à être beaucoup plus fort au centre, et beaucoup moins sur les côtés. Il sera donc très difficile de surexposer le fond de façon uniforme de cette manière.

Alors, comment faire pour éliminer le problème?

La première étape est d’utiliser deux flashs pour le fond. Placez-les de chaque côté du fond, de manière à l’éclairer avec un angle de plus ou moins 45 degrés.

Pour la première image, j'ai activé uniquement les flashs qui éclairent le fond. Comme l'intérieur de mon studio est complètement blanc, la lumière se réfléchit partout. C'est ce qui fait que je ne suis pas complètement en silhouette. Sur la deuxième image, j'ai activé mon flash principal pour être bien exposée. Ces deux images n'ont pas été retouchées.

Je vous recommande aussi d’utiliser des modificateurs de lumière, comme des softbox, par exemple, pour disperser la lumière. Ainsi, les flashs couvrent une zone plus large et votre fond sera éclairé de manière plus uniforme. De plus, les softbox agiront pour bloquer les débordements de lumière sur votre sujet.

Pour ajuster les flashs, assurez-vous qu’ils soient réglés à la même intensité. Puis, pour trouver la bonne intensité, suivez la méthode décrite au point précédent.

Éclairer le sujet avec le flash principal

Pour éclairer votre sujet avec votre 3e flash, utilisez un softbox ou un parapluie avec votre flash.

Ensuite, placez le flash directement devant votre sujet, ou légèrement de côté, et un peu plus haut que votre sujet.

Enfin, augmentez progressivement la puissance du flash principal jusqu’à ce que votre sujet vous semble être exposé correctement. Vous pourrez ajuster l’exposition au post traitement.

Cependant, je vous recommande d’utiliser un posemètre pour mesurer l’intensité de la lumière sur votre sujet, pour plus de précision.

Que faire si vous n’avez qu’un seul flash à votre disposition?

Si vous n’avez qu’un seul flash à votre disposition, obtenir le fond blanc parfait peut être un peu plus difficile, mais pas impossible. Vous devrez cependant utiliser un logiciel de traitement pour rendre le fond parfaitement blanc, ou presque! 

Pour l'image de gauche, je me suis positionnée à a peine quelques centimètres du mur et j'ai utilisé seulement mon flash principal. Sur la deuxième image, j'ai augmenté l'exposition des blancs dans Lightroom. Sur la troisième image, j'ai ramené l'exposition des hautes lumières à la normale avec l'outil pinceau correcteur.

Placez votre flash principal directement devant votre sujet, mais en hauteur. Ainsi, l’ombre de votre sujet se retrouvera derrière lui. Ajustez la puissance du flash pour que l’exposition soit appropriée.

Approchez votre sujet du fond jusqu’à ce que l’arrière-plan soit le plus pâle possible, sans laisser apparaître trop d’ombre.

Post-traitement des photos de personnes sur fond blanc

Si vous avez suivi ce guide jusqu’à présent, vos fichiers raw demanderont très peu de travail au post-traitement. Vous pourrez obtenir le fond blanc parfait seulement avec Lightroom!

Étape 1 : régler la balance des blancs

À quoi bon prendre des photos sur fond blanc, si vos blancs ne sont pas blancs?

Pour régler la balance des blancs dans Lightroom, il suffit d’utiliser l’onglet de balance des blancs dans le panneau de droite du module de développement. Essayez d’utiliser le réglage automatique. Cela fera l’affaire dans la plupart des cas. Si toutefois cela ne fonctionne pas, essayez de réajuster le tout avec les curseurs de température et de teinte.

Étape 2 : Éclaircir les blancs sans surexposer le sujet

Pour éclaircir les parties du fond qui ne seraient pas encore parfaitement blanches, utilisez le curseur des blancs dans l’onglet exposition du panneau de droite du module de développement.

Pour savoir quand vous arrêter, vous pouvez activer l’avertissement de surexposition des hautes lumières, dans Lightroom, qui se trouve en haut à droite de l’histogramme.

Étape 3 : augmenter l’exposition dans les zones plus sombres de l’image

À cette étape, j’aime beaucoup utiliser le filtre gradué.

Il suffit de le sélectionner dans le module de développement, puis d’augmenter l’exposition de l’outil.

ÉTAPE 4 : rétablir l'exposition du sujet

Après avoir augmenté les hautes lumières et l'exposition de votre image, il est possible que votre sujet soit un peu surexposé. 

Pour rétablir la situation, utiliser le pinceau de réglage de Lightroom et peignez sur votre sujet. Réduisez les hautes lumières, les blancs ou l'exposition. Testez-les et voyez ce qui fonctionne le mieux. Vous verrez les résultats en temps réel.

Conclusion

Bref, nous avons vu comment faire des photos de personnes sur fond blanc, pour avoir un minimum de retouches à faire au post-traitement.

En résumé, nous avons vu l’équipement nécessaire aux photos de studio sur fond blanc. D’abord, il vous faudra au moins de deux à 3 flashs, un fond blanc en papier de 5 ou 9 pieds selon les plans que vous souhaitez capturer, ainsi que des déclencheurs pour vos flashs et quelques accessoires.

Ensuite, nous avons vu qu’il était primordial de surexposer le fond, en ajustant les flashs avec votre sujet en silhouette. Le but est d’avoir un fond surexposé, sans que trop de lumière déborde sur votre sujet. Lorsque vous prenez des plans plus larges, je vous conseille d’utiliser des parapluies pour éclairer le fond pour mieux disperser la lumière.

Puis, lorsque le fond a été surexposé correctement, il ne reste qu’à ajuster le flash principal pour exposer votre sujet correctement.

Enfin, un traitement très simple dans Lightroom vous permettra de rendre votre fond blanc parfait. Il suffit d’ajuster la balance des blancs, d’augmenter l’exposition des blancs, et d’éclaircir les zones plus sombres avec le filtre gradué.

Comme vous aurez pu le constater, la photographie sur fond blanc est relativement simple, lorsqu’on sait comment elle fonctionne!

Si le sujet de la photographie sur fond blanc vous intéresse, particulièrement la photographie de produits pour le e-commerce, restez à l’affût! La semaine prochaine, je vous parlerai de la photographie de produit!

À bientôt, et bonnes photos!