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À quoi servent les modificateurs de lumière comme les parapluies et les softbox?

La lumière est notre principal outil en photographie, exactement comme la peinture pour un peintre. Pas de lumière, pas de photo.

Même si cela peut paraître évident, le rôle que la lumière a à jouer pour la réussite d'une photo est souvent sous-estimé.

Vous pouvez avoir le sujet le plus extraordinaire qui soit, avoir tout planifié, avoir le meilleur équipement, votre photo peut être très ordinaire si la lumière n'a pas été prise en compte.

Lorsqu'on parle de la lumière, il y a 3 éléments qui entrent en ligne de compte: la force de la lumière, la direction de la lumière, et la qualité de la lumière.

Les modificateurs de lumière : un outil pour contrôler la qualité de la lumière!

Quand on parle de qualité de la lumière, on fait surtout référence à son aspect, si elle est douce ou dure.

La lumière dure, c'est comme la lumière du soleil. Les ombres sont noires et marquées. La lumière douce, elle, ressemble plus à la lumière d'une journée nuageuse : les ombres sont moins foncées et plus estompées.

Selon le sujet photographié en studio (ou même à l'extérieur) vous aurez besoin de prendre contrôle de la qualité de la lumière. Et la façon de la contrôler, c'est d'utiliser le bon accessoire pour obtenir le résultat que vous avez imaginé.

Qu'est-ce qui rend la lumière douce ou dure?

Il y a principalement deux choses qui influencent si la lumière est douche ou dure :

1. La taille de la source de lumière par rapport au sujet
2. La diffusion de la lumière
   
   

Plus la source de lumière est grosse, plus la lumière est douce

Avez-vous déjà fait des photos avec le flash intégré de votre appareil? Probablement que oui! Et comme vous l'aurez probablement constaté, la lumière qu'il nous donne est très dure. C'est parce que le flash intégré de l'appareil est minuscule!

Par contre, si vous utilisez un flash cobra et que vous faites rebondir votre flash sur un plafond, votre nouvelle source de lumière devient le plafond. C'est donc beaucoup plus gros, et la lumière devient beaucoup plus douce.

Le principe est le même si vous utilisez un accessoire plus gros pour diffuser la lumière. À même distance de votre sujet, un softbox plus gros donnera une lumière plus douce qu'un softbox identique, mais plus petit.

Par contre, la distance entre la source de lumière et le sujet a aussi un impact sur sa taille relativement au sujet. Pensons au soleil entre autres. Il est énorme. Pourtant, sa lumière est dure. Pourquoi? Parce qu'en étant très loin de nous, il est petit par rapport à nous.

En studio, vous avez beau avoir le parapluie le plus énorme du monde, s'il est très loin, la lumière ne sera pas aussi douce!

Diffuser la lumière pour l'adoucir

Lorsque le temps est couvert, la lumière est plus douce parce que les nuages diffusent la lumière. En studio, le même concept s'applique avec les accessoires.

Si vous utilisez un flash nu, c'est un peu comme utiliser la lumière directe du soleil. Votre source de lumière est petite, et vous n'avez rien pour la diffuser. Par contre, du moment qu'une couche de tissus se retrouve entre le flash et le sujet, la lumière est plus diffuse. Plus il y a de couches entre le flash et le sujet, plus ce sera diffus!

Quel accessoire choisir?

Le choix de votre accessoire de studio préféré dépendra principalement de votre budget, et aussi de la qualité de lumière que vous cherchez à avoir. Si vous faites beaucoup de photo de portrait, vous serez probablement attiré vers les accessoires qui donnent une lumière plus douce.

Si vous faites de la photo de mode, vous serez plus intéressé par un éclairage un peu plus dur, qui laisse place au détail, pour le maquillage, entre autres.

Cher ou pas cher? Est-ce vraiment important?

Autant être honnête, quand vous débutez, acheter l'accessoire le plus cher ne vous sera d'aucune utilité. Oui, les accessoires plus chers sont plus durables et souvent plus pratiques, mais il est bon de ne pas trop investir au début, pour essayer sans se ruiner. D'autant plus qu'un prix plus élevé amène souvent des fonctionnalités qui sont pratiques, mais pas forcément essentielles.

Par exemple, j'adore les softbox Paul C Buff parce qu'ils se montent plus facilement. Cependant, cette fonction ne serait pas très utile pour quelqu'un qui n'a jamais besoin de démonter son équipement!

À force d'utiliser certains accessoires, vous développerez des préférences. Quand vous saurez ce que vous aimez le plus et ce que vous utilisez le plus souvent, vous serez en mesure d'investir dans un accessoire de qualité en sachant pour quoi vous payez!

Évidemment, vos préférences auront un lien direct avec le genre de photo que vous faites le plus souvent!

L'ami des petits budgets : le parapluie

Les parapluies ont plusieurs avantages, surtout lorsqu'on débute en photographie de studio. Ils sont économiques, peu encombrants et faciles à monter et à démonter. De plus, pas besoin de se casser la tête à savoir si le parapluie pourra être utilisé avec la source de lumière qu'on a : c'est plutôt universel!

Un autre avantage des parapluies est que vous pouvez en avoir de très grands parapluies pour beaucoup moins cher qu'un softbox de taille équivalente!

On retrouve 3 types de parapluies :

1. Les parapluies blancs translucides. On placera alors le flash pour que la lumière passe au travers du parapluie, ce qui la rend plus diffuse.
2. Les parapluies réfléchissants argent ou blancs. Dans ce cas, le flash sera pointé vers l'intérieur du parapluie, dans le sens opposé au sujet. Ainsi, la lumière se réfléchit dans le parapluie et devient plus grosse. Par contre, elle n'est pas diffusée en tant que telle. Ce type d'éclairage sera plus contrasté que le parapluie translucide.
3. Les parapluies réfléchissants avec diffuseur. Ces parapluies sont exactement comme les parapluies réfléchissants, mais avec en plus une couche de tissus diffuseur. C'est pratiquement le croisement d'un parapluie et d'un softbox.

Les parapluies ont par contre certains désavantages. D'abord, comme ils sont ronds, il ont tendance à envoyer de la lumière partout, ce qui rend l'éclairage un peu plus difficile à contrôler! Ensuite, les baleines des parapluies ainsi que la tête de flash sont souvent visibles dans les yeux des sujets ou sur les objets réfléchissants, ce qui est moins intéressant.

Pour la première photo, j'ai utilisé un parapluie argent. La lumière est plutôt dure. Pour la deuxième photo, j'ai utilisé un parapluie blanc translucide. L'éclairage est plus doux. 

Pour un éclairage doux et facile à contrôler, utilisez un softbox!

Généralement plus dispendieux que les parapluies, les softbox ont plusieurs avantages.

Le premier est que comme ils ont souvent deux panneaux de tissus diffuseur, ils produisent un éclairage plus doux.

Ensuite, leur forme rectangulaire (quoiqu'il y a aussi des softbox en forme d'octogone) rend la lumière plus facile à diriger. Vous pourrez plus facilement concentrer la lumière sur votre sujet.

Finalement, les softbox se réfléchissent en forme de rectangle complètement blanc, ce qui vous rendra la tâche énormément plus simple pour les photos de produits, surtout ceux qui sont très réfléchissants.

Vous trouverez des softbox rectangulaires, étroits (aussi appelés stripbox) et en forme d'octogone (aussi appelés octobox). La forme à choisir dépendra de votre usage. Vous devrez aussi vous assurer que le softbox que vous achetez a la bonne monture pour votre flash.

Pour la première photo, j'ai utilisé un softbox de 32 par 40 pouces. La deuxième photo a été faite avec un strip bos de 10 par 36 pouces. Le fait qu'il soit plus petit crée une lumière plus dure. Remarquez aussi le reflet plus étroit dans les yeux. Finalement, la 3e photo a été faire avec un octobox. Le résultat est semblable au softbox rectangulaire, mais avec un reflet rond dans les yeux. 

Le bol beauté ou beauty dish : pour une lumière bien définie

Un bol beauté, aussi appelé beauty dish, est un modificateur de lumière en métal en forme de cercle.

Son fonctionnement est simple. On le place sur la tête de flash. Puis, une plaque de métal devant le flash renvoie  la lumière vers le fond du bol beauté. La lumière est ainsi redirigée vers le sujet, comme avec un parapluie. La principale caractéristique de la lumière d'un beauty dish est qu'elle est relativement douce, mais laisse quand même place aux détails, ce qui en fait le choix par excellence pour les photos de beauté et maquillage!

On trouve habituellement deux ou trois tailles différentes de bols beauté, soit environ 16 pouces, 22 pouces et 27 pouces. La taille du beauty dish a un impact sur la qualité de la lumière. Plus il est gros, plus la lumière sera douce, à distance égale du sujet.

Il existe des bols beauté de différentes finitions. Certains ont l'intérieur argent, d'autres ont l'intérieur blanc. La différence entre les deux est que le bol beauté argent produit une lumière un peu plus dure et contrastée que le beauty dish blanc.

Ce qui est bien avec les bols beauté est qu'ils sont très polyvalents. Vous pouvez les utiliser seuls, ou y ajouter des accessoires! Par exemple, vous pouvez y ajouter un nid d'abeille pour concentrer la lumière sur votre sujet. Vous pouvez aussi y ajouter un tissu diffuseur pour le transformer en softbox rond!

Pour la première photo, j'ai utilisé mon beauty dish blanc. Sut la deuxième photo, j'ai ajouté le nid d'abeille pour concentrer la lumière, ce qui a créé l'effet de vignette dans la photo. Sur la 3e photo, j'ai enlevé le nid d'abeille et j'ai mis le diffuseur sur le bol beauté. Le résultat ressemble à l'octobox mentionné plus haut.

Les autres accessoires à connaître

Si les parapluies, softbox et beauty dish sont les principaux accessoires d'éclairage à connaître, il y a d'autres accessoires intéressants! En voici quelques-uns!

Les panneaux diffuseur

Les panneaux diffuseur existent dans plusieurs formes et plusieurs tailles différentes. Vous pouvez trouver des réflecteurs multi-usages qui vont avoir les côtés réfléchissants et un diffuseur également. C'est très pratique pour les photos à l'extérieur lorsque vous devez adoucir la lumière du soleil.

Il y a aussi de grands panneaux diffuseurs rectangulaires que vous pouvez utiliser pour diffuser n'importe quel flash de studio. C'est une option très intéressante lorsque vous voulez avoir une lumière douce sans dépenser pour un softbox.

Les V-Flats

Il s'agit de gros panneaux en foamcore blanc ou noir qu'on assemble pour former un V. La plupart des photographes en ont des blancs, qui agissent comme réflecteurs, ou noirs, qui contrôlent les débordements de lumière.

En studio, ils sont très pratiques parce qu'ils tiennent tout seuls.

Dans cette vidéo, vous pouvez voir comment faire vos prores v-flats pour vraiment pas cher!

Les nids d'abeille

Les nids d'abeilles sont des accessoires circulaires avec des alvéoles. Ces alvéoles servent à concentrer la lumière. Plus les alvéoles sont petites, plus le cercle de lumière est concentré. On les utilise souvent pour créer un halo sur le fond derrière le sujet, ou encore éclairer de petites parties des sujets séparément.

Conclusion

Bref, dans cet article, nous avons vu qu'avant de choisir un modificateur de lumière, il faut connaître les principales caractéristiques de la lumière qu'on veut avoir, et ce qui peut nous donner les résultats voulus.

En gros, pour avoir une lumière très diffuse, vous aurez besoin d'un modificateur de lumière de grande taille en rapport avec le sujet. Ensuite, la forme et les matériaux de votre accessoire influencent aussi le résultat.

Voici, en ordre de la lumière la plus dure vers la plus douce, à taille égale :

• flash nu
• beauty dish argent
• parapluie argent
• beauty dish blanc
• parapluie blanc (réfléchi)
• parapluie blanc (translucide)
• parapluie blanc ou argent (réfléchi) avec diffuseur devant
• Softbox ou beauty dish avec diffuseur

J'espère que cet article vous aura aidé à faire le choix du bon accessoire pour vos besoins. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaires!

À bientôt, et bonnes photos!

La plage dynamique : pourquoi votre appareil ne peut pas tout voir

La plage dynamique, c’est ce qui définit l’étendue des tons dans une scène, du plus foncé au plus pâle. La plage dynamique s’exprime en stops ou IL (pour indice de luminance).

Pour vous faire un rappel, une différence de +1 stop revient à doubler la quantité de lumière, et -1 stop à couper la lumière de moitié. Encore une fois, je vous invite à aller lire mon article sur le triangle d’exposition pour en savoir plus!

Même si les appareils modernes sont de plus en plus performants, ils ne peuvent quand même pas voir toute l’étendue des tons que nos yeux sont capables de voir.

À titre indicatif, nos appareils photo voient normalement autour de 10 stops de plage dynamique. Nos yeux, eux, en voient 24 stops! C’est énormément plus!

Alors évidemment, pour avoir une photo fidèle à ce qu’on a vu, il faut utiliser quelques stratagèmes pour tirer le meilleur des fichiers que notre appareil nous donne! Ces stratagèmes auront tous le même but : réduire la plage dynamique de la scène et contrer les erreurs de lecture d’exposition.

Comment l’appareil décide-t-il de la bonne exposition?

Avant d’expliquer comment régler les problèmes d’exposition, il faudrait en savoir un peu plus à propos de comment l’appareil décide de ce qui correspond à une bonne exposition.

En fait, l’appareil photo possède un posemètre interne qui lui permet de deviner la bonne exposition. Pour analyser l’image, l’appareil n’a aucune notion de couleurs. Il voit la scène en noir et blanc, et cherche à amener la photo à un gris 18%. Ce gris est en fait la moyenne entre les tons les plus clairs de l’image et les tons les plus foncés de l’image.

Peu importe le mode de mesure de l’exposition et peu importe si vous faites vos photos en mode priorité à l’ouverture, priorité à la vitesse, manuel, etc., l’appareil cherchera toujours à amener la zone analysée vers le gris moyen.

À quoi ça rime dans la vraie vie?

Ça veut dire que dès que vous demandez à votre appareil d’analyser une scène où il y a des éléments très pâles ou très foncés, il va se tromper.

Ça peut être lorsque vous faites une photo à contre-jour, une photo des mariés qui portent du blanc et du noir un à côté de l’autre, un paysage où vous avez des zones d’ombres et des zones très éclairées, un sujet pâle sur fond pâle, et ainsi de suite.

Voici quelques exemples. Pour ces exemples, j’ai décidé de donner un défi à mon appareil avec des photos à moitié noires, et à moitié blanches.

Dans cette photo, j’ai utilisé le mode de mesure spot, et j’ai fait la lecture d’exposition avec mon collimateur de mise au point en plein centre. L’appareil m’a donné un résultat plutôt satisfaisant. 

Maintenant, voici ce qui s’est passé lorsque j’ai fait ma lecture d’exposition sur le blanc, puis sur le noir. Ça ne va pas du tout. L’appareil a ramené vers le gris moyen dans les deux cas, et j’ai obtenu la mauvaise exposition.

Alors quelle est la solution pour éviter ce genre d’erreurs? Voici quelques pistes!

Réduire la plage dynamique dès la prise de vue

Comme nous l’avons vu précédemment, pour arriver à un bon résultat dans les cas de fort contraste, il faut réduire le contraste à la prise de vue, réduire la plage dynamique.

Pour faire cela, il faut soit réduire la luminosité des parties les plus claires, ou augmenter la luminosité des zones plus sombres! Voici quelques solutions possibles.

Utiliser un filtre gradué dans vos photos de paysage

Le filtre gradué est un morceau de verre qui est teinté seulement en partie. Il en existe de différentes densités, de plus pâle à plus foncé.

Souvent, on utilise un filtre gradué pour assombrir un ciel trop clair dans les photos de paysages ou de coucher de soleil.

L’avantage du filtre gradué est que vous passerez moins de temps au post-traitement. Le désavantage est que vous devrez tenir le filtre gradué devant votre objectif, rendant la prise de photo à main levée un peu trop compliquée.

Utiliser un réflecteur

Si vous photographiez un sujet à l’ombre, mais que l’arrière-plan est trop clair parce qu’il est au soleil, vous pouvez utiliser un réflecteur.

Le réflecteur va vous permettre de renvoyer de la lumière du soleil vers votre sujet et de contrôler du même coup l’angle de la lumière.

 En éclairant davantage votre sujet, vous aurez une luminosité plus uniforme entre l’arrière-plan et le sujet. L’exposition sera donc plus facile à maîtriser!

Dans la première photo, j'ai fait mon exposition en utilisant la mesure spot sur le ventre du chien. Malheureusement, les parties les plus claires de l'image sont brûlées. Dans la deuxième image, j'ai fait mon exposition sur les hautes lumières pour éviter de les brûler, mais le reste de la photo est trop sombre. Finalement, en conservant les mêmes réglages que sur la deuxième photo, j'ai ajouté un réflecteur argent à gauche du petit chien pour ajouter de la luminosité. L'exposition est bonne partout.

Utiliser un flash pour déboucher les ombres

Si vous faites des photos à l’intérieur, mais que vous voulez aussi voir à l’extérieur, ou encore si vous êtres à l’ombre et que l’arrière-plan est au soleil, vous pouvez utiliser un flash pour éclaircir les zones plus sombres.

 Attention par contre! Le flash intégré de votre appareil ne vous donnera pas de très beaux résultats.

Essayez plutôt d’exposer pour que les parties plus claires ne soient pas surexposées. Puis, utilisez un flash cobra en mode TTL, que vous ferez rebondir sur une surface neutre pour avoir une lumière uniforme.

Dans la première photo, j'ai fait mon exposition en utilisant la mesure spot sur le ventre du chien. Malheureusement, les parties les plus claires de l'image sont brûlées dans ce cas aussi. Dans la deuxième image, j'ai fait mon exposition sur les hautes lumières pour éviter de les brûler, mais le reste de la photo est trop sombre. Finalement, en conservant les mêmes réglages que sur la deuxième photo, j'ai  utilisé mon flash cobra en mode TTL, en le faisant rebondir au plafond, pour ajouter de la luminosité. L'exposition est bonne partout.

​​Cadrer autrement

Si vous avez le soleil en pleine face, il est possible que vous ayez de la difficulté à faire votre mise au point ou à exposer correctement.

Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres, où vous aurez probablement un éclairage qui est tout sauf idéal. 

Si vous voyez que c’est le cas, n’hésitez pas à vous déplacer!

Modifier la plage dynamique au traitement

Si vous faites vos photos en raw, vous savez à quel point vous avez de la latitude pour modifier l’exposition après la prise de vue!

Si vous ne l’avez jamais essayé, je vous conseille de lire mon article sur les fichiers jpeg vs les fichiers raw. Cela vous donnera certainement envie de commencer à faire vos photos en raw!

Cependant, pour faire une belle retouche de votre fichier raw et corriger la plage dynamique, vous devrez avoir toute l’information nécessaire, à la base.

Donc, il faut parfois exposer différemment que ce que notre appareil pense correct, pour exploiter au maximum la plage dynamique que notre appareil veut bien nous donner.

Exposer à droite : c’est quoi et pourquoi?

Vous avez probablement déjà entendu parler de l’expression «exposer à droite». Mais ça vient d’où? À quoi ça sert?

Exposer à droite vient du fait que pour utiliser cette technique, on tient compte de la partie à droite de notre histogramme : les hautes lumières.

Le principe est assez simple. Pour exposer à droite, il faut que les parties les plus éclairées de votre image soient aussi claires que possible, mais sans que la partie de droite de l’histogramme ne touche le côté de l’histogramme. Vous pouvez aussi activer l’avertissement des hautes lumières pour voir si certaines zones sont surexposées.

L’idée d’exposer à droite est d’avoir le plus d’information possible dans votre photo, sans jamais brûler les hautes lumières dans votre photo, parce que les hautes lumières brûlées sont IMPOSSIBLES à récupérer.

Le fait de prioriser les hautes lumières et d’éclaircir le plus possible sans rien brûler vous permettra d’avoir une photo retouchée qui sera plus «propre».

Pourquoi?

Parce qu’il y a plus d’information dans les hautes lumières que dans les ombres d’une image. Sans tomber dans un excès de technique, récupérer les ombres au traitement crée beaucoup plus de bruit numérique, et il est préférable d’avoir une photo légèrement plus claire qu’une photo avec des ombres bouchées qu’on essaie de ramener!

Pour arriver à exposer à droite, il faudra utiliser la correction d’exposition ou le mode manuel.

Voici un exemple de deux photos. L’une a été prise à une exposition normale, et l’autre en exposant à droite. Avec le traitement, ces deux images ont l’air identiques. Mais, si je zoom dans les photos, sans corriger le bruit numérique, vous voyez que la photo avec une exposition à droite a beaucoup moins de bruit!

D’ailleurs, exposer à droite ne veut pas forcément dire que votre photo sera globalement surexposée. Elle pourrait aussi être sous-exposée, dans certains cas, si les hautes lumières que vous tentez de protéger sont très claires. Si c’est le cas, il faudra que vous décidiez si certaines de ces zones claires peuvent être sacrifiées.

Ce sera le cas, entre autres, si le soleil est visible dans votre photo!

Sous-exposer volontairement une image : quand et pourquoi?

Si votre photo est très contrastée et que vous ne pouvez pas améliorer la situation avec les méthodes que j’ai mentionnées plus haut, exposer à droite est une des solutions les plus simples et les plus efficaces.

Mais, si l’écart est très grand entre les hautes lumières et les ombres, comme quand vous faites un portrait au coucher du soleil, par exemple, vous pourriez être forcé de sous-exposer de beaucoup votre photo.

Si, par exemple, il y a une partie du soleil qui est visible, et que les cheveux de votre sujet sont éclairés par-derrière, une exposition normale va les rendre complètement surexposés. Même si vous essayez de réduire l'exposition au traitement, ces zones resteront blanches.

Pour les récupérer, il faudra réduire l’exposition pour les protéger. Mais, ce faisant, vous allez sous-exposer l’image en entier. Donc, lorsque vous récupérerez les zones plus sombres, vous créerez du bruit numérique. Ce n’est pas idéal, MAIS c’est probablement préférable à une zone complètement brûlée!

L’idée est que lorsque vous faites des photos en raw, essayez de capturer votre photo pour avoir le plus d’information possible dans votre fichier, quitte à surexposer ou sous-exposer lorsque c’est nécessaire.

Quand rien ne va plus : le HDR (grande plage dynamique)

Si vous n’avez rien sous la main pour réduire la plage dynamique dans la scène dès la prise de vue, et que l’écart entre les hautes lumières et les ombres est beaucoup trop important pour tout capturer dans une même photo, vous pouvez essayer le HDR.

Le HDR, qui est un acronyme pour High Dynamique range, est une technique de photo qui permet, comme son nom le dit, de capturer une plus grande place dynamique.

En gros, pour faire un HDR, il faut capturer plusieurs images avec une exposition différente, certaines étant sous-exposées, bien exposées, et surexposées. On appelle cette méthode le bracketing.

Selon les appareils photo, il est possible de faire un bracketing d’exposition très facilement. Il suffit d’activer la fonction de bracketing automatique (AEB chez canon et BKT chez Nikon) et l’appareil changera automatiquement l’exposition entre chaque photo.

Pour voir comment utiliser le bracketing automatique de votre appareil, vous pouvez consulter une de ces vidéos!

Si votre appareil ne vous permet pas de faire un bracketing automatique, vous pouvez le faire vous-même. Il suffit d’utiliser une correction d’exposition d’abord à -3, puis à -2, à -1, à 0, plus à +1, +2 et +3.

Attention par contre, vous devez vous assurer que votre appareil ne bougera pas trop entre les photos. Un trépied est préférable.

Comment créer votre photo à grande plage dynamique?

Une fois que vos photos sont prises, vous devrez les combiner dans un logiciel de traitement d’image.

Dans Lightroom, c’est très facile à faire. Il suffit d’importer vos images de différentes expositions. Puis, sélectionnez vos images. Enfin, faites un clic droit sur l’une de vos images et cliquez sur Fusion, puis HDR. 

Vous verrez ensuite un aperçu de l’image finale. Puis, cliquez sur fusionner. Ensuite, vous pourrez ajuster votre photo pour en tirer le maximum!

Conclusion

Avoir l’exposition parfaite, ce n’est pas évident. Parfois, avoir l’exposition parfaite à la prise de vue est presque impossible.

Dans cet article, on a vu que l’appareil photo ne voit pas une plage dynamique aussi large que nos yeux. Donc, il faut utiliser quelques petits stratagèmes pour capturer le plus d’information possible dans nos photos.

 Dans un premier temps, le mieux est toujours d’essayer de réduire les écarts entre les ombres et les hautes lumières, soit avec un réflecteur, un flash, ou encore en modifiant notre composition.

Si réduire la plage dynamique n’est pas possible à la prise de vue, il faut plutôt essayer de capturer autant d’information que possible en une seule photo en exposant à droite, ou en faisant un bracketing pour faire une fusion HDR par la suite.

Bref, j’espère que cet article va vous avoir donné les outils pour maîtriser les photos très contrastées.

Comme toujours, si vous avez aimé l'article, n’hésitez pas à le partager et à me laisser vos impressions dans les commentaires!

À la prochaine, et bonnes photos!

Étape 1 : Utilisez le mode manuel

Lorsque vous faites des photos en faible lumière, votre appareil n’arrivera pas à prendre les bonnes décisions au niveau des différents paramètres et vous risquez de rater votre photo. Ce qui risque le plus d’arriver, c’est que votre appareil surexpose la photo parce que le fond noir lui fait croire que le sujet au complet est sous exposé, comme sur cette photo.

Donc, pour éviter cela, vous allez devoir décider de l’ouverture, de la vitesse et de l’ISO vous-même en travaillant avec le mode manuel.

Étape 2 : choisissez la bonne ouverture

L’ouverture est le paramètre que vous devriez régler en premier lorsque vous faites des photos en faible lumière. Pourquoi? Parce que c’est la façon la plus sûre d’obtenir le plus de lumière possible dans vos photos sans risquer d’avoir du flou de mouvement ou une perte de qualité. Pour en savoir plus sur l’ouverture, allez voir cette vidéo.

Pour les photos du maquillage, j’ai utilisé mon objectif 70-200 à son ouverture maximale, c’est à dire, f/2.8. Si votre objectif ne vous permet pas de vous rendre à d’aussi grandes ouvertures, pas de panique! Vous pourrez compenser avec les autres réglages ensuite!

Étape 3 : choisissez la bonne vitesse d’obturation

Après avoir choisi l’ouverture la plus grande possible, vous allez devoir choisir la bonne vitesse d’obturation.

Pour en savoir plus sur la vitesse d’obturation, allez voir cette vidéo!

Vous devrez choisir une vitesse qui vous permet de prendre votre photo sans avoir de flou de mouvement.

À cette étape, si vous photographiez un sujet immobile, placez votre appareil sur un trépied. De cette façon, vous allez pouvoir utiliser des vitesses plus lentes sans que le mouvement de vos mains ne soit un problème. Pour ma photo, j’ai utilisé une vitesse de 1/30 seconde, sur trépied.

Si je n’avais pas utilisé de trépied, j’aurais pu me retrouver avec une photo comme ça…

Ou pire, comme ça : 

Comme Julie ne bougeait pratiquement pas, une vitesse de 1/30 était suffisante. Par contre, une vitesse plus basse faisait en sorte qu’un simple battement de cils causait du flou. Voici un exemple de photo que j’ai pris sur trépied, à 1/10 seconde:

Bref, la vitesse à utiliser en faible lumière dépendra de votre sujet. Commencez autour de 1/60 de seconde. Si vous avez du flou, augmentez la vitesse jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus. Si vous n’avez pas de flou, essayez des vitesses plus basses jusqu’à ce que vous ayez du flou, puis gardez la vitesse limite la plus lente possible où vous n’avez pas de flou.

Étape 4 : choisissez un iso plus élevé pour les photos en faible lumière

L’iso, c’est ce qui contrôle la sensibilité du capteur de l’appareil photo à la lumière. Normalement, on recommande de garder l’iso le plus bas possible, pour éviter qu’il y ait des petits points dans nos photos, qu’on appelle du bruit numérique.

Mais, quand on est aux limites de l’ouverture possible de notre objectif et que la vitesse est déjà la plus lente possible pour éviter le flou, mais que la photo est encore trop sombre, il faut monter l’iso.

Dans la situation présente, j’ai augmenté l’iso jusqu’à 5000. Pour savoir où m’arrêter pour avoir la bonne exposition, j’ai activé l’avertissement des hautes lumières. Dès que l’avertissement s’est allumé dans les parties plus brillantes du maquillage, j’ai arrêté d’augmenter l’iso.

Maintenant, est-ce qu’il y a du bruit dans la photo. Absolument. Si je vous montre la photo de plus près, vous allez percevoir les petits points dans l’image.

Mais comme je le dis toujours, la photographie est un monde de compromis. Dans ce cas-ci, on n’avait pas le choix! Si jamais vous êtes confrontés à utiliser un iso plus élevé, vous pouvez utiliser la réduction du bruit dans Lightroom. Comme le démontre la prochaine photo, on peut s'en tirer à bon compte quand même!

Étape 5 : choisissez la bonne balance des blancs

La balance des blancs, c’est ce qui sert à avoir les bonnes couleurs dans nos photos selon la couleur de l’éclairage dans la scène.

Le blacklight étant une lumière naturellement bleue, je ne voulais pas perdre cet aspect, sans non plus l’exagérer.

J’ai donc testé les preset de balance des blancs ombragé, nuageux, flash et lumière du jour.

J’ai finalement arrêté mon choix sur lumière du jour, que j’ai modifié légèrement au traitement dans Lightroom.

Conclusion

Bref, dans cet article, je vous ai expliqué tout ce qu’il faut savoir pour réussir ses photos lorsqu’il fait très sombre.

Pour y arriver, il faut faire ses photos en mode manuel, choisir l’ouverture la plus grande possible, utiliser une vitesse aussi lente que possible sans avoir de flou, et compenser avec l’ISO, qu’on augmente graduellement jusqu’à ce que l’exposition soit bonne.

Pour déterminer la bonne exposition, votre meilleur outil sera l’avertissement des hautes lumières, qui clignotera lorsque les parties plus claires de l’image seront surexposées. À ce moment-là il va falloir réduire l’ISO d’un cran.

Et voilà! C’est déjà tout pour cet article à propos de comment réussir ses photos en faible lumière! J’espère que ces conseils vous auront aidé à conquérir les situations extrêmes. Si vous avez aimé l'article, n’hésitez pas à me laisser vos impressions dans les commentaires!

Sur ce, je vous dis à la prochaine, et bonnes photos!

Conseil numéro 1 : utilisez le bon objectif!

Pour réussir vos photos de groupes, vous devez voir tout le monde dans votre photo. Mais, avec certains objectifs, ça ne sera tout simplement pas possible.
 

Choisissez la bonne focale

Si vous essayez de faire une photo de groupe avec un téléobjectif de 200 millimètres, vous serez tellement loin de votre groupe qu’il faudra les diriger avec un porte-voix… et ça, c’est si le lieu où vous êtes vous permet de reculer! 

Donc, vous l’aurez deviné, vous allez avoir besoin d’un objectif plutôt grand-angle. Une focale de 24 à 35mm serait un bon point de départ.

Reculez!

Mais attention! Si vous utilisez un objectif à très grand angle, vous risquez de déformer vos sujets. Les gens qui sont sur les côtés apparaîtront plus larges que la réalité. Si vous êtes trop près du groupe, les gens à l’arrière auront l’air très petits en comparaison. 

Alors, pour corriger la situation, reculez et utilisez une focale un peu plus longue. 

Pour cette première photo, j’étais près des sujets, avec une courte focale. Remarquez comme les personnes sur les côtés semblent étirées.

Maintenant, regardez comme l’aspect des photos change quand on utilise une focale un peu plus longue. C'est beaucoup mieux, n’est-ce pas?

Conseil numéro 2 : Choisissez les bons réglages!

Pour les photos de groupes, il faudra choisir les réglages adéquats pour que chaque personne soit bien nette. Le plus important sera assurément votre ouverture, puisque c’est elle qui contrôle la profondeur de champ, en majeure partie. Pour en savoir plus sur la profondeur de champ, allez lire cet article!
 

Comment choisir la bonne ouverture pour les photos de groupe?

Plus vous aurez de gens dans votre photo, plus vous aurez de rangées. Et plus vous allez avoir de rangées, plus vous allez avoir besoin d’une grande profondeur de champ. 

Qui dit grande profondeur de champ dit petite ouverture. Donc, en règle générale, vous allez devoir choisir une ouverture de plus en plus petite selon le nombre de personnes sur votre photo. 

Voici quelques points de départ.

Lorsque vous avez une seule rangée de personnes qui sont toutes à distance égale de l’appareil, vous pouvez utiliser une ouverture assez grande, comme f/2.8. Si vous avez deux rangées, utilisez au maximum f/4 ou f/5.6. À trois rangées, f/8 serait un bon point de départ. Faites la mise au point sur la première rangée.

Naturellement, ces réglages ne sont pas infaillibles et il faudra tester sur le terrain! 

Pour cette photo, j'ai utilisé une ouverture de f/1.8, ce qui était une trop grande ouverture pour que les trois enfants soient parfaitement nets. À 2.8, j'aurais eu une bonne netteté partout. 

Comment choisir la vitesse d’obturation et l’idée pour les photos de groupe 

Pour contrôler l’ouverture sans trop avoir à réfléchir aux autres réglages, utilisez le monde priorité à l’ouverture. Essayez toutefois d’avoir une vitesse assez rapide pour éviter d’avoir du flou de mouvement. Ayez au moins une vitesse de 1/60 de seconde. Pour l’ISO, gardez-le aussi bas que possible pour avoir un maximum de qualité.

Conseil numéro 3 : choisissez votre éclairage judicieusement!

Si vous êtes à l’extérieur, positionnez les gens à l’ombre ou dos au soleil. Déjà que d’avoir les yeux de tout le monde ouverts n'est pas évident, vous ne voudrez pas que le soleil vous nuise!  

Si vous faites des photos à l’intérieur, éviter le flash de votre appareil. Comme il n’est pas très puissant, il y a de fortes chances que les gens de la première rangée soient beaucoup plus pâles que ceux qui sont derrière.

Si le flash est absolument nécessaire, utilisez un flash cobra. Pointez la tête du flash vers le plafond ou un mur de couleur neutre qui se trouve à mi-chemin entre vous et le groupe. La lumière sera répartie de façon plus uniforme avec cette technique. 

En pointant mon flash vers le plafond, la lumière de mon flash cobra s'est répandue dans l'ensemble de la scène, éclairant ainsi les membres de ce collectif de hip-hop de manière plus uniforme.

Conseil numéro 4 : gardez l’ordre et n’hésitez pas à diriger.

Un groupe de gens peut vite se transformer en chaos si vous ne prenez pas le contrôle rapidement. Assurez-vous de donner des instructions claires et concises.

Essayez autant que possible d’appeler chaque personne par son prénom si vous les connaissez. Vous aurez leur attention plus facilement.

Placez les gens en vous assurant de ne pas trop laisser de trous entre eux. S’ils font partie de la même famille ou qu’ils sont des amis proches, faites-leur placer leurs mains sur une épaule ou un bras de la personne à côté, par exemple. 

Pour cette image, le photographe Edward Cisneros a réussi à nous faire sentir l'amour entre la maman et ses garçons en les plaçant très près les uns des autres.

Conseil numéro 5 : assurez-vous que tout le monde vous regarde

Avant de prendre la photo, demandez au groupe si chaque personne vous voit bien avec ses deux yeux.

C’est un principe de base, mais si les gens ne vous voient pas bien, votre appareil ne les verra pas bien non plus! Ensuite, avant de prendre votre photo, dites à tout le monde de tenir la pose pendant 5 secondes, pour être capable de faire plusieurs photos. 

Faites une série d’images, puis dites à tout le monde de rester immobile le temps que vous vérifiiez vos prises. Regardez les visages un à un pour valider que tout le monde a un beau sourire et les yeux ouverts. Dans le doute, recommencez. 

Les gens seront peut-être impatients, mais si c’est le cas, dites-leur à la blague que ça ira plus vite si tout le monde collabore! 

Pour photographier un groupe de jeunes du secondaire, il faut savoir être rapide et diriger d'une main de fer dans un gant de velours! Pour les groupes plus nombreux, se placer en hauteur est aussi très avantageux. Pour cette photo, j'étais debout dans les estrades.

Conseil numéro 6 : Utilisez des poses dynamiques!
 

Lorsque vous placez les gens, ne vous contentez pas de les placer en rang d’oignon! Placez-la à différentes hauteurs et essayez de former des triangles entre leurs têtes. 

Essayez aussi des poses ou les gens se regardent entre eux. Donnez leur quelque chose de drôle à faire et guettez les rires qui vont suivre pour prendre votre photo à ce moment-là!

Pour cette photo d'Émilie et sa famille, du blogue Famille Keto, nous avons décidé de donner des actions à faire à tout le monde, pour donner un effet spontané à la pose!

Conseil numéro 7 : utilisez les éléments du décor pour mieux placer les gens!

Le plus gros défi pour les photos de groupe est sans doute d’avoir tout le monde dans la photo. Mais, la meilleure façon de vous aider et de vous servir de ce que vous avez à porté de main pour placer les gens à différentes hauteurs… ou VOUS placer en hauteur! 

Lorsque vous êtes à l’extérieur, cherchez des escaliers! Ils vous aideront énormément à voir plus de gens! Une table à pique-nique peut être très pratique! Placez des gens debout ou à genoux par terre, des gens assis ou debout sur le banc et debout ou à genou sur la table! 

Si vous n’avez rien de tout cela, essayez de vous positionner en hauteur.

Pour cette photo de mariage, le fait de placer mes sujets sur le pont m'a permis d'ajouter du dynamisme à la photo et de me placer à bonne distance sans laisser trop de vide dans ma photo.

Conclusion

Bref, les photos de groupes ne sont pas toujours faciles à réussir. Par contre, en ayant la bonne préparation, vous y arriverez sans trop de problèmes! 

En gros, utilisez une focale courte pour arriver à avoir tout le monde dans le cadre. Faites seulement attention aux déformations. Ensuite, choisissez une ouverture assez petite pour avoir tout le monde net.

Assurez-vous que tout le monde soit bien éclairé.

N’ayez pas peur de diriger les gens et de garder l’ordre en travaillant efficacement avec des directives courtes et précises. N’hésitez pas à appeler les gens par leur nom! Assurez-vous que tout le monde vous voit bien et prenez plusieurs photos pour que tout le monde ait les yeux ouverts et un sourire! Vérifiez vos photos avant de laisser votre groupe se disperser!

Enfin, utilisez ce que vous avez sous la main pour vous positionner en hauteur, ou pour faire varier les hauteurs des sujets. Votre composition sera plus intéressante!

Enfin, j’espère que cet article vous aura aidé à prendre confiance pour réussir vos photos de groupe! Si vous avez aimé l'article, n’hésite pas à le partager et à me laisser vos impressions dans les commentaires!

Sur ce, je vous dis à la prochaine, et bonne photos!

Ahhhhhh les reflets dans les lunettes...

Avez vous déjà eu des problèmes de reflets dans les lunettes quand vous faites des portraits? Si vous avez déjà photographié des gens, la réponse est assurément OUI.
 
Que vous fassiez des photos en lumière naturelle ou en studio, vous devrez, tôt ou tard, trouver des solutions pour éliminer ces fichus reflets. Et quand on ne sait pas comment s’en débarrasser dès la prise de vue, retoucher des reflets de lunettes sera assurément un véritable CAUCHEMAR!

Pourquoi les gens ont des reflets dans leurs lunettes

Typiquement, les reflets qui apparaissent sur les surfaces transparentes sont là parce qu’il y a un objet plus lumineux d’un côté que de l’autre de la surface.

Par exemple, s’il fait noir dans votre maison, mais qu’il fait clair dehors, alors vous verrez des reflets dans les fenêtres. Si le fond d’un lac est sombre, le ciel, qui est plus clair, se réfléchit sur l’eau.

Crédit photo Christian Holzinger sur Unsplash

Le même phénomène se produit sur les lunettes. Comme votre source de lumière est plus claire que les yeux et la peau de votre sujet, les reflets apparaissent.

Mais si avoir une source de lumière est important pour avoir un regard lumineux, comment fait-on pour ne pas avoir de reflets de lunettes? Voici quelques solutions.

Solution numéro 1 : changez d’angle!

Si votre sujet regarde vers la lumière, il y aura un beau catchlight dans ses yeux, mais il y aura aussi, fort probablement, des reflets dans ses lunettes.

Pour l’éliminer, il suffit, bien souvent, de faire des petits ajustements dans l’angle de l’appareil par rapport au sujet.

Essayez de prendre votre photo légèrement en plongée (au-dessus) ou en contre-plongée (en dessous) et vous pourriez être surpris du résultat.

Essayez aussi de vous déplacer légèrement vers la gauche ou vers la droite, si c’est possible. De cette façon, le reflet changera de position par rapport à l’appareil, et vous pourrez l’atténuer ou le faire carrément disparaître!

Pour cette photo, j’avais des reflets dans les lunettes de mon sujet. Pour les éliminer, je me suis simplement déplacé vers la gauche, et hop! Le reflet est disparu!

Pour ce deuxième exemple, mon modèle avait un gros reflet dans les yeux à cause de la position de sa tête. Comme je ne pouvais pas déplacer mon flash, je lui ai fait baisser le menton, et le problème s’est réglé tout de suite!

Solution numéro 2 : modifiez l’angle des lunettes elles-mêmes!

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou changer votre angle parce que vous cherchez à avoir un résultat bien précis au niveau du cadrage, essayez d’ajuster la position des lunettes sur le visage de votre sujet.

Pour ce faire, demandez à votre sujet de faire remonter la branche de ses lunettes sur ses oreilles.

Ainsi, les verres des lunettes se retrouveront inclinés vers le bas.

Cela va vous donner un bon coup de pouce pour éviter que la lumière s’y réfléchisse directement.

Solution numéro 3 : placez votre sujet à contre-jour!

Si les deux premiers trucs que j’ai mentionnés ne fonctionnent pas du tout, vous pouvez essayer de faire faire demi-tour à votre sujet.

En plaçant la source de lumière derrière la personne, vous vous assurerez qu’il n’y aura pas de reflets… tant que vous n’avez pas un réflecteur pour renvoyer la lumière directement vers le sujet!

Ce truc fonctionne particulièrement bien si vous photographiez un groupe de personnes qui ont toutes des lunettes et que la lumière naturelle devient trop difficile à gérer!

Solution numéro 4 : déplacez la source de lumière!

Si vous utilisez un flash de studio ou un réflecteur, vous vous faciliterez déjà beaucoup la vie!

Pourquoi? Parce que dans la majorité des cas, votre problème de reflet pour être résolu en déplaçant tout simplement votre éclairage.

Si vous utilisez un parapluie ou un softbox en studio, placez-le plus haut et inclinez-le légèrement vers l’avant. Vous pouvez faire la même chose si vous utilisez un réflecteur!

Si votre plafond de studio est bas et que vous êtes limités en hauteur, essayez d’utiliser les trucs numéro 1 et 2 pour corriger la situation!

Si jamais vous utilisez le flash intégré de votre appareil photo, il se peut que vous n’arriviez tout simplement pas à vous débarrasser des reflets, puisque la source de lumière est attachée directement à votre appareil.

Si vous devez utiliser un flash sur votre appareil, à l’intérieur, privilégiez un flash cobra. Pointez la tête du flash vers le plafond. La source de lumière proviendra donc du plafond au lieu de l’appareil directement.

S’il reste des reflets, essayez de placer votre main ou un morceau de carton ou de mousse opaque sur le devant du flash.

Comment retoucher des reflets de lunettes?

La façon de retoucher des reflets dans les lunettes dépend du type de reflet que vous avez. Certains reflets sont plus intenses et plus opaques que d’autres. Certains reflets ont une teinte particulière, d’autres non. Voici quelques solutions pour les différents types de reflets.

Le facile : corriger un voile dans les lunettes.

Dans cette image, mon sujet regardait vers la lumière, qui débordait sur le mur blanc de mon studio. Sans que ce soit un reflet direct, on dirait qu’il y a une espèce de voile blanc devant ses yeux. 

Heureusement, retoucher cela est très facile. Il suffit d’ajouter simplement du contraste à cet endroit précis.

Pour ce faire, je vais utiliser le pinceau de retouche de Lightroom. Je vais augmenter le contraste. Tout le reste va rester à zéro.

Il ne reste qu’à peindre sur les verres des lunettes et ajuster l’intensité du contraste.

Et voilà!

L’intermédiaire : retoucher un reflet coloré

Si vous avez un reflet dans les lunettes qui n’est pas opaque, mais qui a une teinte de couleur, votre retouche se fera en deux temps. Je vous conseille de retoucher d’abord la couleur, et ensuite le reflet.

La façon la plus simple de corriger les couleurs localement est d’utiliser un calque en mode de fusion couleur dans Photoshop.

Pour ce faire, ouvrez votre image dans Photoshop. Ensuite, créez un nouveau calque vide. Puis changez le mode de fusion pour couleur.

Ensuite, avec l’outil pinceau, vous devrez peindre la bonne couleur par-dessus les parties affectées.

Pour choisir la bonne couleur, appuyez sur ALT ou OPT pour faire apparaître la pipette et cliquez sur la couleur que vous voulez copier.

Puis, avec une opacité à environ 30 pour cent, peignez par dessus les zones affectées.

Si vous avez dépassé, il faudra appliquer un masque de fusion pour effacer certaines parties de l’effet.

Ça se peut que vous ayez à faire quelques essais et erreurs pour avoir des couleurs qui semblent logiques.
 
Ensuite, créez un nouveau calque vide. Vous utiliserez celui-ci pour corriger les lignes de contour du reflet qui pourraient rester.
 
Faites des essais avec l’outil pièce. 

Si vous voyez qu’il semble rester un voile dans les lunettes, vous pouvez utiliser la même technique qu’on a utilisée dans Lightroom, mais avec le filtre de luminosité et contraste dans Photoshop.

Le difficile : le reflet blanc opaque.

Avant de commencer cette retouche, je tiens à dire qu’il sera parfois quasi impossible de retoucher ce type de reflet parfaitement. Par contre, si votre sujet était de face, vous avez de bonnes chances de vous en sortir avec un usage rusé de l’outil tampon et quelques sélections!

La première chose à faire est d’ouvrir la photo dans Photoshop. Créez un nouveau calque vide.

Ensuite, sélectionnez l’outil tampon. Puis, allez au menu Fenêtre et choisissez source de duplication. Ce panneau est très utile parce que vous pouvez inverser le sens de ce que vous dupliquez! C’est exactement ce que tous allons faire.

Cliquez sur l’icône rectangulaire qui a une flèche au-dessus à côté de la lettre L (pour Lenght). Ensuite, échantillonnez l’oeil qui n’a pas de reflet, puis copiez-le de l’autre côté. Si ce n’est pas parfait, vous devrez procéder autrement.

La deuxième option est de copier l’oeil qui est correct au complet, puis de transformer la sélection pour que ça s’assemble bien.

Pour ce faire, je vais sélectionner le bon oeil avec la sélection rectangulaire (raccourci clavier M).

Ensuite, je vais ajouter un contour progressif à ma sélection. Pour faire cela, allez dans la barre d’outils en haut à gauche et entrez un nombre de pixels. Je vais utiliser 10.

Puis, je vais sélectionner le bon oeil. Enfin, je vais le dupliquer sur un nouveau calque avec le raccourci clavier CMD J.

Maintenant, il faut transformer ce nouvel oeil.

D’abord, il faut l’inverser de sens pour qu’il corresponde à l’autre oeil. Appuyez sur la touche cmd ou ctrl T. Vous verrez qu’il y a maintenant une sorte de sélection autour de l’oeil. Faites un clic droit et cliquez sur symétrie axe horizontal.

Maintenant, déplacez l’oeil par-dessus celui que vous voulez remplacer.

Réduisez l’opacité pour essayer de bien le positionner. Maintenant, vous verrez que ça a l’air très bizarre. Vous allez devoir le déformer un peu pour que tout s'aligne bien.

Appuyez à nouveau sur le raccourci cmd T. Dans la barre d’outils en haut de la fenêtre, environ au centre, vous allez voir trois symboles. Cliquez sur le premier des trois, celui qui ressemble à un encadré courbe. C’est l’outil de déformation.

Maintenant, jouez avec les différents points jusqu’à ce que la sélection semble bien alignée avec l’oeil original.

Enfin, ajoutez un masque de fusion sur ce calque et peignez seulement là où c’est nécessaire pour cacher le reflet.
 
Terminez avec l’outil correcteur, l’outil tampon ou l’outil pièce si nécessaire.
Vous pouvez répéter la même opération pour un autre reflet!

Conclusion

En conclusion, les reflets dans les lunettes peuvent être un vrai cauchemar pour un photographe.
 
Heureusement, il existe plusieurs trucs que vous pouvez utiliser pour vous en débarrasser dès la prise de vue.

En effet, vous pouvez changer l’angle de votre appareil par rapport au sujet ou lui faire incliner la tête. Vous pouvez aussi lui faire positionner ses lunettes autrement. Ensuite, si cela ne fonctionne pas, vous pouvez prendre votre photo à contre-jour!

Si vous faites des photos au flash, changer la position du flash par rapport au sujet vous aidera beaucoup. En règle générale, le meilleur truc est de simplement remonter le flash un peu plus haut.

Si vous faites des photos au flash cobra, pointez-le vers le plafond et bloquez la lumière sur le devant!

Enfin, si tous ces trucs n’ont pas fonctionné, ou que vous avez des reflets parce que vous avez pris une photo en vitesse, pas de panique! Référez-vous à mes trucs de pros pour retoucher les lunettes en restant zen!

J’espère que cet article vous a plu! Si c’est le cas, partagez-le et laissez moi vos impressions en commentaires!

Sur ce, je vous dis à la prochaine, et bonne photos!

Notez que ces trucs sont aussi applicable à tout moment de l’année dans les situations de faible lumière, que ce soit un anniversaire, un mariage, ou tout autre événement! 

Enfin, je dois vous faire un aveux. Je suis la pire des cordonnières mal chaussées quand vient le temps de prendre des photos de famille. Ainsi, plusieurs photos de cet article de sont pas de moi et proviennent de banques d’images. 

Maintenant que les disclaimers sont faits, allons-y! 

Pssst! L'article a aussi un compagnon vidéo! Le voici! 

Conseil numéro 1 : utilisez une grande ouverture

Lorsqu'on fait des photos de noël, la premier problème qu’on rencontre, c’est de manquer de lumière pour exposer les photos correctement. La façon la plus sure de réussir des photos bien exposées, nettes et de bonne qualité, c’est de commencer par choisir une ouverture aussi grande que possible. 

Ainsi, plus de lumière entrera par l’objectif pour atteindre le capteur de l’appareil, mettant toutes les chances de votre côté.

Pour ce faire, choisissez le mode manuel (M) ou le mode priorité à l’ouverture (A ou Av) sur votre appareil. Puis, utilisez la molette de contrôle et tournez là jusqu’à ce que vous arriviez au maximum, avec le plus petit nombre possible, par exemple f/3.5. Si vous avez la chance de posséder un objectif à grande ouverture, comme le 50mm f/1.8 par exemple, vous aurez encore plus de facilité! 

Attention cependant! Plus l’ouverture utilisée est grande, plus la zone de netteté dans l’image sera courte. Cela veut donc dire que vous pourriez prendre un portrait et vous retrouver avec un seul des deux yeux qui soit net! Si c’est le cas, fermez légèrement l’ouverture, jusqu’à arriver à un résultat satisfaisant.

En plus d'avoir plus de lumière sur le capteur, vous aurez de beaux flous d'arrière-plan! Profitez-en pour créer du bokeh intéressant en plaçant votre sujet devant l'arbre de Noël!

Et si vous n’avez pas de mode manuel ou priorité ouverture sur votre appareil? Le mode scène portrait sur les appareil compacts utilise généralement une grande ouverture. Le mode chandelle ou anniversaire pourrait également faire le travail.

Conseil numéro 2 : assurez-vous d’avoir une vitesse d’obturation assez rapide… mais pas trop!

Une fois que votre appareil est en mode Manuel ou Priorité ouverture et que vous avez sélectionné une grande ouverture, il faut s’assurer de ne pas avoir de flou de mouvement. 

Le flou de mouvement, c’est ce qui se produit lorsque votre appareil capte la photo plus lentement que votre sujet ne bouge. Résultat, votre photo est floue. D’ailleurs, si vous voulez voir les effets du flou de mouvement, je vous invite à consulter cet article.

Assurez-vous d’avoir une vitesse d’au moins 1/60 seconde. Cela vous permettra de tenir votre appareil à main levée et de photographier des sujets immobiles sans avoir de flou de mouvement. En mode manuel, vous pourrez programmer cette vitesse. En mode priorité à l’ouverture, il faudra choisir un ISO assez haut pour que l’appareil n’ait pas besoin de descendre la vitesse.

Si vous photographiez des enfants surexcités, la vitesse à privilégier sera beaucoup plus rapide. Je vous recommande un minimum de 1/125 ou 1/250. Il faudra tester au préalable pour vous assurer que c’est suffisant. Après tout, je ne connais pas vos enfants! 

L’idée est d’avoir la vitesse juste assez rapide pour figer le mouvement des sujets, mais sans plus. Car plus la vitesse est rapide, moins il y a de lumière qui entre dans l’appareil, et plus c’est difficile d’exposer correctement

Assurez-vous d'avoir une vitesse d'obturation assez rapide pour figer le mouvement des enfants! 

Conseil numéro 3 : L’ISO est votre allié. Utilisez-le!

Oui, l’ISO crée du bruit numérique. Oui, il réduit un peu la qualité des images. Mais en photographie, il faut parfois faire des compromis. Les photos en basse lumière nous oblige à faire des compromis. 

Alors, une fois que vous avez une grande ouverture et que vous avez déterminé la vitesse minimale à atteindre pour figer le mouvement de vos sujets, il est temps de déterminer l'ISO. 

Si vous êtes en mode manuel, faites plusieurs essais à différents ISO jusqu’à ce que l’exposition de votre photo semble bonne. Référez vous à l’histogramme ou au posemètre de l’appareil pour en avoir le coeur net. 

Si vous êtes en priorité vitesse, augmentez l’ISO jusqu’à ce que votre appareil vous donne automatiquement la vitesse minimale que vous visez. 

Conseil numéro 4 : Utilisez la bonne balance des blancs et faites vos photos en Raw.

À Noël, les lumières dans la maison auront toutes sortes de teintes différentes. Pour éviter de vous retrouver avec des visages oranges, je vous conseille d’utiliser le pré-réglage de balance des blancs au tungstène. 

Cependant, comme ce préréglage ne sera probablement pas exact, prenez vos photos en Raw. Vous pourrez ainsi parfaire les couleurs au traitement dans le logiciel de votre choix.

Dans cette photo, l'éclairage provient de plusieurs sources différentes. D'où l'importance de choisir la bonne balance des blancs et de pouvoir l'ajuster au post-traitement.

Conseil numéro 5 : et le flash dans tout ça?

Certains me diront «ne serait-il pas plus simple de juste activer mon flash»?. La réponse est…non. 

Si vous souhaitez conserver l’ambiance dans vos photos et éviter de les gâcher avec un éclair de flash trop blanc, trop fort, il vaudrait mieux ne pas utiliser le flash direct de votre appareil. 

Par contre, si vous possédez un flash cobra, il peut vous aider énormément! Personnellement, j’utilise le Nikon Sb-910 et il ne m’a jamais déçu! 

Bref, voici comment utiliser le flash cobra durant le temps des fêtes! 

Étape 1 : suivre les conseils 1 à 4

Eh oui! Si vous voulez conserver l’ambiance dans vos images autant que possible, vous devez d’abord capturer cette ambiance comme s’il n’y avait pas de flash. Ainsi, vous devez programmer les paramètres de votre appareil comme si vous n’utilisiez pas de flash. Il n’est pas obligatoire d’exposer parfaitement la photo. L’idée est d’avoir assez de lumière ambiante pour que votre flash ne soit pas la seule source de lumière dans la photo!  

D’ailleurs, je trouve qu’il est plus facile de travailler au flash lorsque l’appareil est en mode manuel!

Voici la photo de départ, sans flash. La photo est sous-exposée, mais ce n'est pas grave puisque c'est le flash qui compensera pour le reste. La photo a été prise à F/1.8, 1/60 seconde, ISO 2000. 

Étape 2 : Pointez votre flash ailleurs que sur votre sujet

L’idée ici est d’envoyer la lumière du flash vers un mur ou un plafond de couleur neutre. Pourquoi de couleur neutre? Parce que si votre mur est d'une couleur vive, la lumière de votre flash prendra cette couleur et ce n'est pas souhaitable.

De cette façon, vous aurez une plus grande source de lumière qui sera plus flatteuse pour vos sujets. En procédant de cette manière, vous pouvez également mieux contrôler la direction de votre éclairage pour imiter l’ambiance de la scène. 

Voici un exemple. Dans cette première photo, j’ai utilisé le flash direct.

Voici maintenant la même photo, avec mon flash déporté derrière moi. Remarquez comme les ombres et lumières sont beaucoup moins marquées  dans cette image: 

Étape 3 : Assurez-vous que votre flash soit de la bonne couleur!
 

Souvent, les lumières à l’intérieur sont très jaunes ou oranges. Le flash nu, lui, est très bleu en comparaison. Si vous le laissez tel quel, le mélange de flash et de l’éclairage ambiant sera très laid. Remarquez la couleur bleue sur le dessus des boites cadeaux :

Pour éviter cela, utilisez un gel orange. Votre flash cobra venait probablement avec cet accessoire. Sinon, je recommande cet ensemble de gels correcteur de Rogue. Ils sont faciles à installer et peu chers!

Étape 4 : Réglez la puissance du flash

Maintenant, allumez votre flash et sélectionnez le mode TTL. Dans ce mode, le flash envoie un petit éclair de flash très rapide juste avant la photo. Cet éclair est invisible à l’oeil nu. C’est ce petit éclair de flash qui permet au flash cobra de déterminer quelle puissance utiliser pour les photos. 

Le mode TTL est donc une sorte de mode automatique intelligent qui fonctionne généralement très bien sans intervention du photographe. 

Toutefois, si vous trouvez que le flash est trop fort, utilisez la correction d’exposition de votre flash à environ -1 EV.  

Après avoir suivi ces étapes, il sera impossible de déceler qu’un flash a été utilisé dans vos photos! 

Conclusion

À l’approche des fêtes, je souhaite de tout coeur que cet article vous aidera à capturer de magnifiques souvenirs de Noël! 

En résumé, nous avons vu que pour réussir vos photos en faible lumière, il vous faut 3 ingrédients essentiels : une grande ouverture, une vitesse assez rapide (mais pas trop) et un ISO relativement élevé. 

Normalement, si vous suivez ces conseils, vous arriverez probablement à des paramètres qui ressemblent à une ouverture entre 1.8 et 3.5, une vitesse de 1/60 seconde et plus, et un ISO entre 1000 et 2000. Utilisez le mode de balances des blancs tungstène et faire vos photos en raw si possible.

Si vous utilisez un flash cobra, pointez le vers un mur ou un plafond de couleur neutre pour obtenir un éclairage plus doux et moins direct. Utilisez le mode TTL et n’hésitez pas à utiliser la correction d’exposition sur votre flash pour réduire l’intensité! 

Enfin, je terminerais en vous disant de ne pas oublier de vivre l’instant présent! Après tout, les photographes officiels de la soirée peuvent s’amuser, eux aussi! 

À très bientôt, et joyeuses fêtes! 

La méthode la plus rapide pour retoucher une photo sur fond blanc : la sélection par plage de couleur!

Il existe plusieurs façons de détourer rapidement les photos sur fond uni. L'une des plus rapides est sans doute la sélection par plage de couleur! Cette méthode vous sauvera de longues minutes de détourage complexe, c'est garanti!

Étape 1 : créer un calque vide

La première étape pour détourer avec cette méthode est de commencer par créer un nouveau calque vide, sous votre calque principal. Pour y arriver, double-cliquez sur le calque d'arrière-plan pour le déverrouiller. Sinon, vous ne pourrez rien mettre en dessous. Gardez le nom Calque 0 et appuyez sur OK.

Ensuite, ajoutez un nouveau calque. Vous pouvez le faire en utilisant le raccourci clavier cmd (ou ctrl) shift N. Nommez-le arrière-plan, cliquez sur OK, puis déplacez le sous le calque 0.

Étape 2 : effectuer la sélection par plage de couleur

Maintenant, cliquez sur le calque zéro. Puis, allez dans le menu Sélection, Plage de couleurs...

Vous devriez voir apparaître une fenêtre avec un outil pipette, un menu déroulant, des curseurs et une espère de version noir et blanc de votre image.

Dans le menu déroulant sélection, choisissez l'option pipette. Cela devrait être l'option par défaut. Puis, cliquez n'importe où sur le fond blanc de votre photo. Enfin, utilisez le curseur de tolérance jusqu'à ce que vous voyiez que votre fond blanc est bien blanc.

Étape 3 : perfectionner la sélection avec le masque de fusion

À ce point-ci, il se pourrait que des zones qui ne devraient pas être sélectionnées le soient, mais ce n'est pas grave pour le moment. Appuyez sur OK.

Maintenant, vous allez voir que tout ce qui est blanc ou presque dans votre image est sélectionné. Pour enlever ce qui est blanc de façon non destructive, nous allons créer un masque de cette sélection.

Pour ce faire, appuyez sur la touche opt (ou alt) et cliquez sur l'icône du masque en bas du panneau des calques. Cela aura pour effet de cacher tout ce qui faisait partie de votre sélection pour laisser voir le calque du dessous.

Vous allez constater qu'il reste de la transparence à certains endroits. Pour l'enlever, il faudra retravailler notre masque.

Pour mieux voir le masque, appuyez sur opt (ou alt) et cliquez sur votre masque. Vous verrez une image en noir et blanc. Petit rappel : le noir est caché, le blanc est visible. Il faut donc rendre blanches toutes les parties noires qui ne correspondent pas au fond.

Pour ce faire, il suffit de peindre en blanc sur ces zones, avec un pinceau qui a une dureté et un flux de 100%

Étape 4 : finaliser la sélection avec l'outil densité + et densité -

Que se passe-t-il si vous devez peindre près du rebord et que vous avez peur de dépasser?

Il suffit d'utiliser l'outil éclaircir (densité -)! Vous pouvez le trouver dans la barre d'outils à droite, l'icône ressemble à une punaise. Vous pouvez aussi l'activer avec le raccourci clavier O. Si vous ne le trouvez pas, il pourrait être caché sous l'outil assombrir (densité +), qui est illustré par une main qui forme un o.

Ensuite, dans la barre d'outils en haut, choisissez l'option tons clairs dans le menu déroulant de gamme. Cette option est géniale parce qu'elle permet de peindre grossièrement sur les zones plus claires que le fond, sans affecter les parties plus foncées. Je vous recommande d'utiliser une exposition de plus ou moins 50% pour éviter les débordements.

Si vous voyez que vous dépassez, alternez avec l'outil densité + avec la gamme tons foncés. Vous arriverez rapidement à un bon résultat!

Enfin, pour valider votre sélection, vous pouvez ajouter un calque rempli de noir sous votre sujet. Cela vous permettra de détecter rapidement les zones problématiques.

Et voilà!

Que faire lorsque vous avez un sujet blanc (ou clair)...sur fond blanc?

Lorsque vous retouchez une photo sur fond blanc, vous n'aurez pas toujours une photo aussi bien éclairée sur le fond... ni un sujet qui contraste beaucoup avec le fond!  Alors, que faire dans les situations difficiles?

Étude de cas numéro 1 : le gris sur gris

Donc, voici un exemple particulièrement difficile. Le fond est plutôt gris, le vêtement du sujet aussi. De plus, le fond a une teinte un peu chaude, comme la peau du sujet. Malgré cela, OUI c'est possible de détourer sans y aller à la main!

Pour réussir ce détourage, nous allons à nouveau utiliser l'outil de sélection par plage de couleur, mais nous allons l'utiliser différemment! Commencez par créer vos calques comme à l'exemple précédent. Puis, lisez ce qui suit!

La solution: tester les différentes options de l'outil plage de couleur

Je commence toujours par tester l'option de sélection avec la pipette. Cliquez à plusieurs endroits sur votre image pour obtenir le meilleur résultat possible. Pour cette image, le défi est d'affecter le t-shirt le moins possible, tout en ayant un maximum d'arrière-plan de sélectionné.

L'ennui est que, peu importe où je clique avec la pipette, l'outil sélectionne toujours un peu du t-shirt.

Nous allons donc tester une autre option. Dans le menu déroulant de sélection, essayez l'option tons clairs. Déjà, cette option me plaît plus, car quoique la peau ait été sélectionnée, les contours du sujet sont assez nets!

Maintenant, jouez avec la tolérance pour avoir le plus de fond sélectionné possible, tout en gardant le plus de contours noirs possible avec votre sujet.

Cliquez sur OK. Et voilà! Il ne reste qu'à créer votre masque de fusion et à le corriger comme vous l'avez fait avec l'outil densité + , densité - et le pinceau!

Finaliser la sélection plus rapidement avec l'outil niveaux

Si finaliser votre sélection avec l'outil densité et le pinceau vous paraît un peu trop long, vous pouvez essayer de prendre un raccourci avec l'outil niveau. Voici comment.

D'abord, affichez votre masque en appuyant sur opt (ou alt) et en cliquant dessus. Puis, utilisez le raccourci clavier cmd (ou ctrl) L pour activer l'outil niveaux.

Cet outil sert principalement à affecter les différences entre les tons. Comme on veut que tout ce qui est pâle soit le plus blanc possible, et le noir, le plus noir possible, nous allons utiliser les curseurs pour les rapprocher du centre.

L'idée ici est, encore une fois, de conserver des contours aussi nets que possible. À défaut d'arriver à une sélection parfaite, vous pouvez quand même la retravailler rapidement avec les outils de densité et le pinceau par la suite!

Étude de cas numéro 2 : rose clair sur blanc

Pour ce sujet, la difficulté est que la casquette se trouve exactement dans la même plage de tons que l'arrière-plan, c'est-à-dire qu'ils ont à peu près la même luminosité. Donc, si on utilise l'outil plage de couleurs avec l'option tons clairs comme dans l'exemple précédent, les résultats ne seront pas du tout satisfaisants.

Nous allons donc retourner à la pipette. Cliquez sur l'arrière-plan jusqu'à ce que vous voyez une bonne différence entre la casquette et l'arrière-plan. Puis, appuyez sur OK et créez votre masque à partir de cette sélection. Nettoyez votre fond en essayant d'abord l'outil niveaux. Puis, finalisez avec les outils de densité et le pinceau.

Que faire s’il reste du détourage à faire?

Dans le cas présent, la casquette avait une ombre rose, étant donné que sa couleur se réfléchissait sur mon fond de papier. Il faudra donc terminer la sélection à la main. Cependant, il existe un outil qui nous permettra de le faire rapidement : le lasso magnétique!

Cet outil est extrêmement simple à utiliser pour sélectionner les parties à enlever. Vous pouvez le trouver dans la barre d'outils de gauche juste en dessous de l'outil lasso régulier. Son icône ressemble à celui du lasso polygonal, avec un aimant.

Cliquez sur un point près du rebord de l'objet. Puis, en tenant le bouton de la souris enfoncé (ou la point de votre stylet sur votre tablette graphique) faites glisser l'outil le plus près possible du contour, mais grossièrement. Le lasso s'y attachera de lui-même!

Il ne vous restera plus qu'à remplir ses zones de noir, sur votre masque. Évidemment, cet outil est un peu grossier, alors il faudra utiliser un coup de pinceau ou deux pour parfaire le contour de l'objet!

Étude de cas numéro 3 : retoucher une photo sur fond blanc...quand le sujet est blanc!

Ce cas est probablement le pire d'entre tous. La couleur est la même, les tons sont proches. Comme pour le cas précédent, nous allons tester différentes façons d'utiliser la sélection par plage de couleurs.

Comme la tuque (ou le bonnet sur vous êtes en France!) est plus pâle que le fond, je vais utiliser l'option tons clairs de l'outil. Ensuite, Il ne reste qu'à finaliser la sélection comme dans l'exemple précédent!

Automatiser la retouche sur fond blanc : créer une action dans Photoshop

Comme vous l'avez sûrement remarqué, la méthode de détourage d'une photo à l'autre reste exactement la même, à quelques petites différences près. C'est le genre de retouche qui s'automatise particulièrement bien avec une action!

Comment fonctionnent les actions Photoshop?

Les actions dans Photoshop sont en fait une série de gestes effectués dans Photoshop que l'on enregistre pendant que nous les faisons. Il suffit de commencer un enregistrement dans le logiciel, et à partir de là, Photoshop mémorise chaque geste pour pouvoir le répéter à l'infini, dans la même séquence.

Quelles sont les limites des actions Photoshop?

Cependant, comme ce seront exactement les mêmes gestes qui seront répétés d'une image à l'autre, les actions ne fonctionnent pas pour les ajustements très localisés. Elles ne fonctionnent pas non plus du moment qu'un calque ne porte pas le bon nom. C'est la raison pour laquelle les actions créées en anglais ne fonctionnent généralement pas en français : les calques s'appellent layer. C'est suffisant pour faire planter une action.

Enfin, si vous créez une action avec une sélection de plage de couleur, elle ne fonctionnera que pour une série d'images ayant un fond de la même couleur.

En tenant cela en compte, les actions créées doivent affecter les calques dans leur ensemble et être non destructives. Ça tombe bien parce que c'est  exactement ce qu'on a fait jusqu'à présent!

Photoshop dispose aussi d'une fonction de traitement par lot, qui permet d'appliquer une action à une série d'images, en cliquant simplement sur un bouton. C'est exactement ce que je vais vous enseigner, tout de suite!

Comment créer une action Photoshop pour une série d'images

Ouvrez toutes les images que vous voulez détourer dans Photoshop. Puis, sélectionnez-en une qui a un niveau de difficulté normal. Bref, une photo qui risque de présenter les mêmes contraintes que la majorité.

Avant de faire quoi que ce soit sur cette image, ouvrez le panneau des actions, qui se trouve généralement sur la barre d'outils à gauche du panneau des calques. Il est indiqué par un triangle, comme la touche Play. Pour créer une nouvelle action, cliquez sur l'icône de la petite feuille en bas à droite. Nommez votre action détourage 1, disons. Puis, cliquez sur enregistrer.

À partir de ce moment, vous verrez un cercle rouge apparaître en bas du panneau des actions pour indiquer que vous enregistrez tout ce que vous faites!

Marche à suivre pour créer une action de détourage, étape par étape

1. Double cliquer sur le calque d'arrière-plan pour le déverrouiller et laisser le nom calque 0
2. Avec le raccourci clavier Cmd (ou ctrl) shift N, créer un nouveau calque, nommé arrière-plan
3. Glisser le calque arrière-plan sous le calque 0
4. Cliquer sur le calque 0
5. Aller au menu sélection / plage de couleur...
6. Sélectionner l'option de sélection pipette et cliquer sur le fond de votre photo jusqu'à trouver un point qui vous donne un bon résultat
7. Ajuster le curseur de seuil jusqu'à ce que le sujet et le fond se détachent de façon distincte et cliquer sur OK
8. Appliquer un masque à la sélection en appuyant sur la touche Opt (ou alt) et en cliquant sur le bouton de masque au bas du panneau des calques
9. Cliquez le masque en tenant la touche Opt (ou alt) enfoncée pour mieux voir votre masque
10. Affichez le réglage de niveaux avec le raccourci cmd (ou ctrl) L, puis ajustez un peu les curseurs pour obtenir un peu plus de contraste dans votre sélection
11. Retournez au panneau des actions et cliquez sur le petit carré (stop). Votre action est prête!

Évidemment, il faudra parfaire vos sélections par la suite, mais le plus gros sera déjà fait! Notez aussi que l'action ne fonctionnera pas forcément pour les cas complexes, mais en sachant comment les régler, vous pourrez refaire le détourage, le cas échéant.

Comment appliquer l'action à toutes les images

Maintenant que vous avez créé votre action, il ne reste qu'à l'appliquer à toutes les images que vous avez ouvertes dans Photoshop!

Pour ce faire, allez dans le menu fichier / automatisation / traitement par lots. Dans la fenêtre, il y a plusieurs sections à prendre en compte. Dans la section exécuter, sélectionnez l'ensemble action par défaut, puis l’action détourage 1.

Dans la section source, sélectionnez Fichiers ouverts dans le menu déroulant.

Dans la section destination, sélectionnez l'option sans dans le menu déroulant.

Puis appuyez sur OK. Votre action est maintenant en train de s'appliquer sur toutes vos photos.

Il ne vous reste plus qu'à vérifier le résultat sur toutes les photos et à faire les corrections nécessaires!

Conclusion

Bref, dans cet article, je tenais à vous enseigner la méthode de détourage qui est, à mon avis, la plus efficace dans toutes les situations pour retoucher une photo sur fond blanc.

Il s'agit de la sélection par plage de couleur, qui permet d'isoler le fond sans avoir à détourer quoi que ce soit à la main, ou presque!

La beauté de cette méthode est que, bien que nous l'ayons utilisée sur un fond blanc, elle fonctionnera aussi bien sur un fond noir ou d'une autre couleur, pourvu que, si vous utilisez une action, celle-ci ait été faite avec des photos ayant un fond de la même couleur.

J'espère que cet article vous aidera à améliorer vos retouches de photo sur fond blanc!

À la prochaine, et bonnes photos!

Le coffre à outils du photographe de produits : de quoi avez-vous besoin?

Au niveau technique, la photographie de produit demande essentiellement des photos bien nettes, sans distorsion, avec une représentation le plus juste possible de la réalité. Alors, quels sont les outils nécessaires pour cela?

Quel appareil photo utiliser pour la photographie de produits? 

Ah, la question qui tue! La réponse courte à cette question est simplement qu’il est possible de faire de belles photos de produits avec n’importe quel appareil photo, que vous ayez un capteur aps-c, plein capteur… ou moyen format!

Les principales différences entre ces trois types d’appareils se trouvent au niveau du rendu de l’image en raw. Plus le capteur est gros, plus l’image sera nette et plus les couleurs seront bien rendues, en plus d’avoir un impact sur la richesse des tons. Souvent, un plus petit capteur va vous donner un peu plus de travail au traitement, mais ne vous empêchera pas forcément d’avoir de très bons résultats, surtout si vous ne publiez les photos que sur le web.

Quels objectifs doit-on utiliser pour la photographie de produits? 

Comme vous souhaitez avoir des photos très nettes pour les photos de produits, les objectifs à focale fixe sont la meilleure solution. Ils ont aussi l’avantage d’être abordables.

Si vous avez un capteur aps-c, un 35mm est un excellent choix.

Pour les pleins capteurs, un 50mm sera un bon choix également, puisque cette focale se rapproche le plus de comment vos yeux perçoivent le monde. Le plus beau dans tout cela, c’est que vous n’avez pas besoin d’avoir une très grande ouverture, puisque vous utiliserez une ouverture d’environ f/11 pour un maximum de netteté.

Il y a deux raisons pour lesquelles je parle d’une focale normale. La première est que c’est une focale qui, une fois positionnée à bonne distance du sujet, va donner une très bonne netteté. Plus la focale est élevée, plus la zone de mise au point sera courte.

Mais, à 50 mm, c’est une focale courte, alors aucun problème! La deuxième raison est que si vous gardez votre appareil à bonne distance de votre sujet, un objectif à focale normale causera peu de déformations. Et la bonne nouvelle, c’est que cette focale est disponible sur les objectifs de kit. Merveilleux, n’est-ce pas?

Les accessoires utiles en photo de produits

Pour construire de petits décors et supporter les produits à photographier, il y a quelques accessoires qui peuvent être très utiles. En voici quelques-uns :

• une table pliante
• Des feuilles de Plexiglas transparent pour obtenir de beaux reflets
• Des fonds en papier de 5 et 9 pieds. Les plus communs sont le noir, blanc et gris
• Des morceaux de foam core blanc et noir, qui peuvent agir comme réflecteurs
• Des pièces de MDF. Faciles à peindre de la couleur de votre choix, vous pouvez les utiliser pour construire un petit présentoir aux couleurs de votre entreprise ou celle de votre client.
• Des pinces, du ruban adhésif
• Des linges microfibre et gants de tissus pour éviter les poussières et empreinte de doigts sur les objets luisants
• Un trépied
  
  

L’éclairage pour la photographie de produits sur fond blanc

Lorsque vous débutez, vous pouvez commencer par un kit d’éclairage continu, qui vous permettra de plus facilement voir l’effet de la lumière sur vos objets. L’éclairage typique en photo de produits demande 3 lumières : 1 ou 2 qui éclairent le fond (si vous avez besoin d’un fond parfaitement uniforme) et 1 qui éclairera l’objet, souvent d’au-dessus. Je vous recommande fortement l’usage de softbox pour bien contrôler votre éclairage. Très souvent, on utilise sensiblement la même installation de base que pour la photographie de gens sur fond blanc. Nous verrons le tout en détail un peu plus loin!

La technique en photo de produits : les bases à connaître pour des photos réussies! 

Les techniques d’éclairage en photo de produit peuvent sembler complexes. Cependant, il est possible de s’en tirer sans trop de casse-tête! Voici, étape par étape, mes trucs pour des photos de produit réussies!

Étape 1 : comment régler l’appareil pour les photos de produits

Placez votre appareil sur un trépied. Gardez une distance assez grande entre l’appareil et votre objet pour éviter les déformations. Jouez avec la hauteur et l’angle de l’appareil pour trouver la position qui sera la meilleure pour représenter l’objet.

Pour les réglages, utilisez la vitesse de synchronisation de votre appareil (entre 1/125 et 1/200 de seconde) si vous utilisez des flashs. Si vous utilisez des lumières continues, vous pouvez utiliser une vitesse plus lente.

Utilisez une petite ouverture comme f/11, par exemple. Enfin, gardez votre iso le plus bas possible.

Étape 2 : comment régler l’éclairage 

La méthode décrite dans l’article de la semaine dernière, à propos de comment photographier les gens sur fond blanc, est la plus facile. Il est toujours plus simple d’éclairer d’abord le fond, pour ensuite se concentrer sur le sujet.

Éclairer le fond convenablement

Pour obtenir un fond blanc, la façon de procéder dépend de la taille de l’objet. Si vous photographiez un objet assez gros, utilisez deux softbox pointés vers le fond.

Il n’est pas obligatoire de surexposer complètement le fond immédiatement. En effet, l’éclairage principal se place, la plupart du temps, au-dessus du sujet, sur une girafe. Ainsi, le flash principal éclaire du même coup le fond.

Si votre objet est trop sombre sur le devant, vous devrez ajouter un flash ou un réflecteur pour redistribuer la lumière convenablement.

Par contre, si vous photographiez un objet de plus petite taille, sur une table, il est possible d’utiliser uniquement la source principale et un réflecteur. Comme l’éclairage sera plus près du fond en plus d’être au-dessus du sujet, vous n’aurez pas à vous soucier des ombres.

Pour ajouter de l’intérêt au sujet, ajoutez un morceau de Plexiglas sous le sujet. Vous obtiendrez ainsi une belle réflexion.

Régler votre source d'éclairage principale

Ensuite, l’éclairage principal devra être ajusté pour avoir la bonne luminosité sur votre sujet. Selon la texture du sujet, s’il est mat ou brillant, et sa forme, il est possible qu’un éclairage dur soit préférable à un éclairage diffus. Essayez les deux, et vous verrez lequel vous plaît le plus.

Ajouter de la lumière avec des réflecteurs

Enfin, lorsque l’éclairage du fond et l’éclairage principal sont réglés, il vous faudra probablement un peu plus de lumière à certains endroits. C’est là que les réflecteurs deviendront utiles!

Ils peuvent être des morceaux de foam core blanc, des feuilles de papier, du papier d'aluminium, etc. Avec eux, vous pourrez ajouter des points d'intérêt sur votre sujet et y ajouter de belles lignes.

Notez bien que les pièces d'équipement que je décris ici sont celles que j'utilise. Cependant, au lieu d'un softbox monté sur une girafe, vous pouvez utiliser un matériau diffuseur au-dessus du sujet, comme un morceau de rideau de douche, du papier parchemin, ou encore utiliser une tente à lumière.

Déterminer le type d'éclairage selon le matériau de l'objet : behind the scenes

Pour rédiger cet article, j'ai eu la chance de collaborer avec Yves Langlois, artisan. Il fabrique de superbes coffres en bois et des stylos et plumes personnalisés. Ces objets présentaient de beaux défis, et j'ai cru bon de vous partager exactement comment ils ont été photographiés!

Cas numéro 1 : éclairer un coffre en bois

Lorsqu'on éclaire un objet en bois, il faut porter attention aux nervures du bois. Pour les mettre en valeur, il faut souvent utiliser un éclairage qui générera plus de contraste. Ainsi, un éclairage plus dur est plus approprié dans ces cas-là.

La première étape a été de placer le coffre sur une table sur laquelle j'avais déposé une feuille de plexiglas. Vous pouvez trouver ces panneaux d'acrylique à bas prix dans les quincailleries.

Ensuite, j'ai allumé les soft box qui éclairaient le fond et j'ai augmenté la puissance jusqu'à obtenir un fond presque blanc.

À ce point-ci, j'ai placé un flash nu sur une girafe au-dessus du coffre pour éclairer le dessus avec une lumière directe. Par contre, l'éclairage était peu puissant pour éviter de surexposer l'objet et la lumière provenant du fond empêchait de bien le percevoir.

Puis, j'ai ajouté un panneau de foam core blanc sur le devant à droite pour éclairer le devant du coffre.

Comme il manquait un peu de lumière à gauche, j'ai utilisé un morceau de papier d'aluminium pour envoyer une lumière directe sur les nervures du bois

Pour régler le problème de pollution lumineuse, nous avons placé un carton noir derrière le coffre pour bloquer la lumière provenant du fond.

Enfin, je trouvais qu'il manquait de lumière dans le noeud à l'avant du coffre, nous avons utilisé le morceau de papier d'aluminium pour rendre les détails plus évidents.

Il aura donc fallu 5 photos pour accomplir le résultat final. En photo de produit, pour tout réussir en une seule photo, il faut souvent beaucoup d'équipement. Lorsqu'on est plus limité à ce niveau, Photoshop devient très utile!

Cas numéro 2 : le coffre à montres

Pour le coffre à montres, nous avons procédé de la même façon que pour l'objet précédent, à quelques exceptions près.

D'abord, pour éclairer l'intérieur du couvercle, nous avons utilisé le réflecteur blanc sur toute la longueur du coffre, en prenant soin de le placer dans un angle qui ne cacherait pas l'objectif de l'appareil.

Puis, comme je trouvais le reflet de la montre un peu distrayant, j'ai décidé de prendre un photo sans la montre pour me donner la chance de contrôler le reflet en préservant la texture du bois à la retouche.

Comme le rebord du couvercle était complètement surexposé sur fond blanc, nous avons ajouté le carton noir pour bloquer la lumière du fond et récupérer cette partie à la retouche.

Enfin, comme le noeud devant le coffre était un trou noir, j'ai utilisé le papier d'aluminium pour l'éclairer sur une autre photo, que j'ai ensuite combinée à notre image.

Cas numéro 3 : Les plumes

Pour les plumes, nous avons utilisé un éclairage assez semblable à celui des coffres. Par contre, comme le matériau était plus luisant, le flash nu se réfléchissait dans les objets. Nous avons donc utilisé un softbox sur la girafe pour créer la ligne blanche sur le dessus de la plume.

Puis, comme l'artisan aime les fonds noirs, qui donnent un aspect plus chic, nous avons placé un carton noir sous le plexiglas, et un autre derrière la plume.

Cependant, avec le fond noir, nous avons perdu le contour de la plume. Nous avons donc enlevé le carton noir pour laisser la lumière du fond envelopper la plume, faisant apparaître les contours.

Enfin, j'ai combiné les deux images dans Photoshop.

Conclusion

Bref, pour réussir ses photos de produits, il ne faut pas avoir peur de faire des essais et erreurs, d'observer comment la lumière réagit sur le sujet et de faire des ajustements en cours de route.

La première étape lorsque vous photographiez des produits est de penser à leur usage, au matériau et comment traduire le tout en photo. Ensuite, équipé d'un nombre suffisant de flashs ou de lumières continues, ou du moins, un grand nombre de réflecteurs, vous arriverez à de très beaux résultats!

Ne vous laissez pas impressionner, amusez-vous et n'hésitez pas à construire votre éclairage petit à petit.

Enfin, je n'ai pas parlé de retouche dans cet article, puisque le prochain article y sera entièrement consacré! Vous verrez comment combiner des images ensemble, faire du détourage de façon efficace et rendre vos arrière-plans parfaits! C'est un rendez-vous!

Sur ce, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires! À bientôt, et bonnes photos!