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Les erreurs à éviter lors de l’ajout de netteté 

Évidemment que les photos nettes sont plus intéressantes que les photos floues, ça ne fait aucun doute.

Alors, on est tous intéressés par l’idée de rendre nos photos ultras nettes dans différents logiciels de traitement comme Lightroom et Photoshop.

Mais, on peut se retrouver avec certains problèmes si on ne fait pas assez attention.

Par exemple, il arrive souvent qu’on y aille un peu trop fort, ce qui a tendance à rendre les images trop texturées.

On voit aussi apparaître des espèces de halos plus pâles au niveau des contours de l’image.

Il arrive aussi que le fait d’ajouter de la netteté va aussi accentuer le bruit dans la photo.

Le pire est quand on  ajoute de la netteté à une photo qui avait déjà été prise avec un iso élevé, parce que dans ces cas-là, le bruit est vraiment très accentué.

On peut aussi, à l’occasion, voir les lignes droites plus fines devenir comme des escaliers, et les photos qui deviennent pixellisées. Bref, avec l’ajout de netteté comme avec la consommation d’alcool, la modération a meilleur goût! 

Pourquoi ajouter de la netteté avec Lightroom? 

Lightroom vient avec plein d’outils très pratiques pour ajouter de la netteté à vos photos, facilement et rapidement, dans l’onglet Détails du module de développement.

Cet outil ressemble beaucoup à l’outil unsharp mask (ou renforcement), mais en mieux, parce qu’il nous donne plus de contrôle sur la façon exacte d’ajouter de la netteté.

L’avantage d’utiliser Lightroom est que vous pouvez facilement appliquer la même netteté à une série complète d’images en seulement quelques clics.

En plus, le faire dans Lightroom est non destructif, c’est-à-dire que vous pourrez facilement annuler ce que vous avez fait si jamais vous changez d’avis, en autant que vous n’ayez pas fait d’autres retouches dans Photoshop par la suite.

Enfin, vous pouvez aussi créer un paramètre prédéfini d’ajout de netteté que vous pourrez ensuite ajouter à toutes vos photos lors de l’importation, ce qui vous fera sauver beaucoup de temps. 

Quels réglages utiliser pour ajouter de la netteté dans Lightroom?

Maintenant que je vous ai convaincu que Lightroom était une excellente option pour ajouter de la netteté à vos photos, je vais vous montrer comment le faire sur vos images.

Je vais utiliser une de mes photos comme exemples, mais je vous conseille de suivre avec votre propre photo en même temps pour vous exercer.

Premièrement, une fois dans Lightroom, appuyez sur le raccourci clavier D de votre clavier pour accéder au module de développement.

Zoomez ensuite dans votre photo pour la voir à 100%. Vous pouvez le faire en appuyant sur la barre espace. Si cela ne fonctionne pas, vérifier que vous avez appliqué la bonne échelle dans la fenêtre de navigation qui se trouve en haut du panneau de gauche.

Ensuite, dans le panneau de droite, défilez vers le bas jusqu’à arriver à l’onglet détails. Si vous ne voyez rien, cliquez sur le triangle à droite pour ouvrir cet onglet.

Vous allez voir 4 différents curseurs que vous pourrez utiliser. Voici leur utilité.

Le curseur de gain

Le curseur de gain sert à décider de la quantité de netteté à appliquer. Lorsque le curseur est à zéro, cela signifie qu’il n’y a pas d’ajout de netteté.

Plus le chiffre augmente, plus il y a de netteté d’ajouté.

Personnellement, je mets souvent ce curseur entre 50 et 60 par défaut, mais il arrive que j’en mette plus ou moins selon si j’ai du bruit dans mes images ou non.

Le curseur de rayon

Le curseur de rayon sert à déterminer en quelque sorte de quelle largeur vous voulez appliquer la netteté.

Par exemple, si vous utilisez un rayon de 1, cela veut dire que Lightroom va appliquer la netteté à raison de 1 pixel autour des lignes de votre image.

Si vous allez jusqu’à 3, qui est le maximum, vous allez ajouter 3 pixels au niveau des contours, ce qui va être un peu trop intense. Je vous suggère de rester autour de 1, voir 1.5 au maximum.

Le curseur de détail

Le curseur de détail vous permet de contrôler à quel point Lightroom va ajouter de la netteté aux détails fins de votre photo.

Si la valeur de détail est à 0, cela signifie que la netteté va être appliquée seulement aux contours les plus marqués, tandis qu’à 100, même les plus petits détails seraient touchés.

Essayez de rester en bas de 50 pour garder le bruit au minimum.

Le curseur de masquage

Le curseur le plus intéressant est probablement le curseur de masquage. Cet outil vous permet d’être vraiment précis pour déterminer ce qui sera touché ou non par la netteté.

En fait, le masquage sert à cacher certaines parties de la photo pour qu’elles ne soient pas touchées par l’ajout de netteté.

Par exemple, pour un portrait, vous pourriez vouloir ajouter de la netteté pour les contours du visage, les sourcils, les cils, les yeux, les lèvres, mais pas tous les pores de peau.

Ou, si vous avez un sujet sur un fond flou, appliquer de la netteté partout va créer du bruit dans les zones floues.

Mais, avec le masquage, vous pouvez l’éviter facilement.

La fonction cachée de Lightroom : la touche ALT ou OPT

Même quand votre image est à 100%, il peut être difficile de vraiment bien voir l’effet de l’ajout de netteté dans votre photo.

Mais, si vous appuyez sur la touche alt sur PC ou opt sur mac, en même temps que vous utilisez les curseurs, vous verrez exactement l’effet sur votre photo.

Par exemple, si vous le faites avec le curseur de rayon, vous allez bien voir l’effet sur votre photo. Si on monte le curseur à 3, vous allez vous que la photo a beaucoup de halos blancs au niveau des contours.

Avec les curseurs gain et de détail, vous allez aussi voir votre photo sur un fond gris pour mieux percevoir la différence.

Pour le curseur de masquage, c’est un peu différent avec la touche alt ou opt.

En fait, un peu comme les masques dans Photoshop, ce qui est noir est caché et ce qui est blanc apparaît.

Donc, lorsque le curseur de masquage est à zéro, vous allez voir des éléments blancs un peu partout dans la photo.

Mais, plus vous allez bouger le curseur vers la droite, plus il y aura de parties noires, et donc des parties qui n’auront pas d’ajout de netteté. 

La netteté de sortie, c’est quoi?

La netteté de sortie dans Lightroom est faite pour rajouter de la netteté lorsque vous exportez votre photo en dehors de Lightroom.

Vous vous demandez certainement pourquoi il serait nécessaire d’ajouter de la netteté à une photo que vous venez de rendre plus nette.

En fait, si vous exportez votre photo en taille réelle, vous n’avez pas besoin d’activer la netteté de sortie.

Je vous recommanderais même de la laisser décochée.

Mais, si vous devez redimensionner vos photos en plus petit pour le web, les photos ont tendance à perdre un peu de netteté. Vous pouvez donc l’activer en mettant l’option netteté pour écran à faible.

Allez-y avec parcimonie, parce que cette fonction n’est pas aussi précise que les outils du module de développement et l’image va devenir plus nette dans l’ensemble. 

Conclusion

Bref, dans cet article, je vous ai montré comment bien utiliser l’onglet détails du module de développement.

On a vu comment les 4 curseurs fonctionnent, ainsi que leurs principaux avantages.

Grosso modo, j’utilise pour la plupart de mes photos, un gain d’environ 50 à 60, un rayon de 1 à 1.5, le détail autour de 50 au maximum et le masquage varie selon les photos. Évidemment, c’est à titre de référence seulement, mais vos photos pourraient avoir besoin de plus ou moins selon les situations. 

Sachez aussi que ce tutoriel a été pensé plutôt pour les photos normales qui ont besoin d’un léger ajout de netteté. Mais, si vous avez une photo qui est vraiment floue, il se peut que vous n’arriviez pas à la corriger avec Lightroom.

Sur ce, n’hésitez pas à me laisser vos questions et vos impressions dans les commentaires!

À bientôt et bonnes photos! 

À quoi servent les modificateurs de lumière comme les parapluies et les softbox?

La lumière est notre principal outil en photographie, exactement comme la peinture pour un peintre. Pas de lumière, pas de photo.

Même si cela peut paraître évident, le rôle que la lumière a à jouer pour la réussite d'une photo est souvent sous-estimé.

Vous pouvez avoir le sujet le plus extraordinaire qui soit, avoir tout planifié, avoir le meilleur équipement, votre photo peut être très ordinaire si la lumière n'a pas été prise en compte.

Lorsqu'on parle de la lumière, il y a 3 éléments qui entrent en ligne de compte: la force de la lumière, la direction de la lumière, et la qualité de la lumière.

Les modificateurs de lumière : un outil pour contrôler la qualité de la lumière!

Quand on parle de qualité de la lumière, on fait surtout référence à son aspect, si elle est douce ou dure.

La lumière dure, c'est comme la lumière du soleil. Les ombres sont noires et marquées. La lumière douce, elle, ressemble plus à la lumière d'une journée nuageuse : les ombres sont moins foncées et plus estompées.

Selon le sujet photographié en studio (ou même à l'extérieur) vous aurez besoin de prendre contrôle de la qualité de la lumière. Et la façon de la contrôler, c'est d'utiliser le bon accessoire pour obtenir le résultat que vous avez imaginé.

Qu'est-ce qui rend la lumière douce ou dure?

Il y a principalement deux choses qui influencent si la lumière est douche ou dure :

1. La taille de la source de lumière par rapport au sujet
2. La diffusion de la lumière
   
   

Plus la source de lumière est grosse, plus la lumière est douce

Avez-vous déjà fait des photos avec le flash intégré de votre appareil? Probablement que oui! Et comme vous l'aurez probablement constaté, la lumière qu'il nous donne est très dure. C'est parce que le flash intégré de l'appareil est minuscule!

Par contre, si vous utilisez un flash cobra et que vous faites rebondir votre flash sur un plafond, votre nouvelle source de lumière devient le plafond. C'est donc beaucoup plus gros, et la lumière devient beaucoup plus douce.

Le principe est le même si vous utilisez un accessoire plus gros pour diffuser la lumière. À même distance de votre sujet, un softbox plus gros donnera une lumière plus douce qu'un softbox identique, mais plus petit.

Par contre, la distance entre la source de lumière et le sujet a aussi un impact sur sa taille relativement au sujet. Pensons au soleil entre autres. Il est énorme. Pourtant, sa lumière est dure. Pourquoi? Parce qu'en étant très loin de nous, il est petit par rapport à nous.

En studio, vous avez beau avoir le parapluie le plus énorme du monde, s'il est très loin, la lumière ne sera pas aussi douce!

Diffuser la lumière pour l'adoucir

Lorsque le temps est couvert, la lumière est plus douce parce que les nuages diffusent la lumière. En studio, le même concept s'applique avec les accessoires.

Si vous utilisez un flash nu, c'est un peu comme utiliser la lumière directe du soleil. Votre source de lumière est petite, et vous n'avez rien pour la diffuser. Par contre, du moment qu'une couche de tissus se retrouve entre le flash et le sujet, la lumière est plus diffuse. Plus il y a de couches entre le flash et le sujet, plus ce sera diffus!

Quel accessoire choisir?

Le choix de votre accessoire de studio préféré dépendra principalement de votre budget, et aussi de la qualité de lumière que vous cherchez à avoir. Si vous faites beaucoup de photo de portrait, vous serez probablement attiré vers les accessoires qui donnent une lumière plus douce.

Si vous faites de la photo de mode, vous serez plus intéressé par un éclairage un peu plus dur, qui laisse place au détail, pour le maquillage, entre autres.

Cher ou pas cher? Est-ce vraiment important?

Autant être honnête, quand vous débutez, acheter l'accessoire le plus cher ne vous sera d'aucune utilité. Oui, les accessoires plus chers sont plus durables et souvent plus pratiques, mais il est bon de ne pas trop investir au début, pour essayer sans se ruiner. D'autant plus qu'un prix plus élevé amène souvent des fonctionnalités qui sont pratiques, mais pas forcément essentielles.

Par exemple, j'adore les softbox Paul C Buff parce qu'ils se montent plus facilement. Cependant, cette fonction ne serait pas très utile pour quelqu'un qui n'a jamais besoin de démonter son équipement!

À force d'utiliser certains accessoires, vous développerez des préférences. Quand vous saurez ce que vous aimez le plus et ce que vous utilisez le plus souvent, vous serez en mesure d'investir dans un accessoire de qualité en sachant pour quoi vous payez!

Évidemment, vos préférences auront un lien direct avec le genre de photo que vous faites le plus souvent!

L'ami des petits budgets : le parapluie

Les parapluies ont plusieurs avantages, surtout lorsqu'on débute en photographie de studio. Ils sont économiques, peu encombrants et faciles à monter et à démonter. De plus, pas besoin de se casser la tête à savoir si le parapluie pourra être utilisé avec la source de lumière qu'on a : c'est plutôt universel!

Un autre avantage des parapluies est que vous pouvez en avoir de très grands parapluies pour beaucoup moins cher qu'un softbox de taille équivalente!

On retrouve 3 types de parapluies :

1. Les parapluies blancs translucides. On placera alors le flash pour que la lumière passe au travers du parapluie, ce qui la rend plus diffuse.
2. Les parapluies réfléchissants argent ou blancs. Dans ce cas, le flash sera pointé vers l'intérieur du parapluie, dans le sens opposé au sujet. Ainsi, la lumière se réfléchit dans le parapluie et devient plus grosse. Par contre, elle n'est pas diffusée en tant que telle. Ce type d'éclairage sera plus contrasté que le parapluie translucide.
3. Les parapluies réfléchissants avec diffuseur. Ces parapluies sont exactement comme les parapluies réfléchissants, mais avec en plus une couche de tissus diffuseur. C'est pratiquement le croisement d'un parapluie et d'un softbox.

Les parapluies ont par contre certains désavantages. D'abord, comme ils sont ronds, il ont tendance à envoyer de la lumière partout, ce qui rend l'éclairage un peu plus difficile à contrôler! Ensuite, les baleines des parapluies ainsi que la tête de flash sont souvent visibles dans les yeux des sujets ou sur les objets réfléchissants, ce qui est moins intéressant.

Pour la première photo, j'ai utilisé un parapluie argent. La lumière est plutôt dure. Pour la deuxième photo, j'ai utilisé un parapluie blanc translucide. L'éclairage est plus doux. 

Pour un éclairage doux et facile à contrôler, utilisez un softbox!

Généralement plus dispendieux que les parapluies, les softbox ont plusieurs avantages.

Le premier est que comme ils ont souvent deux panneaux de tissus diffuseur, ils produisent un éclairage plus doux.

Ensuite, leur forme rectangulaire (quoiqu'il y a aussi des softbox en forme d'octogone) rend la lumière plus facile à diriger. Vous pourrez plus facilement concentrer la lumière sur votre sujet.

Finalement, les softbox se réfléchissent en forme de rectangle complètement blanc, ce qui vous rendra la tâche énormément plus simple pour les photos de produits, surtout ceux qui sont très réfléchissants.

Vous trouverez des softbox rectangulaires, étroits (aussi appelés stripbox) et en forme d'octogone (aussi appelés octobox). La forme à choisir dépendra de votre usage. Vous devrez aussi vous assurer que le softbox que vous achetez a la bonne monture pour votre flash.

Pour la première photo, j'ai utilisé un softbox de 32 par 40 pouces. La deuxième photo a été faite avec un strip bos de 10 par 36 pouces. Le fait qu'il soit plus petit crée une lumière plus dure. Remarquez aussi le reflet plus étroit dans les yeux. Finalement, la 3e photo a été faire avec un octobox. Le résultat est semblable au softbox rectangulaire, mais avec un reflet rond dans les yeux. 

Le bol beauté ou beauty dish : pour une lumière bien définie

Un bol beauté, aussi appelé beauty dish, est un modificateur de lumière en métal en forme de cercle.

Son fonctionnement est simple. On le place sur la tête de flash. Puis, une plaque de métal devant le flash renvoie  la lumière vers le fond du bol beauté. La lumière est ainsi redirigée vers le sujet, comme avec un parapluie. La principale caractéristique de la lumière d'un beauty dish est qu'elle est relativement douce, mais laisse quand même place aux détails, ce qui en fait le choix par excellence pour les photos de beauté et maquillage!

On trouve habituellement deux ou trois tailles différentes de bols beauté, soit environ 16 pouces, 22 pouces et 27 pouces. La taille du beauty dish a un impact sur la qualité de la lumière. Plus il est gros, plus la lumière sera douce, à distance égale du sujet.

Il existe des bols beauté de différentes finitions. Certains ont l'intérieur argent, d'autres ont l'intérieur blanc. La différence entre les deux est que le bol beauté argent produit une lumière un peu plus dure et contrastée que le beauty dish blanc.

Ce qui est bien avec les bols beauté est qu'ils sont très polyvalents. Vous pouvez les utiliser seuls, ou y ajouter des accessoires! Par exemple, vous pouvez y ajouter un nid d'abeille pour concentrer la lumière sur votre sujet. Vous pouvez aussi y ajouter un tissu diffuseur pour le transformer en softbox rond!

Pour la première photo, j'ai utilisé mon beauty dish blanc. Sut la deuxième photo, j'ai ajouté le nid d'abeille pour concentrer la lumière, ce qui a créé l'effet de vignette dans la photo. Sur la 3e photo, j'ai enlevé le nid d'abeille et j'ai mis le diffuseur sur le bol beauté. Le résultat ressemble à l'octobox mentionné plus haut.

Les autres accessoires à connaître

Si les parapluies, softbox et beauty dish sont les principaux accessoires d'éclairage à connaître, il y a d'autres accessoires intéressants! En voici quelques-uns!

Les panneaux diffuseur

Les panneaux diffuseur existent dans plusieurs formes et plusieurs tailles différentes. Vous pouvez trouver des réflecteurs multi-usages qui vont avoir les côtés réfléchissants et un diffuseur également. C'est très pratique pour les photos à l'extérieur lorsque vous devez adoucir la lumière du soleil.

Il y a aussi de grands panneaux diffuseurs rectangulaires que vous pouvez utiliser pour diffuser n'importe quel flash de studio. C'est une option très intéressante lorsque vous voulez avoir une lumière douce sans dépenser pour un softbox.

Les V-Flats

Il s'agit de gros panneaux en foamcore blanc ou noir qu'on assemble pour former un V. La plupart des photographes en ont des blancs, qui agissent comme réflecteurs, ou noirs, qui contrôlent les débordements de lumière.

En studio, ils sont très pratiques parce qu'ils tiennent tout seuls.

Dans cette vidéo, vous pouvez voir comment faire vos prores v-flats pour vraiment pas cher!

Les nids d'abeille

Les nids d'abeilles sont des accessoires circulaires avec des alvéoles. Ces alvéoles servent à concentrer la lumière. Plus les alvéoles sont petites, plus le cercle de lumière est concentré. On les utilise souvent pour créer un halo sur le fond derrière le sujet, ou encore éclairer de petites parties des sujets séparément.

Conclusion

Bref, dans cet article, nous avons vu qu'avant de choisir un modificateur de lumière, il faut connaître les principales caractéristiques de la lumière qu'on veut avoir, et ce qui peut nous donner les résultats voulus.

En gros, pour avoir une lumière très diffuse, vous aurez besoin d'un modificateur de lumière de grande taille en rapport avec le sujet. Ensuite, la forme et les matériaux de votre accessoire influencent aussi le résultat.

Voici, en ordre de la lumière la plus dure vers la plus douce, à taille égale :

• flash nu
• beauty dish argent
• parapluie argent
• beauty dish blanc
• parapluie blanc (réfléchi)
• parapluie blanc (translucide)
• parapluie blanc ou argent (réfléchi) avec diffuseur devant
• Softbox ou beauty dish avec diffuseur

J'espère que cet article vous aura aidé à faire le choix du bon accessoire pour vos besoins. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaires!

À bientôt, et bonnes photos!

La plage dynamique : pourquoi votre appareil ne peut pas tout voir

La plage dynamique, c’est ce qui définit l’étendue des tons dans une scène, du plus foncé au plus pâle. La plage dynamique s’exprime en stops ou IL (pour indice de luminance).

Pour vous faire un rappel, une différence de +1 stop revient à doubler la quantité de lumière, et -1 stop à couper la lumière de moitié. Encore une fois, je vous invite à aller lire mon article sur le triangle d’exposition pour en savoir plus!

Même si les appareils modernes sont de plus en plus performants, ils ne peuvent quand même pas voir toute l’étendue des tons que nos yeux sont capables de voir.

À titre indicatif, nos appareils photo voient normalement autour de 10 stops de plage dynamique. Nos yeux, eux, en voient 24 stops! C’est énormément plus!

Alors évidemment, pour avoir une photo fidèle à ce qu’on a vu, il faut utiliser quelques stratagèmes pour tirer le meilleur des fichiers que notre appareil nous donne! Ces stratagèmes auront tous le même but : réduire la plage dynamique de la scène et contrer les erreurs de lecture d’exposition.

Comment l’appareil décide-t-il de la bonne exposition?

Avant d’expliquer comment régler les problèmes d’exposition, il faudrait en savoir un peu plus à propos de comment l’appareil décide de ce qui correspond à une bonne exposition.

En fait, l’appareil photo possède un posemètre interne qui lui permet de deviner la bonne exposition. Pour analyser l’image, l’appareil n’a aucune notion de couleurs. Il voit la scène en noir et blanc, et cherche à amener la photo à un gris 18%. Ce gris est en fait la moyenne entre les tons les plus clairs de l’image et les tons les plus foncés de l’image.

Peu importe le mode de mesure de l’exposition et peu importe si vous faites vos photos en mode priorité à l’ouverture, priorité à la vitesse, manuel, etc., l’appareil cherchera toujours à amener la zone analysée vers le gris moyen.

À quoi ça rime dans la vraie vie?

Ça veut dire que dès que vous demandez à votre appareil d’analyser une scène où il y a des éléments très pâles ou très foncés, il va se tromper.

Ça peut être lorsque vous faites une photo à contre-jour, une photo des mariés qui portent du blanc et du noir un à côté de l’autre, un paysage où vous avez des zones d’ombres et des zones très éclairées, un sujet pâle sur fond pâle, et ainsi de suite.

Voici quelques exemples. Pour ces exemples, j’ai décidé de donner un défi à mon appareil avec des photos à moitié noires, et à moitié blanches.

Dans cette photo, j’ai utilisé le mode de mesure spot, et j’ai fait la lecture d’exposition avec mon collimateur de mise au point en plein centre. L’appareil m’a donné un résultat plutôt satisfaisant. 

Maintenant, voici ce qui s’est passé lorsque j’ai fait ma lecture d’exposition sur le blanc, puis sur le noir. Ça ne va pas du tout. L’appareil a ramené vers le gris moyen dans les deux cas, et j’ai obtenu la mauvaise exposition.

Alors quelle est la solution pour éviter ce genre d’erreurs? Voici quelques pistes!

Réduire la plage dynamique dès la prise de vue

Comme nous l’avons vu précédemment, pour arriver à un bon résultat dans les cas de fort contraste, il faut réduire le contraste à la prise de vue, réduire la plage dynamique.

Pour faire cela, il faut soit réduire la luminosité des parties les plus claires, ou augmenter la luminosité des zones plus sombres! Voici quelques solutions possibles.

Utiliser un filtre gradué dans vos photos de paysage

Le filtre gradué est un morceau de verre qui est teinté seulement en partie. Il en existe de différentes densités, de plus pâle à plus foncé.

Souvent, on utilise un filtre gradué pour assombrir un ciel trop clair dans les photos de paysages ou de coucher de soleil.

L’avantage du filtre gradué est que vous passerez moins de temps au post-traitement. Le désavantage est que vous devrez tenir le filtre gradué devant votre objectif, rendant la prise de photo à main levée un peu trop compliquée.

Utiliser un réflecteur

Si vous photographiez un sujet à l’ombre, mais que l’arrière-plan est trop clair parce qu’il est au soleil, vous pouvez utiliser un réflecteur.

Le réflecteur va vous permettre de renvoyer de la lumière du soleil vers votre sujet et de contrôler du même coup l’angle de la lumière.

 En éclairant davantage votre sujet, vous aurez une luminosité plus uniforme entre l’arrière-plan et le sujet. L’exposition sera donc plus facile à maîtriser!

Dans la première photo, j'ai fait mon exposition en utilisant la mesure spot sur le ventre du chien. Malheureusement, les parties les plus claires de l'image sont brûlées. Dans la deuxième image, j'ai fait mon exposition sur les hautes lumières pour éviter de les brûler, mais le reste de la photo est trop sombre. Finalement, en conservant les mêmes réglages que sur la deuxième photo, j'ai ajouté un réflecteur argent à gauche du petit chien pour ajouter de la luminosité. L'exposition est bonne partout.

Utiliser un flash pour déboucher les ombres

Si vous faites des photos à l’intérieur, mais que vous voulez aussi voir à l’extérieur, ou encore si vous êtres à l’ombre et que l’arrière-plan est au soleil, vous pouvez utiliser un flash pour éclaircir les zones plus sombres.

 Attention par contre! Le flash intégré de votre appareil ne vous donnera pas de très beaux résultats.

Essayez plutôt d’exposer pour que les parties plus claires ne soient pas surexposées. Puis, utilisez un flash cobra en mode TTL, que vous ferez rebondir sur une surface neutre pour avoir une lumière uniforme.

Dans la première photo, j'ai fait mon exposition en utilisant la mesure spot sur le ventre du chien. Malheureusement, les parties les plus claires de l'image sont brûlées dans ce cas aussi. Dans la deuxième image, j'ai fait mon exposition sur les hautes lumières pour éviter de les brûler, mais le reste de la photo est trop sombre. Finalement, en conservant les mêmes réglages que sur la deuxième photo, j'ai  utilisé mon flash cobra en mode TTL, en le faisant rebondir au plafond, pour ajouter de la luminosité. L'exposition est bonne partout.

​​Cadrer autrement

Si vous avez le soleil en pleine face, il est possible que vous ayez de la difficulté à faire votre mise au point ou à exposer correctement.

Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres, où vous aurez probablement un éclairage qui est tout sauf idéal. 

Si vous voyez que c’est le cas, n’hésitez pas à vous déplacer!

Modifier la plage dynamique au traitement

Si vous faites vos photos en raw, vous savez à quel point vous avez de la latitude pour modifier l’exposition après la prise de vue!

Si vous ne l’avez jamais essayé, je vous conseille de lire mon article sur les fichiers jpeg vs les fichiers raw. Cela vous donnera certainement envie de commencer à faire vos photos en raw!

Cependant, pour faire une belle retouche de votre fichier raw et corriger la plage dynamique, vous devrez avoir toute l’information nécessaire, à la base.

Donc, il faut parfois exposer différemment que ce que notre appareil pense correct, pour exploiter au maximum la plage dynamique que notre appareil veut bien nous donner.

Exposer à droite : c’est quoi et pourquoi?

Vous avez probablement déjà entendu parler de l’expression «exposer à droite». Mais ça vient d’où? À quoi ça sert?

Exposer à droite vient du fait que pour utiliser cette technique, on tient compte de la partie à droite de notre histogramme : les hautes lumières.

Le principe est assez simple. Pour exposer à droite, il faut que les parties les plus éclairées de votre image soient aussi claires que possible, mais sans que la partie de droite de l’histogramme ne touche le côté de l’histogramme. Vous pouvez aussi activer l’avertissement des hautes lumières pour voir si certaines zones sont surexposées.

L’idée d’exposer à droite est d’avoir le plus d’information possible dans votre photo, sans jamais brûler les hautes lumières dans votre photo, parce que les hautes lumières brûlées sont IMPOSSIBLES à récupérer.

Le fait de prioriser les hautes lumières et d’éclaircir le plus possible sans rien brûler vous permettra d’avoir une photo retouchée qui sera plus «propre».

Pourquoi?

Parce qu’il y a plus d’information dans les hautes lumières que dans les ombres d’une image. Sans tomber dans un excès de technique, récupérer les ombres au traitement crée beaucoup plus de bruit numérique, et il est préférable d’avoir une photo légèrement plus claire qu’une photo avec des ombres bouchées qu’on essaie de ramener!

Pour arriver à exposer à droite, il faudra utiliser la correction d’exposition ou le mode manuel.

Voici un exemple de deux photos. L’une a été prise à une exposition normale, et l’autre en exposant à droite. Avec le traitement, ces deux images ont l’air identiques. Mais, si je zoom dans les photos, sans corriger le bruit numérique, vous voyez que la photo avec une exposition à droite a beaucoup moins de bruit!

D’ailleurs, exposer à droite ne veut pas forcément dire que votre photo sera globalement surexposée. Elle pourrait aussi être sous-exposée, dans certains cas, si les hautes lumières que vous tentez de protéger sont très claires. Si c’est le cas, il faudra que vous décidiez si certaines de ces zones claires peuvent être sacrifiées.

Ce sera le cas, entre autres, si le soleil est visible dans votre photo!

Sous-exposer volontairement une image : quand et pourquoi?

Si votre photo est très contrastée et que vous ne pouvez pas améliorer la situation avec les méthodes que j’ai mentionnées plus haut, exposer à droite est une des solutions les plus simples et les plus efficaces.

Mais, si l’écart est très grand entre les hautes lumières et les ombres, comme quand vous faites un portrait au coucher du soleil, par exemple, vous pourriez être forcé de sous-exposer de beaucoup votre photo.

Si, par exemple, il y a une partie du soleil qui est visible, et que les cheveux de votre sujet sont éclairés par-derrière, une exposition normale va les rendre complètement surexposés. Même si vous essayez de réduire l'exposition au traitement, ces zones resteront blanches.

Pour les récupérer, il faudra réduire l’exposition pour les protéger. Mais, ce faisant, vous allez sous-exposer l’image en entier. Donc, lorsque vous récupérerez les zones plus sombres, vous créerez du bruit numérique. Ce n’est pas idéal, MAIS c’est probablement préférable à une zone complètement brûlée!

L’idée est que lorsque vous faites des photos en raw, essayez de capturer votre photo pour avoir le plus d’information possible dans votre fichier, quitte à surexposer ou sous-exposer lorsque c’est nécessaire.

Quand rien ne va plus : le HDR (grande plage dynamique)

Si vous n’avez rien sous la main pour réduire la plage dynamique dans la scène dès la prise de vue, et que l’écart entre les hautes lumières et les ombres est beaucoup trop important pour tout capturer dans une même photo, vous pouvez essayer le HDR.

Le HDR, qui est un acronyme pour High Dynamique range, est une technique de photo qui permet, comme son nom le dit, de capturer une plus grande place dynamique.

En gros, pour faire un HDR, il faut capturer plusieurs images avec une exposition différente, certaines étant sous-exposées, bien exposées, et surexposées. On appelle cette méthode le bracketing.

Selon les appareils photo, il est possible de faire un bracketing d’exposition très facilement. Il suffit d’activer la fonction de bracketing automatique (AEB chez canon et BKT chez Nikon) et l’appareil changera automatiquement l’exposition entre chaque photo.

Pour voir comment utiliser le bracketing automatique de votre appareil, vous pouvez consulter une de ces vidéos!

Si votre appareil ne vous permet pas de faire un bracketing automatique, vous pouvez le faire vous-même. Il suffit d’utiliser une correction d’exposition d’abord à -3, puis à -2, à -1, à 0, plus à +1, +2 et +3.

Attention par contre, vous devez vous assurer que votre appareil ne bougera pas trop entre les photos. Un trépied est préférable.

Comment créer votre photo à grande plage dynamique?

Une fois que vos photos sont prises, vous devrez les combiner dans un logiciel de traitement d’image.

Dans Lightroom, c’est très facile à faire. Il suffit d’importer vos images de différentes expositions. Puis, sélectionnez vos images. Enfin, faites un clic droit sur l’une de vos images et cliquez sur Fusion, puis HDR. 

Vous verrez ensuite un aperçu de l’image finale. Puis, cliquez sur fusionner. Ensuite, vous pourrez ajuster votre photo pour en tirer le maximum!

Conclusion

Avoir l’exposition parfaite, ce n’est pas évident. Parfois, avoir l’exposition parfaite à la prise de vue est presque impossible.

Dans cet article, on a vu que l’appareil photo ne voit pas une plage dynamique aussi large que nos yeux. Donc, il faut utiliser quelques petits stratagèmes pour capturer le plus d’information possible dans nos photos.

 Dans un premier temps, le mieux est toujours d’essayer de réduire les écarts entre les ombres et les hautes lumières, soit avec un réflecteur, un flash, ou encore en modifiant notre composition.

Si réduire la plage dynamique n’est pas possible à la prise de vue, il faut plutôt essayer de capturer autant d’information que possible en une seule photo en exposant à droite, ou en faisant un bracketing pour faire une fusion HDR par la suite.

Bref, j’espère que cet article va vous avoir donné les outils pour maîtriser les photos très contrastées.

Comme toujours, si vous avez aimé l'article, n’hésitez pas à le partager et à me laisser vos impressions dans les commentaires!

À la prochaine, et bonnes photos!

Salut tout le monde! Aujourd’hui, je vous parle de comment créer un backup à toute épreuve!

La semaine dernière, j'ai publié une première partie de cette série sur les backup, dans laquelle j'expliquais pourquoi il est nécessaire de faire des backup, comment se protéger de toutes les situations, et du matériel à utiliser pour bâtir une stratégie de sauvegarde solide. Si vous n'avez pas vu l'article de la semaine dernière, vous pouvez le lire dès maintenant en cliquant ici. 

Cette semaine, on entre dans la pratique! Je vais vous parler des différents types de backup et pourquoi ils sont utiles. Ensuite, je vais vous donner, étape par étape, deux stratégies différentes qui vous aideront à protéger vos photos. Enfin, je vous donnerai quelques conseils supplémentaires pour rendre vos backup encore plus infaillibles! 

Vous pouvez aussi voir la vidéo ici :

Si vous êtes sur PC, il  existe des alternatives, comme File History, True Image, Oops Backup.  

Par contre, aussi pratique qu'il soit, un backup incrémental ne devrait pas être votre seul backup. Pourquoi?

Premièrement, parce qu'il doit être branché en permanence sur votre ordinateur pour être efficace. Donc en cas de vol ou de sinistre, vous êtres foutu.

Ensuite, vous avez besoin du logiciel de backup pour aller chercher vos fichiers, ce qui peut aussi être un problème si votre ordinateur plante. 

La copie totale ou miroir : le clone de vos fichiers

Ce type de backup est tout simplement une copie conforme d'un premier disque. Les fichiers sur le disque principal sont automatiquement copiés sur le disque de sauvegarde, puis mis à jour à intervalles déterminés.

Il existe plusieurs logiciels comme Chronosynch, Carbon Copy Cloner et Super duper sur Mac, et SyncBack sur PC. 

L'avantage est que si un des deux disques cesse de fonctionner, on ne perd rien, et qu'on a pas besoin du logiciel de copie pour accéder au disque de secours.

Par contre, les fichiers effacés du disque principal sont aussi effacés du disque de sauvegarde, de même que les fichiers corrompus. Bref, les deux disques sont toujours identiques... pour le meilleur et pour le pire! 

La copie de sauvegarde sur le cloud : à l'abri des catastrophes!

Pour avoir une copie de vos fichiers ailleurs qu'à la maison, vous pouvez opter pour un service de sauvegarde automatique en ligne comme Backblaze. Ce service va copier votre disque interne et vos disques externes. 

Par contre, sachez que cette méthode prendra une éternité à mettre en place au début. En effet, vous devrez téléverser toutes vos photos sur internet, et si votre vitesse de connexion n'est pas très rapide, il vous faudra des semaines avant que tous vos fichiers soient en sûreté.

Et si vous devez récupérer vos fichiers, le temps pour les avoir sera directement lié à votre connexion internet, ou vous devrez attendre de recevoir vos données par la poste. 

La copie du disque de démarrage : pour un démarrage rapide en cas de crash

Faire une copie complète du disque dur de votre ordinateur, qu'on appelle aussi le disque de démarrage, peut être très pratique si jamais votre disque interne cesse de fonctionner.

Au lieu de restaurer votre ordinateur au complet à partir de Time Machine, par exemple, ce qui prend beaucoup de temps, vous pourriez simplement démarrer à partir du disque de copie en quelques minutes.

Pour créer une copie du disque de démarrage, il suffit de procéder de la même façon que pour une copie miroir, avec les mêmes logiciels.

Comment faire sa propre stratégie de sauvegarde?

Ouf! Après avoir vu ce qui existe en matière de différents types de sauvegarde, comment allez-vous faire pour établir une bonne stratégie de backup sécuritaire? 

Pas de panique! Je vous ai préparé deux stratégies complètes de sauvegarde selon vos besoins, avec les instructions étape par étape pour la mettre en place! 

Stratégie de backup de base

Cette stratégie est idéale pour ceux qui n'ont pas une tonne de photos et qui les gardent sur leur ordinateur avec tous leurs autres fichiers. 

Pour cette méthode, vous allez avoir besoin de votre ordinateur, de deux disques durs externes  et d'un abonnement à un service de sauvegarde sur le cloud, comme Backblaze. 

Les disques externes auront deux tailles. L'un des deux sera au moins de la même capacité que votre disque interne de votre ordinateur. On va l'appeler le disque A. Le deuxième disque, qu'on va appeler le disque B, va être deux à trois fois plus gros que votre disque d'ordinateur.

Avoir une batterie de secours pour votre ordinateur serait également plus prudent, car le disque B sera branché en permanence.

Voici les étapes pour réaliser ce type de stratégie

1. Branchez votre ordinateur et vos deux disques durs sur une source d'alimentation fiable. Si vous avez une batterie de secours, c'est encore mieux!
2. Copiez tout le contenu de votre ordinateur sur le disque A. Pour être certain de tout copier, je vous recommande d'utiliser une application comme Carbon Copy Cloner ou Synch Back. 
3. Programmez une sauvegarde automatique de votre ordinateur sur le disque A à intervalles réguliers, avec le même logiciel qu'à l'étape 2. Personnellement, je le fais chaque jour. Ce sera votre copie miroir. Une fois que c'est fait, débranchez le disque A et connectez-le uniquement lorsque vient le temps de faire le backup. Votre logiciel de sauvegarde vous enverra des alertes.
4. Configurez Time Machine (Mac) ou File History (Windows) avec le disque B. Comme le disque B sera branché en permanence, vous pouvez configurer le logiciel pour que celui-ci fasse une photo du contenu du disque toutes les heures. Ce sera votre sauvegarde incrémentale, le bouton rewind!
5. Créez un compte sur Backblaze et configurez l'application pour copier votre disque d'ordinateur sur le cloud. Attention, si vous avez une connexion internet plus lente, il vous faudra des jours, voire des semaines avant que votre backup soit téléversé sur le cloud. Assurez-vous d'avoir les données illimitées dans votre forfait internet! Sinon, il faudra considérer l'alternative dont je vais vous parler un peu plus loin.

L'alternative à la stratégie de base : utiliser des disques durs au lieu de la sauvegarde en ligne.

Si votre connexion internet est trop lente ou que vous êtes limité dans votre forfait de données, il faudra utiliser cette méthode. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un disque dur supplémentaire. Ensuite, suivez les étapes 1 à 4 de la stratégie de base. 

Maintenant, voici où la différence se trouve. Au lieu d'avoir une copie en ligne de votre disque d'ordinateur, vous aurez une autre copie physique sur votre 3e disque externe, qu'on va appeler le disque C. Vous allez configurer Carbon Copy Cloner (ou synch Back) pour que le disque C se copie automatiquement une fois par jour également. 

Puis, vous allez utiliser le disque A et le disque C, qui sont identiques, en rotation. C'est-à-dire que si le disque A est votre copie à la maison, le disque C est ailleurs (au bureau, chez de la famille, à la banque, etc). Aussi souvent que possible, faites la rotation entre les deux disques, de sorte que vous avez toujours une copie à jour ou presque qui est à l'abri du feu, vol ou autre catastrophes!

Méthode plus avancée : pour les grosses collections de photos!

Déjà, avec la méthode de base, vous allez avoir une bonne stratégie de backup. Cependant, vous serez limité à l'espace sur votre disque dur d'ordinateur pour vos photos.Si vous faites des photos en RAW ou que vous faites de la vidéo, votre disque d'ordinateur se remplira assez rapidement et vous vous retrouverez avec un problème. 

Cette stratégie implique que votre ordinateur contient seulement vos applications et le système d’exploitation. Tout le reste sera sur un disque externe.

Pour cette stratégie de backup, vous allez avoir besoin de votre ordinateur et de 4 disques durs externes. 3 de ces disques durs vont être de la même capacité. On va les appeler disque A, B et C. Le 4e sera plus gros que les autres. On va l'appeler le disque D. 

Voici la marche à suivre pour mettre cette stratégie en place. 

1. Branchez votre ordinateur et vos 4 disques durs sur une source d'alimentation fiable. Si vous avez une batterie de secours, c'est encore mieux!
2. Déplacez toutes vos photos et vos fichiers importants sur le disque A, qui va devenir votre disque principal de stockage.
3. Copiez tout le contenu du disque A sur le disque B et le disque C, pour vos copies miroir. Pour être certain de tout copier, je vous recommande d'utiliser une application comme Carbon Copy Cloner ou Synch Back. 
4. Programmez une sauvegarde automatique du disque A à intervalles réguliers sur les disques B et C. Une fois que c'est fait, débranchez le disque B et connectez-le uniquement lorsque vient le temps de faire le backup. Votre logiciel de sauvegarde vous enverra des alertes. Le disque C, lui, devra s'en aller ailleurs que chez vous. Vous ferez ensuite la rotation entre le disque B et C aussi souvent que possible.
5. Configurez Time Machine (Mac) ou File History (Windows) avec le disque D. Ce disque sera votre disque de sauvegarde incrémentale qui va tenir compte du disque dur de votre ordinateur et du disque A qui contient vos fichiers. Comme il enregistrera tout cela, il faut qu'il soit plus gros que les autres disques de votre système.

Quelques moyens sécuritaires de plus 

Pour sécuriser encore plus votre système, il y a deux autres disques de sauvegarde que vous pourriez ajouter. 

Plus tôt, on a parlé des copies du disque de démarrage, qui servent à être capable de démarrer votre ordinateur à partir de la copie, dans le cas d'un crash. Si vous ne voulez pas attendre de restaurer à partir d'une sauvegarde incrémentale, vous pourriez utiliser le même logiciel que pour les copies miroir que vous avez déjà, mais cette fois, l'utiliser pour le disque dur de votre ordinateur.  Cela peut sembler trop intense, mais cela pourrait vous sauver si jamais le disque qui fait la sauvegarde incrémentale vous lâche. 

Certains photographes utilisent aussi un disque dur pour copier leurs fichiers raw à partir de leurs cartes mémoire avant de les modifier. Ce disque devient une sécurité supplémentaire. Comme les photos qui s'y retrouve ne sont jamais touchées, le risque de corruption de fichier est presque inexistant. Donc, si un fichier devient corrompu sur votre disque de travail et sur vos disques de backup, il vous restera au moins les originaux en sécurité.

Évidemment, ces techniques sont assez avancées et généralement utilisées par les professionnels pour une protection à toute épreuve. Je suis prête à parier que vous n'aurez pas besoin d'une telle protection pour l'instant! 

Conclusion

S vous avez tenu jusqu'ici, vous êtes des experts en copies de sauvegarde! 

Dans cet article, on a vu pourquoi il faut avoir des backup à la maison et pourquoi il faut aussi en avoir un ailleurs que chez soi, pour se protéger du plus grand nombre de problèmes possible.

Ensuite, on a parlé des 4 principaux types de backup. On a parlé de la sauvegarde incrémentale, qui est votre machine à voyager dans le temps si vous devez retrouver un fichier que vous avez effacé par erreur.

On a aussi parlé de la copie miroir, qui sert à avoir des clones de vos fichiers. C'est très utile quand un disque lâche. Ensuite, on a vu la sauvegarde sur internet, qui est très facile à appliquer sans qu'on y pense, mais qui prends beaucoup de temps et de données internet.

On a aussi parlé de la copie du disque de démarrage, qui est un bonus pour s'assurer de demeurer fonctionnel si le disque interne de votre ordinateur lâche. 

Puis, je vous ai présenté deux méthodes différentes de faire vos sauvegardes selon le nombre de fichiers que vous avez. 

J'espère que cet article vous aura donné l'information nécessaire pour construire une stratégie de backup à toute épreuve! N'hésitez pas à me laisser vos impressions dans les commentaires!

À bientôt, et bonne photos!  

5 raisons pourquoi nos photos peuvent disparaître

On se croit tous un peu invincibles lorsque vient le temps de protéger nos données. On se dit que ça n’arrive qu’aux autres et que ça ne nous arrivera pas. Pourtant, il y a plein de raisons qui pourraient faire en sorte que vos photos soient parties pour de bon.

1. L’erreur humaine. Vous supprimez accidentellement vos fichiers, vous les déplacez où il ne fallait pas, vous perdez votre disque dur portatif, vous échappez votre disque dur de bureau… bref, un faux pas et c’est terminé!

2. Bogue du disque dur. Les disques durs sont des outils mécaniques qui finissent par s’user, et éventuellement, se brisent. Dans les 5 dernières années, j’ai eu pas moins de 4 disques durs, et 2 d’entre eux ont cessé de fonctionner. Ce n’est pas une question de SI, mais une question de QUAND le disque dur va lâcher. 

3. Les désastres. Un incendie fait brûler tout votre matériel. C’est bien joli les assurances, mais vous ne retrouverez pas vos données! Pareil pour une inondation! 

4. Corruption des données. Une surcharge de courant, un virus informatique, un bris de votre lecteur de carte mémoire ou d’un port de l’ordinateur, et poof, plus de fichiers!

5. Vol. Vous êtes cambriolés chez vous ou lors d’un contrat. Les voleurs partent avec votre ordinateur. Vous êtes foutu.

Que faire pour ne pas perdre ses photos?

La règle générale est de toujours avoir 3 copies de tous nos fichiers importants! Je vous recommande d’avoir au moins deux copies de vos photos chez vous, par exemple une copie sur votre ordinateur et une copie sur votre disque externe, et une troisième copie sur un autre disque chez un ami, au bureau, dans un casier sécurisé à la banque ou en ligne. 

Ainsi, si un disque dur plante, vous aurez une copie de secours accessible immédiatement, et en cas de vol ou de sinistre, votre copie de sauvegarde qui est ailleurs pourra vous dépanner. Nous y reviendrons dans la deuxième partie, la semaine prochaine!

Enfin, aucune technologie ne dure pour toujours. Les ordinateurs évoluent, les supports de données aussi, et tôt ou tard, votre disque dur actuel ne pourra plus être lu par votre nouvel ordinateur. 

On n’a qu’à penser à tous les ordinateurs qui n’ont plus de lecteurs CD, ou essayer de trouver des disquettes! 

Donc, je vous conseille de changer votre matériel tous les 3 à 5 ans.

Stratégie de backup 101 : de quoi avez-vous besoin?

De nos jours, acheter des disques durs et du matériel pour protéger vos données est devenu très abordable. Donc, pas d'excuse pour ne pas avoir de stratégie de sauvegarde en place! Voici donc tout ce que vous devez savoir sur le matériel à avoir pour faire vos backup!

Les disques durs

Les disques durs existent dans plusieurs formats différents dans toutes les gammes de prix. 

Généralement, on trouve deux tailles de disques durs : les plus gros disques de bureau, qui nécessitent d'être branché à une source de courant pour fonctionner, et les plus petits disques portatifs qui s'alimentent à partir de l'ordinateur. Ils sont donc plus faciles à transporter. Les marques les plus connues sont Western Digital, Seagate et La Cie.

Ensuite, on trouve deux types de disques durs : les disques durs mécaniques, et les disques durs flash, qu'on appelle aussi SSD.

Les disques mécaniques sont très abordables, mais ont le désavantage d'avoir des parties qui bougent à l'intérieur pour écrire les données, ce qui les rend plus à risque de se briser en cas de choc. Par contre, ils sont durables et abordables, même pour de grosses archives de photo.

Les disques SSD, eux, n'ont pas de parties mobiles. Donc, ils sont plus résistant aux chocs et aussi plus rapides. C'est pourquoi ils sont meilleurs comme disques de travail. Par contre, au moment de tourner cette vidéo, ils coûtent de 2 à 3 fois plus cher que les disques durs pour une même capacité. De plus, s'ils ne sont pas utilisés pour un certain temps, les données peuvent s'effacer.

Donc, si vous avez besoin de beaucoup d'espace de stockage pour vos sauvegardes, je ne vous les conseille pas.

500 Go, 1To, 2To... de combien d'espace avez-vous besoin? 

Parlant d'espace de stockage, de combien d'espace est-ce que vous avez besoin? Il n'y a pas de réponse universelle qui sera la bonne pour tout le monde. Nous ne photographions pas tous au même rythme, et chaque appareil photo produit des fichiers JPEG et RAW de tailles différentes. Cependant, voici les bases à connaître au niveau de l'espace de disque. 

L'espace sur les disques durs se mesure en gigaoctets, ou gig (Go) et en téraoctets ou téra (To). Les photos numériques se mesurent en mégaoctets ou meg (Mo). 

Il y a 1 024 Megs dans un gig, et 1024 gigs  dans un téra. Pas besoin de retenir tout ça, ce n'est que pour vous donner la perspective!  Maintenant, sachant cela, comment fait-on pour décider de la taille de disque à choisir? Voici un tableau qui vous donnera une idée de l'espace nécessaire pour stocker vos photos. Il vous indique combien de photos vous pouvez stocker selon la taille de vos fichiers et l'espace disque.

Aussi, il faut savoir qu'un disque dur ne devrait jamais être rempli à plus de 85% de sa capacité pour assurer son bon fonctionnement. Le tableau a été fait en conséquence. 

Enfin, ne basez pas votre décision pour l'achat d'un disque dur sur le nombre de photos que vous avez actuellement. Soyez prévoyant.

Mon conseil est de calculer d'abord le nombre de photos que vous faites chaque année en moyenne et l'espace disque qu'elles prennent. Sachant qu'un disque dur devrait être changé tous les 3 à 5 ans, multipliez le nombre de gigs annuel par 3. Finalement, additionnez-le au nombre de gigs de fichiers que vous avez déjà. Cela vous donnera la capacité de disque minimale à acheter! 

Les types de connexions

Il existe plusieurs types de connexions pour faire le lien entre votre ordinateur et le disque dur externe. Selon la connexion, les données vont se transférer plus vite ou plus lentement.

Les types de connexions à éviter sont les connexions USB 2, FireWire et Ethernet, qui sont dépassées et plutôt lentes.

Pour de meilleurs résultats, optez pour un ou des disques durs avec une connexion USB 3.0 si vous êtes sur un Mac, et e-SATA ou USB 3.0 si vous êtes sur PC.

En passant, si vous voulez savoir si les connexions que vous avez sont USB3 et non USB2, sachez que la prise USB 3 est bleue. Sur Mac, il faudra faire quelques recherches pour vous assurer qu'il s'agit bien d'un port usb3, parce qu'ils n'ont pas de couleur.

Il y a aussi la connexion Thunderbolt qui est extrêmement rapide. Cependant, ne vous faites pas avoir par le marketing! La majorité des disques durs ne sont pas capables d'écrire les données aussi vite que la vitesse de transfert du Thunderbolt. Donc, la vitesse supplémentaire de ce type de connexion ne sert pas à grand-chose, en plus d'être assez coûteuse! 

Les autres accessoires à avoir pour vos backup 

Pour compléter votre installation de sauvegardes, je vous recommande aussi d'avoir une batterie de secours pour vos disques externes et votre ordinateur. Avec ça, si jamais vous avez une panne de courant, votre ordinateur ne s'éteindra pas avant que vous n'ayez enregistré votre travail ou terminé de transférer des données sur votre disque externe. Il en existe plusieurs marques. Si vous voulez acheter la même que celle que j'utilise depuis mon fâcheux incident de panne de courant, cliquez ici.

Aussi, si vous utilisez plusieurs disques durs externes, vous aurez probablement besoin d'une station de port usb-3 supplémentaire. Sinon, les ports USB de votre ordinateur seront tous occupés assez rapidement! Cliquez ici pour vous en procurer une! Ce modèle compte 4 ports USB 3.0 avec, en bonus, 2 ports pour recharger vos appareils électroniques! 

Finalement, sachez que vous pouvez aussi utiliser des disques durs internes à l'extérieur de votre ordinateur si vous avez une station d'accueil de disques.

L'avantage est que c'est parfois moins coûteux en fin de compte. Avec ce genre de système, vous pouvez personnaliser votre installation et utiliser plusieurs disques pour en faire un seul plus gros. On appelle ça un système RAID. Je n'en parlerai pas plus dans cet, mais pour les intéressés, je vous invite à aller voir cette vidéo!

Conclusion

Bref, dans la vidéo d'aujourd'hui, on a vu qu'il est vraiment important de faire des copies de nos fichiers à plusieurs endroits pour se protéger. 

Puis, nous avons parlé des différents types de disques durs, des marques à privilégier, et des types de connexions qui sont les plus pratiques pour vos backup.

Ensuite, je vous ai présenté des accessoires pratiques à ne pas oublier pour vous rendre la vie plus facile pour faire votre installation. 

Maintenant, pour savoir exactement comment bâtir une stratégie de backup solide, rendez-vous la semaine prochaine dans la deuxième partie de ce dossier sur les backup, où je vous expliquerai, étape par étape, comment vous protéger des désastres! 

Sur ce, je vous dis à bientôt, et bonnes photos!

Étape 1 : Utilisez le mode manuel

Lorsque vous faites des photos en faible lumière, votre appareil n’arrivera pas à prendre les bonnes décisions au niveau des différents paramètres et vous risquez de rater votre photo. Ce qui risque le plus d’arriver, c’est que votre appareil surexpose la photo parce que le fond noir lui fait croire que le sujet au complet est sous exposé, comme sur cette photo.

Donc, pour éviter cela, vous allez devoir décider de l’ouverture, de la vitesse et de l’ISO vous-même en travaillant avec le mode manuel.

Étape 2 : choisissez la bonne ouverture

L’ouverture est le paramètre que vous devriez régler en premier lorsque vous faites des photos en faible lumière. Pourquoi? Parce que c’est la façon la plus sûre d’obtenir le plus de lumière possible dans vos photos sans risquer d’avoir du flou de mouvement ou une perte de qualité. Pour en savoir plus sur l’ouverture, allez voir cette vidéo.

Pour les photos du maquillage, j’ai utilisé mon objectif 70-200 à son ouverture maximale, c’est à dire, f/2.8. Si votre objectif ne vous permet pas de vous rendre à d’aussi grandes ouvertures, pas de panique! Vous pourrez compenser avec les autres réglages ensuite!

Étape 3 : choisissez la bonne vitesse d’obturation

Après avoir choisi l’ouverture la plus grande possible, vous allez devoir choisir la bonne vitesse d’obturation.

Pour en savoir plus sur la vitesse d’obturation, allez voir cette vidéo!

Vous devrez choisir une vitesse qui vous permet de prendre votre photo sans avoir de flou de mouvement.

À cette étape, si vous photographiez un sujet immobile, placez votre appareil sur un trépied. De cette façon, vous allez pouvoir utiliser des vitesses plus lentes sans que le mouvement de vos mains ne soit un problème. Pour ma photo, j’ai utilisé une vitesse de 1/30 seconde, sur trépied.

Si je n’avais pas utilisé de trépied, j’aurais pu me retrouver avec une photo comme ça…

Ou pire, comme ça : 

Comme Julie ne bougeait pratiquement pas, une vitesse de 1/30 était suffisante. Par contre, une vitesse plus basse faisait en sorte qu’un simple battement de cils causait du flou. Voici un exemple de photo que j’ai pris sur trépied, à 1/10 seconde:

Bref, la vitesse à utiliser en faible lumière dépendra de votre sujet. Commencez autour de 1/60 de seconde. Si vous avez du flou, augmentez la vitesse jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus. Si vous n’avez pas de flou, essayez des vitesses plus basses jusqu’à ce que vous ayez du flou, puis gardez la vitesse limite la plus lente possible où vous n’avez pas de flou.

Étape 4 : choisissez un iso plus élevé pour les photos en faible lumière

L’iso, c’est ce qui contrôle la sensibilité du capteur de l’appareil photo à la lumière. Normalement, on recommande de garder l’iso le plus bas possible, pour éviter qu’il y ait des petits points dans nos photos, qu’on appelle du bruit numérique.

Mais, quand on est aux limites de l’ouverture possible de notre objectif et que la vitesse est déjà la plus lente possible pour éviter le flou, mais que la photo est encore trop sombre, il faut monter l’iso.

Dans la situation présente, j’ai augmenté l’iso jusqu’à 5000. Pour savoir où m’arrêter pour avoir la bonne exposition, j’ai activé l’avertissement des hautes lumières. Dès que l’avertissement s’est allumé dans les parties plus brillantes du maquillage, j’ai arrêté d’augmenter l’iso.

Maintenant, est-ce qu’il y a du bruit dans la photo. Absolument. Si je vous montre la photo de plus près, vous allez percevoir les petits points dans l’image.

Mais comme je le dis toujours, la photographie est un monde de compromis. Dans ce cas-ci, on n’avait pas le choix! Si jamais vous êtes confrontés à utiliser un iso plus élevé, vous pouvez utiliser la réduction du bruit dans Lightroom. Comme le démontre la prochaine photo, on peut s'en tirer à bon compte quand même!

Étape 5 : choisissez la bonne balance des blancs

La balance des blancs, c’est ce qui sert à avoir les bonnes couleurs dans nos photos selon la couleur de l’éclairage dans la scène.

Le blacklight étant une lumière naturellement bleue, je ne voulais pas perdre cet aspect, sans non plus l’exagérer.

J’ai donc testé les preset de balance des blancs ombragé, nuageux, flash et lumière du jour.

J’ai finalement arrêté mon choix sur lumière du jour, que j’ai modifié légèrement au traitement dans Lightroom.

Conclusion

Bref, dans cet article, je vous ai expliqué tout ce qu’il faut savoir pour réussir ses photos lorsqu’il fait très sombre.

Pour y arriver, il faut faire ses photos en mode manuel, choisir l’ouverture la plus grande possible, utiliser une vitesse aussi lente que possible sans avoir de flou, et compenser avec l’ISO, qu’on augmente graduellement jusqu’à ce que l’exposition soit bonne.

Pour déterminer la bonne exposition, votre meilleur outil sera l’avertissement des hautes lumières, qui clignotera lorsque les parties plus claires de l’image seront surexposées. À ce moment-là il va falloir réduire l’ISO d’un cran.

Et voilà! C’est déjà tout pour cet article à propos de comment réussir ses photos en faible lumière! J’espère que ces conseils vous auront aidé à conquérir les situations extrêmes. Si vous avez aimé l'article, n’hésitez pas à me laisser vos impressions dans les commentaires!

Sur ce, je vous dis à la prochaine, et bonnes photos!

Commencer avec les gélatines de couleur : de quoi avez-vous besoin?

D’abord, les gélatines de couleurs sont un excellent investissement. Pour entre 40 et 60 dollars, vous pouvez trouver de beaux assortiments de gélatines de plusieurs couleurs différentes.

L’avantage des gélatines est que vous pouvez non seulement changer la couleur de votre éclairage et aussi changer la couleur de votre fond, si vous avez assez d’espace.

Les deux marques les plus connues sont les marques Lee et Rosco. Vous n’êtes pas obligé d’acheter ces marques. Par contre, sachez que les acétates ou emballages plastiques de couleur sont à éviter parce qu’ils risquent de fondre avec la chaleur de vos lampes de modelage.

Si vous utilisez des flashs cobra, vous pouvez simplement découper une gélatine plus grande, ou utiliser un kit conçu spécialement pour ça. Ces ensembles viennent généralement avec des gélatines et des bandes élastiques pour attacher la gélatine sur le flash.

Ensuite, pour les accrocher à vos flashs, vous aurez besoin de quelque chose de résistant à la chaleur pour les faire tenir. Les gels que j’ai tiennent par eux-même avec mes portes de granges comme vous voyez ici.

Mais, si vous n’avez pas cet accessoire, utilisez du gaffer tape, qui est fait spécifiquement pour résister à la chaleur et bien se décoller sans laisser de résidus.

Comment utiliser les gélatines de couleur : la technique

Pour utiliser des gélatines de couleur, vous devrez au préalable connaître les bases de la photographie au flash. Si ce n’est pas le cas, je vous invite à aller lire mon article sur les 3 éclairages essentiels à connaître pour votre premier studio photo.

Maintenant, la première chose à savoir à propos des gélatines de couleur est qu’elles influencent la puissance de votre flash. Si vous utilisez une couleur très saturée et très foncée, comme un bleu primaire, par exemple, vous aurez besoin de plus de puissance pour que la lumière de votre flash soit bien exposée.

Disons que votre flash, sans gélatine, doit être à 1/8 de puissance pour être bien exposée. Si vous ajoutez une gélatine foncée, comme rouge ou bleu, vous devrez peut-être augmenter la puissance de votre flash jusqu’à 1/2 environ.

Vos flashs avec une gélatine peuvent être sous-exposés et preuve aussi être surexposés! Si vous faites une photo et que vous voyez que la zone éclairée en couleur est plus pâle que la couleur de votre gélatine ou qu’il semble manquer de détail, ajustez votre flash!

Les différents usages des gélatines de couleur

Pour mes photos de la semaine dernière, j’ai utilisés les gélatines de plusieurs façon différentes. Voici comment placer votre éclairage pour obtenir des résultats semblables.

Cas numéro 1 : utiliser une gélatine pour agencer le fond

Pour cette première image, j’ai voulu créer un effet d’unité entre le bleu du fond et notre modèle.

Pour cela, j’ai utilisé un bol beauté comme source d’éclairage principale, que j’ai placé environ 1 mètre plus haut que le visage de Nikki, à gauche.

Les bols beauté existent dans plusieurs formats. On trouve généralement ceux avec l’intérieur argent et ceux avec l’intérieur blanc. Personnellement, j’utilise le bol beauté blanc, qui donne un éclairage plus doux que celui avec l’intérieur argent.

Ensuite, j’ai ajouté un nid d’abeille, qu’on appelle aussi grid, pour concentrer la lumière vers mon modèle. C’est ce qui a créé l’effet de vignette subtile dans la photo. 

Enfin, j’ai ajouté un flash avec une gélatine bleue à droite.

Remarquez que la lumière bleue n’apparaît que dans les zones où la lumière blanche ne se rends pas, bref, les ombres. C’est la base de l’éclairage avec des gélatines. Les couleurs pures de chaque gélatine n’apparaissent que dans les ombres laissées par les autres sources d’éclairage!

Cas numéro 2 : utiliser les gélatines de couleur sur le fond et dans les ombres.

Pour la deuxième image, je voulais créer un effet de couleurs sur mon fond et sur notre modèle également. C’était un gros défi parce que mon studio est assez petit et qu’il faut normalement un peu plus d’espace pour éclairer le fond et le modèle séparément.

Pour créer l’effet, j’ai utilisé un fond blanc. Ensuite, j’ai placé un nid d’abeille et une gélatine rouge sur le premier flash. Pour éviter de le voir dans la photo, je l’ai placé en retrait à droite et je l’ai pointé vers le centre de mon fond. Comme je voulais un halo plus orangé que rouge, j’ai surexposé ce flash.

Ensuite, j’ai ajouté l’éclairage principale à 90 degrés à gauche de notre modèle, aussi haut que mon plafond le permettait. J’ai utilisé un octabox (qui est un softbox en forme d’octogone) pour avoir une lumière douce. J’ai essayé de limiter la lumière blanche qui allait vers le fond, pour l’empêcher de délaver complètement mon rouge.

Enfin, j’ai ajouté un flash avec une gélatine bleue à droite de Nikki, à environ 1 mètre de hauteur, pointé vers le haut. De cette façon, ma lumière bleue éclairait principalement les zones laissées dans l’ombre par ma lumière principale et mon halo rouge.

Malheureusement, comme mon studio est un peu petit, la lumière blanche est allée rebondir sur les murs blancs de mon studio. Cela a eu pour effet de délaver le fond.

Comme je trouvais le fond trop terne, je l’ai corrigé en post production avec l’outil dégradé dans Photoshop.

Cas numéro 3 : les gélatines pour détacher le sujet du fond

Pour cette troisième photo, j’ai utilisé un fond noir. J’ai aussi utilisé le bol beauté à nouveau, toujours avec le nid d’abeille pour garder mon fond le plus noir possible. Je l’ai placé à gauche, aussi haut que possible, à plus ou moins 45 degrés.

Ensuite, pour éviter que notre modèle ait l’air de flotter dans le vide, j’ai utilisé deux flashs avec des gélatines rouges, que j’ai placé de chaque coté, à mi-chemin entre elle et le fond.

Évidemment, le rouge m’a semblé particulièrement approprié pour cette photo de type boudoir!

Conclusion

Bref, les gélatines de couleur sont un excellent outil pour ajouter de la variété dans vos photos.

En résumé, je vous ai parlé des marques de gélatines les plus populaires, ainsi que des façons les plus simples de les accrocher à vos flashs.

Ensuite, nous avons vu que les gélatines de couleurs influencent la puissance du flash et qu’il faut s’adapter en conséquence!

Puis, nous avons vu qu’il est très simple d’ajouter de la couleur avec des gélatines, en autant qu’ils n’y ait pas de lumière plus forte qui délave la couleur. Il est plus facile de faire apparaître la couleur dans les zones laissées dans l’ombre par la lumière blanche.

Si vous souhaitez donner une couleur à votre fond, assurez vous que la lumière destinée à votre sujet ne se rende pas au fond, soit en utilisant une bonne distance entre le sujet et le fond ou en plaçant votre éclairage sur le côté.

Et voilà! C’est ce qui complète cette initiation aux gélatines de couleur! Si la vidéo vous a plu, n’hésitez pas à la partager et à me laisser vos impressions dans les commentaires! À bientôt et bonnes photos! 

Conseil numéro 1 : utilisez le bon objectif!

Pour réussir vos photos de groupes, vous devez voir tout le monde dans votre photo. Mais, avec certains objectifs, ça ne sera tout simplement pas possible.
 

Choisissez la bonne focale

Si vous essayez de faire une photo de groupe avec un téléobjectif de 200 millimètres, vous serez tellement loin de votre groupe qu’il faudra les diriger avec un porte-voix… et ça, c’est si le lieu où vous êtes vous permet de reculer! 

Donc, vous l’aurez deviné, vous allez avoir besoin d’un objectif plutôt grand-angle. Une focale de 24 à 35mm serait un bon point de départ.

Reculez!

Mais attention! Si vous utilisez un objectif à très grand angle, vous risquez de déformer vos sujets. Les gens qui sont sur les côtés apparaîtront plus larges que la réalité. Si vous êtes trop près du groupe, les gens à l’arrière auront l’air très petits en comparaison. 

Alors, pour corriger la situation, reculez et utilisez une focale un peu plus longue. 

Pour cette première photo, j’étais près des sujets, avec une courte focale. Remarquez comme les personnes sur les côtés semblent étirées.

Maintenant, regardez comme l’aspect des photos change quand on utilise une focale un peu plus longue. C'est beaucoup mieux, n’est-ce pas?

Conseil numéro 2 : Choisissez les bons réglages!

Pour les photos de groupes, il faudra choisir les réglages adéquats pour que chaque personne soit bien nette. Le plus important sera assurément votre ouverture, puisque c’est elle qui contrôle la profondeur de champ, en majeure partie. Pour en savoir plus sur la profondeur de champ, allez lire cet article!
 

Comment choisir la bonne ouverture pour les photos de groupe?

Plus vous aurez de gens dans votre photo, plus vous aurez de rangées. Et plus vous allez avoir de rangées, plus vous allez avoir besoin d’une grande profondeur de champ. 

Qui dit grande profondeur de champ dit petite ouverture. Donc, en règle générale, vous allez devoir choisir une ouverture de plus en plus petite selon le nombre de personnes sur votre photo. 

Voici quelques points de départ.

Lorsque vous avez une seule rangée de personnes qui sont toutes à distance égale de l’appareil, vous pouvez utiliser une ouverture assez grande, comme f/2.8. Si vous avez deux rangées, utilisez au maximum f/4 ou f/5.6. À trois rangées, f/8 serait un bon point de départ. Faites la mise au point sur la première rangée.

Naturellement, ces réglages ne sont pas infaillibles et il faudra tester sur le terrain! 

Pour cette photo, j'ai utilisé une ouverture de f/1.8, ce qui était une trop grande ouverture pour que les trois enfants soient parfaitement nets. À 2.8, j'aurais eu une bonne netteté partout. 

Comment choisir la vitesse d’obturation et l’idée pour les photos de groupe 

Pour contrôler l’ouverture sans trop avoir à réfléchir aux autres réglages, utilisez le monde priorité à l’ouverture. Essayez toutefois d’avoir une vitesse assez rapide pour éviter d’avoir du flou de mouvement. Ayez au moins une vitesse de 1/60 de seconde. Pour l’ISO, gardez-le aussi bas que possible pour avoir un maximum de qualité.

Conseil numéro 3 : choisissez votre éclairage judicieusement!

Si vous êtes à l’extérieur, positionnez les gens à l’ombre ou dos au soleil. Déjà que d’avoir les yeux de tout le monde ouverts n'est pas évident, vous ne voudrez pas que le soleil vous nuise!  

Si vous faites des photos à l’intérieur, éviter le flash de votre appareil. Comme il n’est pas très puissant, il y a de fortes chances que les gens de la première rangée soient beaucoup plus pâles que ceux qui sont derrière.

Si le flash est absolument nécessaire, utilisez un flash cobra. Pointez la tête du flash vers le plafond ou un mur de couleur neutre qui se trouve à mi-chemin entre vous et le groupe. La lumière sera répartie de façon plus uniforme avec cette technique. 

En pointant mon flash vers le plafond, la lumière de mon flash cobra s'est répandue dans l'ensemble de la scène, éclairant ainsi les membres de ce collectif de hip-hop de manière plus uniforme.

Conseil numéro 4 : gardez l’ordre et n’hésitez pas à diriger.

Un groupe de gens peut vite se transformer en chaos si vous ne prenez pas le contrôle rapidement. Assurez-vous de donner des instructions claires et concises.

Essayez autant que possible d’appeler chaque personne par son prénom si vous les connaissez. Vous aurez leur attention plus facilement.

Placez les gens en vous assurant de ne pas trop laisser de trous entre eux. S’ils font partie de la même famille ou qu’ils sont des amis proches, faites-leur placer leurs mains sur une épaule ou un bras de la personne à côté, par exemple. 

Pour cette image, le photographe Edward Cisneros a réussi à nous faire sentir l'amour entre la maman et ses garçons en les plaçant très près les uns des autres.

Conseil numéro 5 : assurez-vous que tout le monde vous regarde

Avant de prendre la photo, demandez au groupe si chaque personne vous voit bien avec ses deux yeux.

C’est un principe de base, mais si les gens ne vous voient pas bien, votre appareil ne les verra pas bien non plus! Ensuite, avant de prendre votre photo, dites à tout le monde de tenir la pose pendant 5 secondes, pour être capable de faire plusieurs photos. 

Faites une série d’images, puis dites à tout le monde de rester immobile le temps que vous vérifiiez vos prises. Regardez les visages un à un pour valider que tout le monde a un beau sourire et les yeux ouverts. Dans le doute, recommencez. 

Les gens seront peut-être impatients, mais si c’est le cas, dites-leur à la blague que ça ira plus vite si tout le monde collabore! 

Pour photographier un groupe de jeunes du secondaire, il faut savoir être rapide et diriger d'une main de fer dans un gant de velours! Pour les groupes plus nombreux, se placer en hauteur est aussi très avantageux. Pour cette photo, j'étais debout dans les estrades.

Conseil numéro 6 : Utilisez des poses dynamiques!
 

Lorsque vous placez les gens, ne vous contentez pas de les placer en rang d’oignon! Placez-la à différentes hauteurs et essayez de former des triangles entre leurs têtes. 

Essayez aussi des poses ou les gens se regardent entre eux. Donnez leur quelque chose de drôle à faire et guettez les rires qui vont suivre pour prendre votre photo à ce moment-là!

Pour cette photo d'Émilie et sa famille, du blogue Famille Keto, nous avons décidé de donner des actions à faire à tout le monde, pour donner un effet spontané à la pose!

Conseil numéro 7 : utilisez les éléments du décor pour mieux placer les gens!

Le plus gros défi pour les photos de groupe est sans doute d’avoir tout le monde dans la photo. Mais, la meilleure façon de vous aider et de vous servir de ce que vous avez à porté de main pour placer les gens à différentes hauteurs… ou VOUS placer en hauteur! 

Lorsque vous êtes à l’extérieur, cherchez des escaliers! Ils vous aideront énormément à voir plus de gens! Une table à pique-nique peut être très pratique! Placez des gens debout ou à genoux par terre, des gens assis ou debout sur le banc et debout ou à genou sur la table! 

Si vous n’avez rien de tout cela, essayez de vous positionner en hauteur.

Pour cette photo de mariage, le fait de placer mes sujets sur le pont m'a permis d'ajouter du dynamisme à la photo et de me placer à bonne distance sans laisser trop de vide dans ma photo.

Conclusion

Bref, les photos de groupes ne sont pas toujours faciles à réussir. Par contre, en ayant la bonne préparation, vous y arriverez sans trop de problèmes! 

En gros, utilisez une focale courte pour arriver à avoir tout le monde dans le cadre. Faites seulement attention aux déformations. Ensuite, choisissez une ouverture assez petite pour avoir tout le monde net.

Assurez-vous que tout le monde soit bien éclairé.

N’ayez pas peur de diriger les gens et de garder l’ordre en travaillant efficacement avec des directives courtes et précises. N’hésitez pas à appeler les gens par leur nom! Assurez-vous que tout le monde vous voit bien et prenez plusieurs photos pour que tout le monde ait les yeux ouverts et un sourire! Vérifiez vos photos avant de laisser votre groupe se disperser!

Enfin, utilisez ce que vous avez sous la main pour vous positionner en hauteur, ou pour faire varier les hauteurs des sujets. Votre composition sera plus intéressante!

Enfin, j’espère que cet article vous aura aidé à prendre confiance pour réussir vos photos de groupe! Si vous avez aimé l'article, n’hésite pas à le partager et à me laisser vos impressions dans les commentaires!

Sur ce, je vous dis à la prochaine, et bonne photos!

Ahhhhhh les reflets dans les lunettes...

Avez vous déjà eu des problèmes de reflets dans les lunettes quand vous faites des portraits? Si vous avez déjà photographié des gens, la réponse est assurément OUI.
 
Que vous fassiez des photos en lumière naturelle ou en studio, vous devrez, tôt ou tard, trouver des solutions pour éliminer ces fichus reflets. Et quand on ne sait pas comment s’en débarrasser dès la prise de vue, retoucher des reflets de lunettes sera assurément un véritable CAUCHEMAR!

Pourquoi les gens ont des reflets dans leurs lunettes

Typiquement, les reflets qui apparaissent sur les surfaces transparentes sont là parce qu’il y a un objet plus lumineux d’un côté que de l’autre de la surface.

Par exemple, s’il fait noir dans votre maison, mais qu’il fait clair dehors, alors vous verrez des reflets dans les fenêtres. Si le fond d’un lac est sombre, le ciel, qui est plus clair, se réfléchit sur l’eau.

Crédit photo Christian Holzinger sur Unsplash

Le même phénomène se produit sur les lunettes. Comme votre source de lumière est plus claire que les yeux et la peau de votre sujet, les reflets apparaissent.

Mais si avoir une source de lumière est important pour avoir un regard lumineux, comment fait-on pour ne pas avoir de reflets de lunettes? Voici quelques solutions.

Solution numéro 1 : changez d’angle!

Si votre sujet regarde vers la lumière, il y aura un beau catchlight dans ses yeux, mais il y aura aussi, fort probablement, des reflets dans ses lunettes.

Pour l’éliminer, il suffit, bien souvent, de faire des petits ajustements dans l’angle de l’appareil par rapport au sujet.

Essayez de prendre votre photo légèrement en plongée (au-dessus) ou en contre-plongée (en dessous) et vous pourriez être surpris du résultat.

Essayez aussi de vous déplacer légèrement vers la gauche ou vers la droite, si c’est possible. De cette façon, le reflet changera de position par rapport à l’appareil, et vous pourrez l’atténuer ou le faire carrément disparaître!

Pour cette photo, j’avais des reflets dans les lunettes de mon sujet. Pour les éliminer, je me suis simplement déplacé vers la gauche, et hop! Le reflet est disparu!

Pour ce deuxième exemple, mon modèle avait un gros reflet dans les yeux à cause de la position de sa tête. Comme je ne pouvais pas déplacer mon flash, je lui ai fait baisser le menton, et le problème s’est réglé tout de suite!

Solution numéro 2 : modifiez l’angle des lunettes elles-mêmes!

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou changer votre angle parce que vous cherchez à avoir un résultat bien précis au niveau du cadrage, essayez d’ajuster la position des lunettes sur le visage de votre sujet.

Pour ce faire, demandez à votre sujet de faire remonter la branche de ses lunettes sur ses oreilles.

Ainsi, les verres des lunettes se retrouveront inclinés vers le bas.

Cela va vous donner un bon coup de pouce pour éviter que la lumière s’y réfléchisse directement.

Solution numéro 3 : placez votre sujet à contre-jour!

Si les deux premiers trucs que j’ai mentionnés ne fonctionnent pas du tout, vous pouvez essayer de faire faire demi-tour à votre sujet.

En plaçant la source de lumière derrière la personne, vous vous assurerez qu’il n’y aura pas de reflets… tant que vous n’avez pas un réflecteur pour renvoyer la lumière directement vers le sujet!

Ce truc fonctionne particulièrement bien si vous photographiez un groupe de personnes qui ont toutes des lunettes et que la lumière naturelle devient trop difficile à gérer!

Solution numéro 4 : déplacez la source de lumière!

Si vous utilisez un flash de studio ou un réflecteur, vous vous faciliterez déjà beaucoup la vie!

Pourquoi? Parce que dans la majorité des cas, votre problème de reflet pour être résolu en déplaçant tout simplement votre éclairage.

Si vous utilisez un parapluie ou un softbox en studio, placez-le plus haut et inclinez-le légèrement vers l’avant. Vous pouvez faire la même chose si vous utilisez un réflecteur!

Si votre plafond de studio est bas et que vous êtes limités en hauteur, essayez d’utiliser les trucs numéro 1 et 2 pour corriger la situation!

Si jamais vous utilisez le flash intégré de votre appareil photo, il se peut que vous n’arriviez tout simplement pas à vous débarrasser des reflets, puisque la source de lumière est attachée directement à votre appareil.

Si vous devez utiliser un flash sur votre appareil, à l’intérieur, privilégiez un flash cobra. Pointez la tête du flash vers le plafond. La source de lumière proviendra donc du plafond au lieu de l’appareil directement.

S’il reste des reflets, essayez de placer votre main ou un morceau de carton ou de mousse opaque sur le devant du flash.

Comment retoucher des reflets de lunettes?

La façon de retoucher des reflets dans les lunettes dépend du type de reflet que vous avez. Certains reflets sont plus intenses et plus opaques que d’autres. Certains reflets ont une teinte particulière, d’autres non. Voici quelques solutions pour les différents types de reflets.

Le facile : corriger un voile dans les lunettes.

Dans cette image, mon sujet regardait vers la lumière, qui débordait sur le mur blanc de mon studio. Sans que ce soit un reflet direct, on dirait qu’il y a une espèce de voile blanc devant ses yeux. 

Heureusement, retoucher cela est très facile. Il suffit d’ajouter simplement du contraste à cet endroit précis.

Pour ce faire, je vais utiliser le pinceau de retouche de Lightroom. Je vais augmenter le contraste. Tout le reste va rester à zéro.

Il ne reste qu’à peindre sur les verres des lunettes et ajuster l’intensité du contraste.

Et voilà!

L’intermédiaire : retoucher un reflet coloré

Si vous avez un reflet dans les lunettes qui n’est pas opaque, mais qui a une teinte de couleur, votre retouche se fera en deux temps. Je vous conseille de retoucher d’abord la couleur, et ensuite le reflet.

La façon la plus simple de corriger les couleurs localement est d’utiliser un calque en mode de fusion couleur dans Photoshop.

Pour ce faire, ouvrez votre image dans Photoshop. Ensuite, créez un nouveau calque vide. Puis changez le mode de fusion pour couleur.

Ensuite, avec l’outil pinceau, vous devrez peindre la bonne couleur par-dessus les parties affectées.

Pour choisir la bonne couleur, appuyez sur ALT ou OPT pour faire apparaître la pipette et cliquez sur la couleur que vous voulez copier.

Puis, avec une opacité à environ 30 pour cent, peignez par dessus les zones affectées.

Si vous avez dépassé, il faudra appliquer un masque de fusion pour effacer certaines parties de l’effet.

Ça se peut que vous ayez à faire quelques essais et erreurs pour avoir des couleurs qui semblent logiques.
 
Ensuite, créez un nouveau calque vide. Vous utiliserez celui-ci pour corriger les lignes de contour du reflet qui pourraient rester.
 
Faites des essais avec l’outil pièce. 

Si vous voyez qu’il semble rester un voile dans les lunettes, vous pouvez utiliser la même technique qu’on a utilisée dans Lightroom, mais avec le filtre de luminosité et contraste dans Photoshop.

Le difficile : le reflet blanc opaque.

Avant de commencer cette retouche, je tiens à dire qu’il sera parfois quasi impossible de retoucher ce type de reflet parfaitement. Par contre, si votre sujet était de face, vous avez de bonnes chances de vous en sortir avec un usage rusé de l’outil tampon et quelques sélections!

La première chose à faire est d’ouvrir la photo dans Photoshop. Créez un nouveau calque vide.

Ensuite, sélectionnez l’outil tampon. Puis, allez au menu Fenêtre et choisissez source de duplication. Ce panneau est très utile parce que vous pouvez inverser le sens de ce que vous dupliquez! C’est exactement ce que tous allons faire.

Cliquez sur l’icône rectangulaire qui a une flèche au-dessus à côté de la lettre L (pour Lenght). Ensuite, échantillonnez l’oeil qui n’a pas de reflet, puis copiez-le de l’autre côté. Si ce n’est pas parfait, vous devrez procéder autrement.

La deuxième option est de copier l’oeil qui est correct au complet, puis de transformer la sélection pour que ça s’assemble bien.

Pour ce faire, je vais sélectionner le bon oeil avec la sélection rectangulaire (raccourci clavier M).

Ensuite, je vais ajouter un contour progressif à ma sélection. Pour faire cela, allez dans la barre d’outils en haut à gauche et entrez un nombre de pixels. Je vais utiliser 10.

Puis, je vais sélectionner le bon oeil. Enfin, je vais le dupliquer sur un nouveau calque avec le raccourci clavier CMD J.

Maintenant, il faut transformer ce nouvel oeil.

D’abord, il faut l’inverser de sens pour qu’il corresponde à l’autre oeil. Appuyez sur la touche cmd ou ctrl T. Vous verrez qu’il y a maintenant une sorte de sélection autour de l’oeil. Faites un clic droit et cliquez sur symétrie axe horizontal.

Maintenant, déplacez l’oeil par-dessus celui que vous voulez remplacer.

Réduisez l’opacité pour essayer de bien le positionner. Maintenant, vous verrez que ça a l’air très bizarre. Vous allez devoir le déformer un peu pour que tout s'aligne bien.

Appuyez à nouveau sur le raccourci cmd T. Dans la barre d’outils en haut de la fenêtre, environ au centre, vous allez voir trois symboles. Cliquez sur le premier des trois, celui qui ressemble à un encadré courbe. C’est l’outil de déformation.

Maintenant, jouez avec les différents points jusqu’à ce que la sélection semble bien alignée avec l’oeil original.

Enfin, ajoutez un masque de fusion sur ce calque et peignez seulement là où c’est nécessaire pour cacher le reflet.
 
Terminez avec l’outil correcteur, l’outil tampon ou l’outil pièce si nécessaire.
Vous pouvez répéter la même opération pour un autre reflet!

Conclusion

En conclusion, les reflets dans les lunettes peuvent être un vrai cauchemar pour un photographe.
 
Heureusement, il existe plusieurs trucs que vous pouvez utiliser pour vous en débarrasser dès la prise de vue.

En effet, vous pouvez changer l’angle de votre appareil par rapport au sujet ou lui faire incliner la tête. Vous pouvez aussi lui faire positionner ses lunettes autrement. Ensuite, si cela ne fonctionne pas, vous pouvez prendre votre photo à contre-jour!

Si vous faites des photos au flash, changer la position du flash par rapport au sujet vous aidera beaucoup. En règle générale, le meilleur truc est de simplement remonter le flash un peu plus haut.

Si vous faites des photos au flash cobra, pointez-le vers le plafond et bloquez la lumière sur le devant!

Enfin, si tous ces trucs n’ont pas fonctionné, ou que vous avez des reflets parce que vous avez pris une photo en vitesse, pas de panique! Référez-vous à mes trucs de pros pour retoucher les lunettes en restant zen!

J’espère que cet article vous a plu! Si c’est le cas, partagez-le et laissez moi vos impressions en commentaires!

Sur ce, je vous dis à la prochaine, et bonne photos!

Comment protéger son appareil du froid et des intempéries

Vent glacial. Givre. Neige. Pluie verglaçante. Telles sont les humeurs de la nature, au Québec, durant l'hiver.

Alors que les ciels sont tantôt gris, tantôt d'un bleu vibrant, les raisons de sortir son appareil photo à l'extérieur sont nombreuses. Mais, encore faut-il protéger son matériel pour éviter les mauvaises surprises. 

À ce niveau, si vous voulez voir ce qui arrive lorsqu'on fait des timelapse toute la nuit dans un environnement froid et humide, allez voir cette vidéo, ça vaut la peine! Dans la vidéo, l'équipe de SLR Lounge nous montre comment dégivrer des appareils photo pris dans la glace! 

Mais bref, voici donc mes conseils pour photographier  l'hiver en toute quiétude!

Mon manuel d'appareil photo me dit que mon appareil photo ne fonctionnera pas en dessous d'une certaine température. Est-ce que c'est vrai?

Oui et non. Les appareils modernes ont une bonne résistance à la température et vont fonctionner quand même. Donc, pas besoin d'avoir peur. Ne vous empêchez pas de sortir par temps froid. 

Par contre, s'il fait -30 degrés, ne soyez pas surpris si votre appareil est plus lent que d'habitude. Vous devrez aussi prendre certaines précautions.

Protéger son appareil photo de la condensation

La condensation est une des choses les plus redoutables pour les appareils électroniques (insérer une musique dramatique). Dans le cas des appareils photo, la condensation peut se former autant sur le devant de l'objectif que sur l'extérieur du boîtier de l'appareil, et même sur les lentilles et le capteur. Ceci peut causer de l'oxydation (de la rouille!!) sur les contacts électronique ou des moisissures dans l'objectif.

La condensation se forme principalement lorsqu'un objet froid entre en contact avec de l'air plus chaud et humide, par exemple en rentrant à la maison ou dans la voiture après être allé dehors. L'humidité dans l'air se colle sur l'objet froid, causant ainsi la condensation. 

Pour l'éviter, voici mes meilleurs conseils.

Utilisez un sac de congélation

Avant de rentrer dans la voiture ou dans la maison avec votre appareil photo, rangez-le dans un sac de congélation, aussi communément appelé un Ziploc! 

Assurez-vous d'y ranger votre appareil photo alors que vous êtes encore à l'extérieur. 

La condensation se formera alors sur le sac de congélation et non sur votre appareil lorsque vous serez de retour au chaud! Par contre, laissez un bon moment à votre appareil pour se réchauffer avant de le sortir du sac.

Utilisez un bon sac photo

Votre sac photo est votre meilleur atout pour protéger votre équipement du froid, surtout si il est bien rembourré. En effet, votre sac photo jouera le rôle d'un SAS et va permettre à votre appareil de revenir à la température ambiante plus lentement. Cela va minimiser les risques de condensation.

Je vous conseille aussi de laisser votre appareil photo dans votre sac pendant une heure ou deux une fois revenu à la maison, pour éviter les écarts de température.

Si vous êtes pressé de visionner vos photos à votre retour, sortez la carte mémoire de l'appareil alors que vous êtes encore dehors et rangez-là à part. Vous pourrez ainsi visionner vos photos sans risques!

Si vous cherchez un bon sac, les sacs Lowepro de la série Pro Tactic sont vraiment excellents. Non seulement ils sont rembourrés, mais ils contiennent en plus une housse intégrée pour la pluie et la neige!

Utilisez des sachets de silica gel ou silice pour absorber l'humidité

Les petits sachets de silica gel (ou silice), que l'on retrouve dans à peu près tout ce qu'on achète, peuvent être extrêmement utiles pour combattre la condensation. 

La prochaine fois que vous en trouverez dans une boîte à chaussure, un pot de pilules, ou peu importe, faites-vous une petite réserve et gardez-en dans votre sac photo. Vous pourrez aussi les utiliser dans vos sacs Ziploc.

Si vous n'en avez pas sous la main, vous pouvez vous en procurer sur Amazon. Sinon, vous pouvez également vous faire des sachets anti humidité avec des pochettes en tissus et du riz! 

Par temps froid, gérez vos batteries!

Les piles au lithium-ion de nos appareils photo peuvent perdre jusqu'à 50% de leur autonomie par temps froid. Ces piles dépendent de réactions chimiques pour bien fonctionner. Mais ces réactions chimiques sont ralenties par temps froid. 

Si vous ne voulez pas vous retrouver en pleine forêt, à 3 kilomètres de votre voiture, avec une pile morte, assurez-vous d'avoir avec vous au moins une batterie de rechange. Puis, gardez vos piles dans une poche intérieure de votre manteau, où elles seront au chaud tout en étant relativement à l'abri de l'humidité. 

Pour éviter les mauvaises surprises lors d'une longue exposition, entre autres, il est conseillé de changer de pile lorsque la première est à environ 50% de sa charge, puis d'alterner. 

Trouvez-vous un système pour savoir quelles piles sont chargées et lesquelles ne le sont pas, pour ne pas les mélanger, en les mettant dans une poche différente, par exemple.

Si vous avez peur de manquer de charge, vous pouvez aussi garder votre chargeur dans la voiture et le bancher à un transformateur pour éviter les surcharges. Vous pourrez ainsi recharger vos batteries dans la voiture sans risques.

Comment protéger votre appareil de la neige

Pour éviter d'avoir à essuyer votre appareil sans arrêt quand il neige, utilisez une housse imperméable, comme celle-ci, qui est très pratique et abordable. 

Si vous cherchez une housse plus durable, il en existe plusieurs modèles. Celle de Altura Photo a une excellente note sur Amazon. 

Bref, les appareils photo ont différents niveaux d'étanchéité. Certains ne craindront pas la neige, alors que d'autres y seront plus sensibles. Dans le doute, ne prenez pas de risques!

Évitez les taches dans vos photos en protégeant l'objectif

Je vous recommande aussi de garder à portée de main quelques linges microfibre plus absorbants et des linges pour l'objectif. S'il neige beaucoup et que vous restez à l'extérieur longtemps, un seul linge risque de ne pas être suffisant, parce qu'il va devenir mouillé trop rapidement.

N'hésitez pas à utiliser votre pare-soleil sur votre objectif. Celui-ci empêchera les flocons de neige de faire plein de taches sur vos photos!

Si vous avez un objectif grand-angle avec une lentille bombée et un petit pare-soleil de rien du tout, alors...mes sympathies! Gardez vos linges secs à portée de la main et armez-vous de patience! J'ai déjà fait l'erreur de ne pas avoir de linge sec alors que je faisais des photos immobilières pendant une tempête de neige. Imaginez retoucher 7 expositions différentes qui ont toutes plus de flocons sur l'objectif que la précédente. Oui. Une vraie galère! 

L'élément souvent oublié : le trépied et le froid

Avez-vous déjà touché à du métal à mains nues quand il fait -20 degrés? En déchargeant mon équipement de studio de ma voiture, j'ai déjà eu à manipuler mes trépieds d'éclairage en métal sans mes gants. Et ça fait très mal. 

En effet, le métal est un conducteur de température et refroidira votre peau très rapidement. Si vous avez les mains moites, vous pourriez y rester collé! 

Bon, je dramatise un peu, mais l'idée ici est d'éviter de toucher les pattes de votre trépied sans vos gants. Si c'est absolument nécessaire, prévoyez le coup et enrobez vos pattes de trépied avec de la mousse, du ruban adhésif, du papier bulle... l'idée est d'éviter de toucher le métal directement. 

Il existe même des housses fabriquées spécifiquement pour les pattes de trépieds. L'avantage est qu'elles protègent votre trépied et vos mains, en plus de rendre votre trépied plus confortable à transporter sur votre épaule. 

Photographiez plus longtemps : habillez-vous chaudement!

Cela va de soi, mais n'oubliez pas de vous protéger du froid aussi. Portez des vêtements avec un tissu qui respire, comme des vêtements de sport par exemple. 

Portez des pantalons de neige et un bon manteau. 

Pour vos mains, vous pouvez porter des gants de soie sous vos gants plus épais ou vos mitaines. Si vous devez toucher votre appareil aisément, ce sera plus pratique.

Aussi, apportez-vous des chauffe-mains (ou hot pads). Ils sont peu chers, surtout achetés en grosse quantité, et sont très efficaces! De tous ceux que j'ai essayés, les Grabber sont assurément mes préférés. Vous pouvez vous les procurer sur Amazon, ou chez Canadian Tire.

Deux conseils pratiques pour réussir vos photos d'hiver

 
Enfin, si je peux vous donner seulement deux conseils pour réussir vos photos d'hiver, ce serait ceux-ci. 

1. Attention à votre exposition! Souvent, l'appareil croira à tort qu'il y a trop de neige dans la scène à cause de la neige blanche. Pour éviter ce problème, utilisez la correction d'exposition à  environ +2 (pour en savoir plus sur l'exposition, par ici!). Vous pouvez aussi vous référer à votre histogramme (tout sur l'histogramme dans cet article). En cas de doute, si vous avez un logiciel de traitement raw, faites vos photos en raw et retravaillez l'exposition après coup. 
2. Attention à votre balance des blancs! Pour avoir de la neige bien blanche, n'hésitez pas à naviguer parmi les préréglages de balance des blancs de votre appareil et choisir le plus approprié. Faites le test entre le mode ensoleillé, nuageux et ombragé. La plupart du temps, le résultat sera convenable avec la condition d'éclairage correspondante, mais pas toujours! 
   
   
   

Conclusion

En conclusion, l'hiver glacial du Québec ne devrait pas être un prétexte pour vous empêcher de faire de belles photos! 

En effet, votre appareil photo est capable d'en prendre. Il suffit de bien se préparer et de s'équiper en conséquence! 

En résumé, voici ce qu'il faut faire pour s'amuser dehors avec son appareil photo par temps froid : 

• Protégez votre appareil de la condensation. Vous pouvez le mettre dans un sac Ziploc pour passer de l'extérieur à l'intérieur et le laisser dans votre sac photo pour laisser le temps à la température de changer.
• Gardez des sachets de silice dans votre sac photo pour absorber l'humidité.
• Ayez des batteries de rechange à portée de main et gardez-les au chaud. Avoir un chargeur dans l'auto avec un transformateur est une bonne solution si vous partez toute la journée.
• Protégez votre appareil photo de la neige et de la pluie avec une housse imperméable. Utilisez le pare-soleil de l'objectif et gardez-vous des linges microfibre secs à porté de main.
• Attention à votre trépied! Il va devenir extrêmement froid et le toucher à mains nues peut être assez douloureux. Gardez vos gants pour le manipuler, ou mettez des housses sur les pattes. 
• Portez des vêtements de sport et un bon manteau et pantalon de neige. Des sachets chauffants peuvent vous être d'un grand secours
• Finalement, faites attention à votre exposition et à votre balance des blancs pour avoir les meilleurs résultats possibles.

Voilà! Maintenant que vous êtes armés de mes meilleures stratégies pour les photos par temps froid, n'hésitez pas à aller vous amuser dehors! 

Et j'adorerais voir vos plus belles photos de paysages d'hiver! N'hésitez pas à les mettre en commentaire! 

À la prochaine, et bonnes photos!