All Posts by Joannie Therrien

Pour cette photo, j'avais la tête placée vers le beauty dish et les pieds vers les écrans qui étaient sur la table. Je pouvais ainsi voir le résultat en direct (on voit d'ailleurs le reflet du flash dans l'eau sur l'écran de gauche). J'ai déclenché avec la télécommande, qui est cachée dans ma main gauche.

Pour cet autoportrait, c'est le rouge à lèvres mauve qui a été la première inspiration.

L'éclairage

Si votre photo est prise en lumière naturelle, vous aurez peut-être besoin de planifier votre séance en fonction de l'état de la lumière naturelle selon les moments de la journée.

Par exemple, si vous souhaitez prendre la photo à l'extérieur, il se pourrait que vous ayez besoin d'attendre la fin de la journée. Vous pouvez planifier votre séance à l'avance en faisant quelques tests la veille de votre prise de vue.

Si vous faites plutôt une séance en studio, ce sera plus facile si vous possédez des flashs avec une lampe de modelage ou un éclairage continu. Ainsi, vous pourrez prévoir l'éclairage final pendant la prise des photos.

Finalement, un autoportrait a les mêmes exigences pour l'éclairage que n'importe quel type de portrait. Un éclairage plus latéral aura tendance à faire ressortir les défauts de la peau tandis qu'un éclairage plus frontal ou à 45 degrés sera généralement plus avantageux.

Il serait aussi préférable d'avoir une lumière douce, par exemple la lumière d'une journée nuageuse, la lumière provenant d'une fenêtre, ou encore la lumière modifié par un soft Box en studio.

Exemple, pour cette auto portrait, j'ai simplement utiliser un soft Box à l'avant à 45° ainsi qu'un éclairage pour les cheveux derrière moi.

Les vêtements

Parfois, on peut baser une séance entière sur le vêtement porté pendant la séance.

En effet, nous avons tous (enfin, les filles surtout!) des pièces de vêtements que nous gardons pour des occasions spéciales mais qui, dans la réalité, ne sont pas faciles à porter ou à agencer.

Un autoportrait et le moment parfait pour utiliser ces vêtements là.

Pour cette photo, j'ai utilisé un body suit qui me faisait penser à un justaucorps de danse. Ainsi, tout le concept tournait autour d'une coiffure, d'un maquillage et d'une pose qui rappelait une danseuse de ballet.

La pose

Lorsqu'on fait un autoportrait, cela peut prendre une éternité lorsqu'on doit changer constamment de pose, surtout si notre appareil photo a de la difficulté à faire la mise au point.

Ça peut être un défi de taille également lorsque l'espace est limité et lorsqu'on doit constamment changer le cadrage. Un remède à ce problème est d'avoir une idée claire du concept qu'on veut réaliser et de savoir déjà quel type de cadrage et de pose on souhaite avoir.

Par exemple, cette photo a été inspiré d'une publicité de produits capillaires. Je voulais m'inspirer de l'éclairage et de la pose dans la publicité pour en faire ma propre version.

Il y avait aussi certaines restrictions techniques pour cette photo. Entre autres, avant de faire le montage pour les cheveux, il était plus facile pour moi de me prendre de profil afin de pouvoir voir le résultat final dans mon écran en même temps que je prenais la photo. Je m'assurais ainsi que mes cheveux restaient dans le cadrage.

à propos de moi

La saturation

Le deuxième concept à comprendre est la saturation. La saturation définit l'intensité d'une couleur, sa pureté. Par exemple, un ballon rose fluorescent est plus saturé que le poil d’un cochon. Pourtant les deux sont roses.

La luminance

Enfin, la luminance fait référence à une couleur  pâle ou foncée. Imaginez les feuilles d’un arbre du côté éclairé par le soleil. La luminance sera plus forte de ce côté que sur le côté dans l’ombre. Pourtant, la feuille elle-même est de la même couleur (teinte) et sensiblement du même niveau de saturation.

En résumé : Le monochrome c’est une seule teinte, avec différents niveaux de saturation et de luminance.

On dit souvent qu'une image en noir et blanc est monochrome.

Pourquoi? Parce qu'il n'y a réellement qu'une seule teinte présente dans l'image : le gris (si on considère réellement le gris comme étant une teinte, on pourrait en débattre). Ce qui fait qu’un noir et blanc est intéressant, c'est le fait qu'il y a plusieurs différents niveaux de luminance, du noir au blanc. 

Mais le monochrome devient encore plus intéressant lorsqu'on utilise une seule couleur de l'arc-en-ciel, mais qu'on fait varier la saturation et la luminance de cette teinte dans la même image. 

Comment créer une image monochrome?

Option 1 : Rassembler des objets de couleur similaire

Choisissez un sujet, puis placez-le sur un arrière-plan de couleur similaire. Entourez-le d’accessoires de la même teinte, et voilà!

Option 2 : Faire un portrait dans un environnement de couleur similaire à la peau.

Choisissez un environnement, des vêtements et des accessoires de tons chauds, comme le jaune, le rouge ou le orange. Modifiez légèrement la teinte de la peau pour mieux l’agencer à l’ensemble s’il y a lieu.

Option 3 : faire un gros plan d’un objet de couleur unie

Fleurs, feuilles, bonbon, tissu, rien n’est impossible! 

Option 4 : faire un noir et blanc (trop facile!)

Faites une photo d’un paysage ou d’un sujet bien contrasté, puis convertissez la photo en noir et blanc. Cet exercice ne fera pas de vous un expert de la couleur, mais c’est un début!

Comment savoir que ma photo est monochrome?

Comme nous l’avons vu précédemment, une photo monochrome est une photo dans laquelle on ne retrouve qu'une seule et même teinte. Mais comment en être absolument certain? Après tout, il arrive souvent qu’on retrouve dans une photo des couleurs qui se ressemblent tellement qu'on peut s’y méprendre. Alors voici mon truc le plus efficace.

Analyser la photo avec l’onglet TSL de Lightroom

Pour analyser votre photo, c'est très simple. Ouvrez-la dans Lightroom. 

Puis, dans le module de développement, rendez-vous à l’onglet TSL.

Une fois que vous y êtes, cliquez sur l'option teinte. Puis activez la cible.

Survolez la photo avec la cible. Si votre photo est monochrome, seulement un ou deux des curseurs de teinte seront mis en surbrillance.

Si deux curseurs sont affectés, ils doivent être voisins, et la couleur de l’image en entier doit changer si vous modifiez une des deux teintes.

Comment rendre une photo monochrome si elle ne l’est pas?

Si vous avez pris une photo avec plusieurs teintes similaires, qui ne sont pas tout à fait les mêmes, votre meilleur outil sera le filtre de teinte saturation dans Photoshop. 

Ouvrez le filtre teinte saturation.

Dans le menu déroulant où il est écrit global, sélectionnez la teinte indésirable.

 Jouez sur le curseur de teinte jusqu’à ce que vous obteniez la couleur désirée.

Si la couleur indésirable refuse de partir, essayez d’ajuster la plage de couleur affectée.

à propos de moi

Erreur numéro 1 : la source d'éclairage est trop haute

Si vous avez déjà fait des photos en plein soleil de midi, vous savez de quoi je parle! 

Comme le soleil est haut, juste au-dessus de la tête des sujets ou presque, le soleil éclaire le front, le nez et les pommettes de vos sujets, mais laisse leurs yeux dans le noir total. C'est ce que j'appelle le look raton laveur! 

Dans ce cas, les yeux ne sont pas illuminés et le visage est bariolé de lignes d'ombres trop marquées. 

D'ailleurs, ce genre d'effet peut se manifester avec n'importe quelle source de lumière trop haute : un luminaire au plafond, un puits de lumière dans la maison, le ciel au-dessus d'une longue ruelle, ou un flash mal positionné! 

La solution à un éclairage trop haut
 

Premièrement, tentez de changer la position de vos sujets en relation avec la source de lumière. Essayez de leur faire incliner la tête vers la lumière. Sinon, cherchez un endroit couvert pour bénéficier d'un éclairage plus facile à contrôler. 

Si vous pouvez changer l'angle de votre éclairage parce que vous utilisez de la lumière artificielle, n'hésitez pas! 

Pour éliminer le problème de l'éclairage trop haut, essayez de faire placer votre sujet plus en direction de la lumière... ou à l'opposé!

Erreur numéro 2 : La source de lumière est trop basse

​

Ce problème est très fréquent lorsque vous faites des photos à l'extérieur. 

Le soleil se réfléchit sur le trottoir, la rue ou une surface pâle quelconque. 

Ainsi, vous éclairez votre sujet par-dessous. 

Résultat : les ombres se retrouvent à des endroits inhabituels sur le visage de vos sujets, notamment au-dessus de la lèvre, sur le nez et au-dessus des pommettes, ce qui n'est pas flatteur du tout. 

Lorsque la source de lumière est trop basse, on se retrouve avec un éclairage anormal qui n'avantagent pas nos sujets!

Ce genre de problème survient aussi lorsque vous utilisez un réflecteur argenté que vous positionnez trop bas. Pour voir l'effet, je vous recommande cette vidéo:

Comment remédier à l'éclairage trop bas?

Lorsque vous remarquez que la lumière se réfléchit sur une surface pâle, causant un éclairage par dessous, essayez d'empêcher la réflexion. 

Par exemple, si la lumière se réfléchit au sol, déposez-y quelque chose de noir pour absorber la lumière. Ça peut être un tissu, un manteau ou le côté noir de votre réflecteur. 

Si la lumière se réfléchit sur un comptoir, essayez d'y déposer un napperon. 

Si c'est à cause de votre réflecteur, changez-en la position, soit en l'amenant plus en hauteur pour changer l'angle de la lumière. 

Si vous placez votre réflecteur plus haut, les ombres et lumières seront plus naturels. Bon. Je sais que mon exemple n'est pas idéal compte tenu le fait que je tenais le réflecteur moi-même... mais vous comprenez l'idée! 

Erreur numéro 3 : l'éclairage est trop frontal

L'éclairage trop frontal est le problème typique du flash intégré de l'appareil photo... et des photos de passeport! 

L'éclairage se trouve exactement à la même hauteur que le sujet, en plus d'être de face complètement. 

Résultat : il n'y a aucune ombre sur le visage. Ainsi, le visage de votre sujet semble complètement plat, sans aucun volume. 

Personne n'est avantagé par la lumière du flash direct de l'appareil! 

Comment éliminer l'éclairage trop frontal?

Si vous utilisez le flash intégré de votre appareil, éteignez-le. 

Besoin d'éclairage d'appoint pour les situations d'éclairage plus faible? Préférez un flash cobra possédant une tête rotative.

Cela vous permettra de faire rebondir la lumière au plafond, et cela aura pour effet de changer la direction de la lumière et de la rendre plus douce! 

La même photo, prise avec un flash cobra pointé vers le plafond blanc. La lumière se réfléchit sur le plafond, devenant ainsi plus douce et mieux dirigée!

Erreur numéro 4 : l'éclairage est inégal

Cette situation se produit souvent lorsque vous faites des photos de votre sujet à l'ombre d'un arbre et que la lumière passe à travers les feuilles. 

Ceci crée un éclairage inégal et très contrasté. Résultat : votre sujet se retrouve avec des taches surexposées sur le visage. 

Sous l'ombre de l'arbre, la lumière fait des taches sur le sujet, ce qui fait en sorte de surexposer certaines zones et d'en sous-exposer d'autres.

Comment éliminer l'éclairage inégal?

D'abord, si c'est possible, essayez de placer les parties éclairées à des endroits stratégiques. Par exemple, exposez pour les parties plus éclairées, et placez la lumière vis-à-vis les yeux de votre sujet.

Sinon, utilisez un réflecteur pour atténuer les parties trop claires.

Si vous n'avez pas de réflecteur, tournez votre sujet dos à la lumière. Ainsi, peu importe les taches, elles n'affecteront pas négativement votre sujet!

Une fois tournée dans la direction opposée, je profite encore de la lumière plus douce à l'ombre de l'arbre, Cependant, je me suis débarrassée des taches de lumières, qui sont maintenant dans mon dos!

Erreur numéro 5 : vous avez des sources de lumières de couleurs différentes

Avez-vous déjà eu l'impression que la lumière sur votre sujet était de différentes couleurs? Que votre sujet à la moitié du visage orange sur vos photos? 

Ceci arrive souvent lorsque vous faites des photos à l'intérieur et que vous utilisez à la fois la lumière du jour et la lumière artificielle.

Ça arrive aussi en studio, lorsque vos flashs sont réglés à faible intensité et que les luminaires de votre studio sont allumés.

Enfin, si vous utilisez un flash cobra en même temps qu'un éclairage artificiel, vous aurez aussi des problèmes.

Comme ces deux (ou trois, ou quatre) sources de lumière ont une couleur différente, aucun réglage de balance des blancs ne vous permet d'égaliser tout cela, et la couleur n'est jamais vraiment à point.

Comment éliminer les problèmes de couleurs d'éclairage?

La première solution est de simplement éliminer les lumières parasites. Si vous êtes à l'intérieur et que vous utilisez la lumière d'une fenêtre, éteignez l'éclairage artificiel de la pièce. En studio, éteignez les lumières pour n'utiliser que vos flashs.

Si vous utilisez un flash cobra à l'intérieur, placez une gélatine correctrice sur votre flash pour que la couleur du flash soit la même que la lumière ambiante!

SAns la lampe de chevet, l'éclairage est plus cohérent!

Conclusion

Bref, l'art de l'éclairage est une discipline à part entière qui nécessite beaucoup d'attention.

Lorsqu'on est distrait par les réglages, le cadrage et les poses, ce n'est pas facile d'identifier et de corriger les problèmes d'éclairage.

Cela dit, dans cet article, je vous ai parlé des 5 erreurs les plus fréquentes en éclairage, ainsi que comment les identifier et les corriger. 

Si vous appliquez tous ces trucs, vous verrez une nette amélioration dans vos photos! 

Sur ce, je vous dis à bientôt, et bonnes photos!

Si vous faites des photos d'évènements, du reportage, ou tout style de photo qui doit être remis le plus rapidement possible, vous savez de quoi je parle!

Cette semaine, je vous raconte comment je me suis fâchée d'attendre que Lightroom charge mes photos, et mon bonheur de découvrir mon sauveur : Photo Mechanic.

Si vous voulez dire adieu aux pertes de temps inutiles, lisez ce qui suit!

Photo Mechanic, c'est quoi?

Photo Mechanic est un logiciel et visionnement et de tri d'images. Il permet de visionner les raw en pleine résolution directement à partir de votre appareil ou votre carte mémoire, en même temps que les photos s'importent sur votre ordinateur!

Mieux encore, toujours pendant l'importation, vous pouvez appliquer une foule de données utiles à vos images ainsi que des marqueurs et étoiles qui vont se transférer dans Lightroom (ou le logiciel de traitement de votre choix)!

Bref, Photo Mechanic vous permet de gagner énormément de temps en éliminant les temps morts inutiles. Vous n'attendez jamais.
​

Pourquoi utiliser Photo Mechanic?

La première fois que j'ai entendu parler de Photo Mechanic, j'étais mandatée par un blogue d'art et spectacles pour couvrir la prestation d'un groupe de musique. 

Comme à l'habitude, j'ai fait mes photos durant les 3 premières chansons avec les photographes de médias beaucoup plus gros, notamment le Journal de Québec, le Journal de Montréal, le Soleil, et ainsi de suite. 

À mon grand étonnement, ceux-ci arrivaient à envoyer leurs photos aux médias alors que le spectacle n'était même pas terminé.  Des photos qui, en passant, avaient été traitées et avaient été identifiées avec toutes les informations pertinentes!!!

Je n'y comprenais rien, parce qu'il me fallait au moins 30-40 minutes juste pour charger et trier tous mes jpeg dans Lightroom...

C'est alors que j'ai découvert leur secret : Photo Mechanic. Tous les photographes de presse l'utilisaient, parce que...pas l'temps d'niaiser.

Imaginez pouvoir trier et remettre vos photos aussi vite... Imaginez ce que vous pourriez faire de tout le temps récupéré! 

Comment accélérer votre workflow grâce à Photo Mechanic

Pour un récent mariage, j'ai décidé d'essayer Photo Mechanic pour la première fois.  Croyez-moi, l'essayer, c'est l'adopter! Voici donc, étape par étape, ma façon de l'utiliser pour être très rapide!

Étape 1 : ingérer les photos

Lorsque vous connectez votre carte mémoire à votre ordinateur, la fenêtre d'ingestion va s'ouvrir automatiquement. Sinon, vous pouvez utiliser le raccourci clavier CMD (ou CTRL) - G.

À l'ouverture de la fenêtre, vous allez pouvoir choisir la source (nom de votre carte mémoire).  Ensuite, dans la case Destination Folder Roots, j'utilise le dossier images de mon ordinateur. 

Dans la fenêtre d'ingestion, j'ai aussi décidé d'automatiser le nom des dossiers pour avoir l'année, le mois et le jour, suivi du titre de la prise de vue (que vous pouvez changer dans le tableau IPTC). Si vous voulez la même chose, copiez ce code : {iptcyear4}-{iptcmonth0}-{iptcday0} – {headline}.

Je renomme aussi mes photos avec le code suivant : {iptcyear4}{iptcmonth0}{iptcday0} – {headline}_{seqn}

Si vous voulez appliquer d'autre variables, vous pouvez en trouver une liste complète sur cette page.

Pour les autres réglages, vous pouvez vous baser sur cette capture d'écran: 

Puis, avant d'ingérer les photos, il suffit d'ouvrir le panneau IPTC, et changer le headline pour que les automatisations fonctionnent! 

Le panneau IPTC

Dans le panneau IPTC,  vous pouvez entrer toutes les informations pertinentes à toutes les photos que vous allez importer. Le plus beau là-dedans, c'est qu'une fois que c'est fait, vous n'avez plus à le refaire au complet. 

Vous n'avez qu'à changer les champs concernés.

Voici une capture d'écran de mon tableau IPTC, si vous souhaitez copier ma structure!

L'avantage d'entrer vos informations de contact avec la photo est que peu importe où vos photos se trouvent sur le web, les informations vont suivre, ce qui les protège un peu plus du vol. 

C'est aussi un bon avantage pour que vos photos se référencent mieux sur les moteurs de recherche! 

Étape 2 : Trier les photos avant de les envoyer dans Lightroom

La beauté de Photo Mechanic est que toutes les métadonnées que vous ajoutez à vos images vont se transférer automatiquement à votre logiciel de traitement préféré. Si vous utilisez les libellés de couleurs ou les étoiles pour classer vos photos il faudra simplement l'indiquer dans les préférences du logiciel. 

Si vous utilisez les libellés de couleurs :

Dans l'onglet général, cliquez sur l'éclair pour changer les paramètres de libellés de couleur pour qu'ils soient cohérents avec Lightroom. Ensuite, dans l'onglet accessitility, cochez la case 0-8 sets color classes. Ainsi, les touches 0 à 8 vont ajouter des libellés de couleurs compatibles dans Lightroom.

Si vous utilisez les étoiles : 

Dans l'onglet accessitility, cochez la case 0-5 sets rating. Ainsi, les touches 0 à 5 vont ajouter des étoiles compatibles dans Lightroom.

À cette étape, j'ajoute 1 étoile pour les photos qui ont du potentiel, deux étoiles pour celles que je vais traiter et 3 étoiles pour mes favorites. 

Étape 3 : importer seulement les bonnes photos dans Lightroom

Une fois le tri effectué, je n'importe que les photos avec des étoiles dans Lightroom. 

Pour ce faire, il suffit de filtrer les images par étoiles dans Photo Mechanic. Ensuite, sélectionnez-les toutes avec le raccourci clavier CMD (ou CTRL) - A. 

Puis, ouvrez Lightroom et sa fenêtre d'importation. Glissez-déplacez les photos de Photo Mechanic à Lightroom. 

Juste avant de cliquer sur importer, cliquez  sur l'option déplacer. Puis, dans gestion des fichiers, sélectionner l'option créer des aperçus standards pour accélérer l'importation. Enfin, dans Destination, j'aime bien cocher la case dans un sous-dossier, que je nomme WORKING. Puis, je m'assure d'avoir sélectionné le dossier actuel pour que les photos aillent au bon endroit. 

De cette façon, les photos que vous avez marquées par des étoiles vont être importées dans Lightroom et déplacées dans un dossier working sur votre disque dur. Vive l'organisation!

Étape 4 : Traitez vos photos comme à l'habitude dans Lightroom!

Une fois que tout cela est fait, vous pourrez traiter vos photos comme à l'habitude! Comme les filtres et métadonnées auront suivi, vous retrouverez facilement vos préférées!

conclusion

Bref, si vous en avez marre de perdre votre temps lors de l'importation et du tri de vos images, Photo Mechanic est ma suggestion numéro 1 pour voler à votre secours! 

La beauté de Photo Mechanic est que vous pouvez trier et ajouter des marqueurs à vos photos en même temps que l'importation! Non seulement ça, mais vous évitez d'importer dans Lightroom les photos que nous ne traitez pas. 

Ainsi, le temps d'importation de Lightroom est très réduit et la taille de votre catalogue reste raisonnable! 

Pour vous procurer la licence de Photo Mechanic, visitez le site web ici : https://store.camerabits.com/products/photo-mechanic-6

Bon tri!

Si ce n'est pas tout à fait à la hauteur de vos attentes, vous pouvez aussi modifier le résultat manuellement sans problèmes. 

Ensuite, pour obtenir une photo neutre et facile à traiter, cliquez sur le bouton auto en haut à droite du panneau de tonalité. Lightroom récupérera pour vous les ombres, les hautes lumières, le contraste, etc. 

Encore une fois, vous pouvez en rester là, comme vous pouvez le retravailler à votre guise par la suite!

Le filtre gradué

Le filtre gradué est l'outil par excellence pour corriger le ciel ou faire des ajustements localisés en quelques clics.

Le filtre gradué pour corriger le ciel

Souvent, pour améliorer les couleurs du ciel, on a tendance à simplement augmenter la saturation du bleu du ciel. 

L'ennui avec cette méthode est que tout ce qui est bleu dans l'image est aussi affecté. 

Le filtre gradué vous permet de changer l'exposition du ciel, d'y ajouter du contraste ou de modifier les couleurs très facilement, sans affecter le reste. 

Le filtre gradué pour les ajustements localisés

Disons que vous avez une photo avec une zone d'ombre que vous voulez modifier sans toucher le reste de votre photo. 

Vous pouvez augmenter la luminosité dans les ombres, mais ça ne donnera pas forcément le résultat voulu. 

En fait, il y a plus de chances que votre photo se retrouve avec une apparence un peu grisâtre qui manque de contraste. 

Pour un meilleur résultat, utilisez le filtre gradué pour augmenter l'exposition dans les zones qui sont trop sombres! 

La cible de l'outil TSL

Si vous voulez changer rapidement et facilement les couleurs dans vos photos, l'onglet TSL deviendra vite votre meilleur ami.

Dans l'onglet TSL, vous pouvez facilement modifier la saturation de chaque canal de couleur séparément.

Vous pouvez aussi changer la teinte d'une couleur. Par exemple, changer un bleu pour un vert, et ainsi de suite. 

Enfin, vous pouvez changer une couleur pâle pour une couleur plus foncée avec la fonction luminance. 

Comment modifier les couleurs le plus rapidement possible  

Vous pouvez modifier les couleurs en déplaçant les curseurs, mais il existe une façon plus rapide de changer les couleurs  : la cible. 

Dans le coin en haut à gauche du panneau TSL, il y a un petit outil circulaire qui vous permet de sélectionner les couleurs sur la photo directement. 

Pour être encore plus rapide, vous pouvez l'activer avec un raccourci clavier. 

Pour modifier la saturation, utilisez le raccourci cmd opt shift S (ou control alt shift S sur PC).

Pour modifier la teinte, utilisez le raccourcis cmd opt shift H ou control alt shift H (h pour hue qui veut dire teinte). 

Enfin, pour la luminance (changer une couleur foncée pour une couleur pâle) utilisez le raccourci cmd opt shift L ou control alt shift L. 

Les paramètres prédéfinis ou preset

Si vous vous rendez compte que vous appliquez certains réglages encore et encore sur vos photos, arrêtez ce que vous faites tout de suite et lisez ce qui suit! 

Lorsque vous vous retrouvez à répéter toujours les mêmes actions,  vous perdez beaucoup de temps inutilement.

Pour aller plus vite, créez vos propres preset. Lorsque vous avez terminé d'appliquer les réglages de base à votre image, allez dans l'onglet paramètre prédéfini du panneau de gauche dans le module de développement.

Cliquez sur le + et sur créer un paramètre prédéfini.

Donnez un nom à votre preset. Automatiquement, les réglages appliqués à votre photo deviendront un préréglage que vous pourrez facilement appliquer en un clic dans le futur!

La fonction copier-coller

Si vous avez une série d'images à traiter, utilisez la fonction copier-coller! Cela vous permettra de traiter toutes les photos d'une même série avec les mêmes réglages, en un clic!

Pour ce faire, terminez les réglages sur la première photo de votre série. 

Puis, en bas dans le panneau de gauche du module de développement, cliquez sur copier.

Vous pourrez alors cocher tous les réglages que vous voulez copier sur les photos suivantes. Je vous conseille de cocher toutes les options qui ne sont pas propres à une seule photo. 

Bref, tout sauf la suppression des défauts, les réglages locaux et le recadrage. 

Puis, sélectionnez toutes les photos que vous voulez modifier, et cliquez sur coller. 

Et voilà! Vous venez de retoucher une série d'image en un clic! 

Conclusion

Bref,  il est possible de faire votre traitement photo très rapidement dans Lightroom, lorsque vous utilisez les bons outils pour faciliter votre workflow. 

Pour vous donner un point de départ, utilisez les fonctions automatiques des réglages de base. Il suffit ensuite de simplement faire de petites modifications pour vous approcher du résultat final. 

Puis, utilisez le filtre gradué pour faire des retouches localisées facilement et rapidement. C'est particulièrement intéressant pour le ciel dans vos photos à l'extérieur.

L'onglet TSL vous aidera énormément à modifier chaque couleur à votre guise. La cible de cet outil est vraiment très utile pour faire chaque modification encore plus vite. 

Enfin, les paramètres prédéfinis et la fonction copier-coller vous aideront à traiter des dizaines d'images en même temps . 

Alors est-ce que c'est trop long de traiter des images? Pas avec ces trucs!

Et vous, quels sont vos meilleurs trucs pour retoucher plus rapidement? 

J'ai hâte de lire vos commentaires!

À bientôt, et bonnes photos!  

Mais si l’horizon n’était pas droit à la prise de vue ou que la ligne d’horizon semble courbée, voici quoi faire!

Premièrement, activez la correction de l’objectif dans votre logiciel de traitement. Cet outil permet d’éliminer les défauts de l’objectif quand votre photo a l’air bombée.

Ensuite, dans l'outil transformation, vous pouvez  corriger les perspectives s’il y a lieu. C'est très utile surtout en architecture lorsque les verticales ne sont pas droites. 

Deuxièmement, utilisez l’outil de recadrage pour faire tourner votre photo jusqu’à qu’elle ait l’air bien droite! 

Truc numéro 2 : utilisez la règle des tiers!
 

Vous avez probablement déjà entendu parler de la fameuse règle des tiers. Mais qu’est-ce que c’est exactement? 

La règle des tiers divise une image en 9 parties égales, avec deux lignes verticales et deux lignes horizontales, comme une grille de tic-tac-toe.

La règle des tiers veut que les points les plus forts de l’image se trouvent sur les lignes et au croisement des lignes de tiers. 

Donc, essayez de placer votre sujet principal ou la ligne d’horizon sur la ligne de tiers. En portrait, placez l’oeil le plus net au croisement des lignes. 

Si vous avez de la difficulté à visualiser la règle des tiers, vous pouvez aussi utiliser les outils de recadrage de vos logiciels de traitement. Ils ont souvent une grille pour vous aider à mieux visualiser la règle des tiers! 

Truc numéro 3 : Simplifiez! 

Avez-vous déjà eu besoin d’expliquer ce que vous avez photographié? C’est poche! Mais pourquoi ça arrive?

Si vous devez expliquer ce que vous avez photographié, c’est parce que le sujet principal de votre photo n’est pas évident.

Quand vous décidez de prendre une photo, posez-vous la question : «qu’est-ce que je veux montrer?». 

Puis, simplifiez. Avant de prendre votre photo et de vous en aller, demandez-vous ce que vous pouvez éliminer de votre photo. 

Ensuite, vous pouvez: 

• Vous rapprocher de votre sujet
• Zoomer quitte à remplir le cadre presque uniquement avec ce sujet
• Rendre l’arrière-plan plus flou
• Vous déplacer et changer l’angle de l’appareil pour éliminer les distractions

Il y a plein de solutions possibles! Mais le principe est simple : si ça n’ajoute rien à la photo…enlevez-le! 

Voici un exemple de photo simplifiée par la composition. Dans la première photo, la fenêtre est une distraction. Alors, je me suis déplacée de l'autre côté de la rue pour avoir un arrière-plan plus uniforme.

Truc numéro 4 : faites des compositions équilibrées

Avez-vous déjà utilisé la règle des tiers, pour ensuite constater que votre photo n’est pas tellement mieux? 

La vérité est que la règle des tiers n’est pas parfaite. Parfois, de placer le sujet au tiers de la photo crée du vide inutile. Tout le «poids» dans l’image se retrouve d’un seul côté. 

Pour régler le problème, on ajoute alors un autre élément dans l’image pour redonner de l’équilibre à la photo.

Comment fonctionne l'équilibre en composition? Voici quelques exemples.

Pour la première photo prise par Robert Lukeman, la cascade est très à droite dans le cadrage. Par contre, son «poids» est balancé avec celui du ciel, qui a autant d’intérêt et occupe autant d’espace, du côté opposé.

Pour la deuxième photo, prise par David Marcu, le lac et la montage sont de la même taille et sont placés de façon presque symétrique de part et d’autre de la diagonale centrale. Encore une fois, un équilibre parfait! 

Pour la troisième photo, il y a un bel équilibre entre les tons clairs et foncés. La moto prend beaucoup d’espace, mais la personne à côté en plus des rochers vient équilibrer la composition. Remarquez aussi comme l’espace entre les sujets et les côtés de la photo est pratiquement identique!

Comment appliquer l'équilibre à vos images? 

Pensez en termes de grand vs petit, vertical vs horizontal, ombre vs lumière, intérêt primaire et secondaire, emplacement dans le cadrage. Essayez de vous positionner de différentes façons pour créer de l’équilibre! 

Truc numéro 5 : encadrez vos sujets! 

Avez-vous déjà entendu parler du cadre dans le cadre? 

Cette technique de composition est très simple. Le but est d’utiliser des éléments du décor pour encadrer votre sujet. 

De cette façon, vous empêchez au regard de vos spectateurs de se «sauver» en dehors de votre photo! Cool, non? 

Vous pouvez utiliser toutes sortes de choses pour encadrer vos sujets : les bâtiments, les arbres, du feuillage, etc. 

Voici quelques exemples, de Nathan Dumlao, Benjamin Suter et Ole Witt ! 

Conclusion

Bref, il y a une tonne de façons d'améliorer votre composition. 

Dans cet article, j'ai inclus les trucs et astuces qui m'ont le plus aidé à avoir des photos mieux cadrées qui ont plus d'impact! 

J'espère que cet article vous aidera à faire de meilleurs photos! 

N'hésitez pas à me partager vos astuces préférées dans les commentaires! 

Sur ce, je vous dit à bientôt, et bonnes photos! 

Truc numéro 1 : tournez les gens dos au soleil

Personne n'est très mignon avec le soleil dans les yeux. Éblouis par le soleil, les gens vont avoir les yeux à moitié fermés et le visage crispé. En plus, il y a de bonnes chances que le soleil, très haut dans le ciel, fasse de l'ombre sur les yeux des gens, causant ainsi les fameux yeux de raton laveur.

Pour se débarrasser de tous ces problèmes là, il suffit de placer les gens dos au soleil, tout simplement! 

Le soleil va donc créer une lumière de découpage dans les cheveux de vos sujets au lieu de les éclairer directement. 

Par contre, il se peut que l'arrière plan devienne plus clair dans ce genre de situation, parce que lors des journées ensoleillées, les zones d'ombres sont beaucoup plus sombres que les parties éclairées. 

Pour éviter cela et vous faciliter la vie au traitement, vous pouvez soit sous-exposer légèrement votre photo ou utiliser un réflecteur. Pour plus de détails à ce sujet, je vous invite à aller lire mon article sur c​omment réussir ses photos dans les situations de fort contraste!

Changer la pose pour modifier la direction de la lumière

La lumière du soleil n'est pas toujours atroce! Pour certains types de photos, comme les photos de mode entre autres, une lumière dure et contrastée peut être très intéressante. 

Par exemple, pour cette photo, j'ai simplement fait lever la tête vers le ciel pour que les ombres et lumières aient l'effet que je voulais.

Vous pouvez aussi faire asseoir ou coucher vos sujet au sol et les photographier en plongée! 

Truc numéro 2 : allez à l'ombre! 

Lorsque c'est possible, placer vos sujets à l'ombre va vous rendre la tâche plus facile pour contrôler la direction de la lumière. 

En effet, comme vous aurez une lumière indirecte, l'éclairage sera plus doux, et vous pourrez positionner votre sujet pour avoir l'effet que vous voulez. 

Parfois, les zone d'ombre seront sous les feuilles des arbres. C'est une très bonne option. Par contre, il va falloir faire attention aux tâches de lumières qui apparaissent sur le visage. 

Si cela vous arrive, faites simplement bouger un peu votre sujet jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. 

Truc numéro 3 : utilisez un diffuseur

Les diffuseurs sont souvent fait en tissus blanc translucide. On peut en bricoler avec plusieurs choses, comme des draps blancs, rideaux de douche, et ainsi de suite.

Mais la meilleure solution reste le diffuseur qui est souvent inclus dans les réflecteurs 5 en 1 qu'on trouve à bas prix sur les sites comme Wish ou Amazon.

Le seul désavantage de cette option est que c'est presque impossible de tenir un diffuseur et de faire des photos en même temps. 

Il vous faudra donc un assistant.  Si vous n'avez personne pour vous aider, il existe des diffuseurs triangulaires avec une poignée que vous pouvez tenir à une main. La poignée peut aussi se visser sur un trépied d'éclairage.

Une autre option intéressante est d'utiliser un parapluie blanc translucide, qu'on utilise habituellement en studio. Il a la même capacité de diffusion, mais le manche le rend facile à tenir (qui qu'il n'y a pas trop de vent!). 

Vous pouvez demander à votre sujet de tenir le parapluie et cadrer plus serré pour éviter de voir le parapluie dans le cadrage. 

Conclusion

Bref,  même si la lumière du soleil, en plein après-midi, est loin d'être optimale, ce n'est pas une raison pour s'empêcher de faire de beaux portraits! 

Que ce soit pour des photos de familles, des photos de vacances ou de voyages, le bal de graduation de votre fille, ou un super shooting de mode, le soleil peut être votre allié, avec quelques petits trucs! 

Lorsque vous irez faire des photos pendant un après-midi ensoleillé, pensez à tourner vos sujets dos au soleil, à les placer à l'ombre ou à apporter un diffuseur! Vos photos seront beaucoup plus réussies de cette façon! 

Si vous voulez avoir encore plus de bons trucs pour avoir des photos bien réussies dans toutes les conditions, je vous recommande le livre Shooting in Sh*tty Light de Lindsay Adler. Malgré qu'il soit en anglais, c'est vraiment un ouvrage exceptionnel! Vous pouvez le trouver ici.

Sur ce, je vous dit à la prochaine, et bonnes photos! 

Raison numéro 2 : le flou d’arrière plan! 

Je me souviendrai toujours de la première fois où j’ai essayé mon 50mm f/1.8. On était en plein mois de juin et les lilas étaient remplis de fleurs. 

J’ai pris quelques photos à f/1.8 et j’étais émerveillée par le flou d’arrière-plan crémeux que cet objectif me donnait. 

Voici une photo que j’ai fait ce jour là. Ceux qui ont lu mon livre La photo reconnaîtront cette image! 

Quelques jours plus tard, je faisais des photos du bal de fin d'études de ma soeur : 

Bref, une ouverture plus grande a pour effet de réduire la taille de la zone de netteté dans une image. Plus l’ouverture est grande, plus il y a de flou d’arrière plan! 

Le flou d’arrière plan est avantageux parce qu’il aide a estomper les distractions derrière les sujets et à donner un effet plus artistique à vos images! 

Raison numéro 3 : léger et compact, c’est l’objectif de voyage parfait! 

Partir en voyage avec un ensemble complet de zooms n’est pas très logique. C’est lourd et ça prend beaucoup de place. Et si votre sac photo est trop gros ou trop lourd, vous ne pourrez pas l’amener à bord de l’avion, le laissant à la merci des chocs avec les autres valises! 

Vous pourrez voyager en toute quiétude avec un 50mm : vous ne vous fatiguerez pas à le transporter partout avec vous! 

Sa focale étant très polyvalente, vous pourrez photographier un peu de tout, des paysages à l’architecture en passant par les photos souvenir de vous et votre famille! 

Voici quelques photos de voyage que j’ai fait avec mon 50mm :

Raison numéro 4 : Vous serez plus créatif! 

Le 50mm f/1.8 ne peut pas zoomer. Ce qui signifie que pour changer le cadrage de vos photos, vous serez forcé de bouger! 

Certains habitués des zooms vous diront que c’est un désavantage. 

À cela, je vais répondre ceci. Combien de fois est-ce que vous vous êtes surpris à rester les pieds bien collés au sol, en utilisant seulement le zoom pour modifier votre cadrage? C’est ce que je pensais. 

Oui, avoir un zoom offre plus de flexibilité lorsque vous êtes forcé de rester au même endroit. Mais lorsque vous avez la possibilité de bouger, n’hésitez pas à le faire.

Votre objectif 50mm vous forcera à bouger pour modifier votre composition et votre cadrage. Cela vous rendra plus créatif, puisque vous devrez prendre plus de temps pour préparer vos photos et donner vie à votre vision! 

Raison numéro 5 : le prix! 

Le 50mm f/1.8 est l’un des objectifs les plus abordables sur le marché. Pour sa qualité, sa grande ouverture et sa durabilité, le prix est absolument incroyable! 

Chez Canon, vous pouvez vous procurer le 50mm f/1.8 pour aussi peu que 140$. Chez Nikon, il est environ 230$!

À ce prix, pourquoi s’en passer? 

Conclusion

Bref, le 50 mm 1.8 est un superbe objectif. Polyvalent, léger et lumineux, il va vous impressionner et vous aidera à beaucoup améliorer vos photos! 

D’abord, sa grande ouverture vous aidera à améliorer la qualité de vos photos en faible lumière, en plus de vous éviter beaucoup de flous de mouvement, en plus de vous donner les flous d’arrière-plan dont vous avez toujours rêvé!

Ensuite, son aspect compact le rends parfait pour les voyages ou les longues randonnées. Croyez-moi, on n’escalade pas une montage avec 4 gros zooms dans son sac photo! 

La focale fixe de l’objectif vous forcera à vous déplacer pour modifier votre cadrage. Vous exercerez ainsi votre oeil de photographe en créant vos composition de manière plus subtile et réfléchie! 

Enfin, on ne peut pas parler du 50mm f/1.8 sans parler de son rapport qualité-prix incroyable. 

D’ailleurs, vous pouvez vous procurer la version Canon ici et la Nikon ici. 

N’hésitez pas à me laisser vos questions et impressions dans les commentaires!

Sur ce, je vous dit à bientôt, et bonnes photos!

Comment commencer avec une tablette wacom

La première chose que vous devez faire pour configurer votre tablette wacom est de télécharger le pilote de votre tablette. Le logiciel, quoi! 

Pour le trouver, rendez vous sur cette page, puis télécharger le bon logiciel. 

Pour savoir si vous avez le bon pilote, vérifiez dans le menu déroulant si le modèle de votre tablette s'y trouve. Si non, vérifiez dans la liste dans anciens pilotes.

Une fois le logiciel téléchargé, allez dans les préférences systèmes de votre mac, puis ouvrez les options de la tablette wacom. Si vous êtes sur windows, vous pourriez avoir besoin de redémarrer l'ordinateur.

Fonction surprenante numéro un : le stylet a 6 fonctions différentes!

Oui, six! La première étape pour personnaliser votre tablette graphique est de programmer le stylet de la tablette. Le stylet à lui seul peut avoir jusqu'à 6 fonctions programmables, selon le modèle de votre tablette.

La pointe du stylet

La pointe de votre stylet est interchangeable. Si vous ouvrez le socle du stylet, vous verrez qu'il y a plein de pointes de rechange. Il y en a pour tous les goûts! Vous préférez avoir l'impression d'utiliser un pinceau? Il y a une pointe pour ça! Vous aimez la sensation d'un stylo? Il y a une pointe pour ça! Vous êtes fan de crayon de plomb? Il y a une pointe pour ça! 

Personnellement, j'utilise la pointe ordinaire, qui donne l'impression d'utiliser un stylo bille.

Lorsque la pointe est usée à plus de 1mm il est temps de la changer!

Le toucher de la pointe et la sensibilité à l'inclinaison

Ces fonctions servent à choisir comment le stylet interagit avec votre tracé sur la tablette. 

Le toucher de la pointe vous permet d'ajuster la sensibilité de la tablette selon la force que vous exercez sur la surface. Souvent, on utilise la pression pour faire varier la taille des outils, comme lorsqu'on appuie plus ou moins sur un crayon au plomb. 

Si votre toucher est léger, optez pour un toucher doux, et vice versa.

La sensibilité à l'inclinaison sert à imiter l'effet d'un pinceau ou d'un crayon qu'on incline pour avoir un tracé plus ou moins large. Cette fonction est peu utilisée par les photographes, mais très populaire pour les illustrateurs! 

La distance de double clic

Vous pouvez décider si vous voulez faire des double-clics avec le stylet, ou non. 

Si oui, vous pouvez choisir à quelle vitesse vous devez faire vos deux clics pour qu'ils soient considérés comme double-clic. 

C'est utile surtout pour éviter de double cliquer par erreur lorsque vous faites des retouches localisées. 

Les boutons du stylet

Les deux boutons du bas sur le stylet sont personnalisables. Vous pouvez  les utiliser pour à peu près n'importe quelle fonction. 

Vous pouvez, entre autres, les utiliser pour remplacer un raccourci clavier, faire un clic droit, faire apparaître certains menus, etc. Il n'y a aucune limite! 

Personnellement, j'utilise le bouton du bas pour faire un clic droit, et le bouton du haut pour faire apparaitre le menu radial (que je vous expliquerai plus loin).

La gomme du stylet

La gomme du stylet peut être configurée avec presque autant de possibilités que la pointe. 

Avec la gomme, vous pouvez choisir si vous effacez, si vous faites un certain type de clic, si vous l'utilisez pour remplacer un raccourci clavier, etc.

La correspondance d'écran

Avec la correspondance d'écran, vous décidez si vous voulez utiliser la surface de la tablette au complet pour retoucher, ou seulement une partie.

L'utiliser au complet implique que le curseur se déplace plus lentement, et que vous bougez vos mains un peu plus.  c'est un peu comme quand vous choisissez la vitesse de votre souris.  

Et comme pour votre souris, plus c'est lent, plus vous êtes précis. Je dis ça comme ça 😉

Fonction surprenante numéro 2 : votre tablette est comme un trackpad géant!

Un doigt sur la tablette, vous cliquez. Deux doigts sur la tablettes, vous défilez... et ainsi de suite! La tablette wacom intuos pro possède des fonctions tactiles!

Vous pouvez les activer ou non. Mais si vous les activez, vous avez une foule d'options que vous pouvez programmer selon différents touchers... jusqu'à en inventer!

En utilisant les options tactiles en plus du stylet, vous pouvez dire adieu à votre souris pour de bon!

Fonction surprenante numéro 3 : les boutons savent tout faire...ou presque!

Sur les tablettes wacom, il y a plusieurs boutons qu'on appelle les express keys, ainsi que la Touch Ring.

Chacune de ces touches peut être programmé pour faire à peu près tout ce que vous voulez. Vous pouvez leur attribuer certains raccourcis clavier et encore plus!

Mon conseil? Prenez le temps d'explorer les fonctions par défaut ainsi que les menus déroulants! Vous serez surpris de tout ce que vous pouvez faire! La seule limite, c'est votre imagination!

Par exemple, j'utilise la touch right pour défiler, changer de calque dans photoshop, zoomer et changer la taille de mon outil. Certaines express keys remplacent les touches opt, cmd, et shift. Pratique quand mon clavier bluetooth m'abandonne!

Fonction surprenante numéro 4 : vous pouvez ajouter des commandes à l'écran!

Vous voulez retoucher sans clavier? Vous de vous souvenez pas de vos raccourcis? Vous voulez exécuter plusieurs raccourcis en un clic?

Tout cela est possible grâces aux commandes à l'écran.

Les commandes à l'écran vous permettent d'afficher des boutons supplémentaires sur votre écran, qui vous permettent d'accéder à certaines commandes plus rapidement.

Il y a différentes configurations possibles, avec le menu radial, qui ressemble à une pizza, ou des ensembles de 3 à 9 boutons.

Tout ce qui est possible de faire avec un raccourci clavier peut aussi être fait avec les commandes à l'écran! 

Fonction surprenante numéro 5 : vous pouvez programmer votre tablette différemment pour chaque application!

Les raccourcis et fonctions que vous utilisez le plus changent selon les applications, n'est-ce pas?

Retoucher dans Lightroom est différent de retoucher dans Photoshop. 

Considérant cela, vous pouvez configurer votre tablette différemment pour chacune des applications! Vous pouvez créer de nouvelles options en ajoutant des applications dans ce menu :

Conclusion

Bref, la tablette wacom est un outil très performant qui vous donne une foule de possibilités pour améliorer votre workflow. 

Avec son haut degré de personnalisation, la tablette graphique est un indispensable pour le retoucheur averti! 

Après la lecture de cet article, je souhaite que vous soyez outillés pour enfin utiliser votre tablette à son plein potentiel! 

Et si vous n'avez pas encore de tablette? L'essayer, c'est l'adopter! Pour vous procurer la intuos pro medium, cliquez ici. Si toutefois votre budget est plus limité, sachez que la huion pro offre aussi un haut niveau de personnalisation, pour environ le quart du prix! Cliquez ici pour en savoir plus!

Sur ce, je vous dis à bientôt, et bonne retouche!

Étape 1 : la sélection

Il existe plusieurs façons de faire un sélection dans Photoshop. 

Par contre, plusieurs méthodes sont longues, difficiles ou simplement inefficaces. 

Ma méthode de sélection préférée, surtout lorsqu'il s'agit de précision, est la sélection par plage de couleurs.

Avec cette méthode, Photoshop sélectionne tout ce qui est inclus dans les teintes que vous avez déterminées. 

Voici comment utiliser la sélection par plage de couleur : 

Dans la fenêtre de plage de couleur, sélectionnez l'option pipette dans le menu déroulant en haut de la fenêtre.

étape 2 : le changement de couleur

Pour changer la couleur des vêtements ou d'autres objets, il y a 2 techniques que j'utilise très souvent : teinte-saturation et couleur unie.  Certaines situations se prêtent mieux à l'une ou l'autre des techniques. Alors n'hésitez pas à essayer les deux!

Changer La couleur avec teinte-Saturation

La technique de teinte saturation permet de changer n'importe-quelle couleur pour une autre en faisant des variation de la couleur (teinte) et de la saturation.

Cette méthode permet aussi de changer uniquement certaines plages de couleurs sans avoir fait de sélection au préalable. Si vous voulez voir comment faire, je vous suggère d'aller voir cette vidéo.

Pour notre photo d'exemple, voici la marche à suivre. 

Assurez-vous que la sélection faite précédemment est encore active. Sélectionnez le réglage de teinte-saturation dans le panneau des ajustements. Un masque sera automatiquement ajouté au réglage.

Comme la sélection a déjà été faite pour le chandail, nous allons simplement bouger les curseurs de teinte et de saturation jusqu'à ce que la couleur soit convenable, en laissant le paramètre prédéfini  à par défaut et le réglage de zone à global.

Dans le cas de cette photo, il semblerait que le chandail ait certaines dominantes de couleurs. Pour avoir un meilleur résultat, nous allons utiliser un autre technique.

CHANGER LA COULEUR AVEC le filtre de couleur unie

Le filtre de couleur unie sert à appliquer une couleur spécifique à l'image en entier ou à certaines zones. La beauté de cette technique est qu'il est très facile de changer l'effet de la couleur sur l'image en changeant le mode de fusion ou en ajoutant un masque.

En plus, comme c'est un réglage dynamique, il est très facile de changer la couleur en quelques clics. C'est donc beaucoup plus efficace que de peindre directement sur un calque et avoir à changer le calque en entier. 

Pour notre photo, voici comment faire.

Dans le bas du panneau des calques, cliquez sur le biscuit demi-lune. Puis, cliquez sur le premier réglage en haut du menu, c'est à dire couleur unie.

Dans le sélecteur de couleur, choisissez une couleur proche de ce que vous voulez. Pas besoin d'être précis, parce que vous pourrez changer la couleur très facilement plus tard.

Changez le mode de fusion de l'ajustement pour teinte ou couleur. Vous pouvez le changer pour teinte si vous voulez conserver le niveau de saturation d'origine. Dans ce cas, on veut avoir plus de saturation, alors allons-y pour couleur.

Maintenant, la couleur prendra toute la place dans la photo. Par contre, nous pouvons utiliser la sélection faite précédemment pour appliquer la couleur à ce qu'on veut. Pour cela, il suffit de cliquer sur le masque en tenant la touche opt ou alt enfoncée, puis de le glisser sur l'ajustement de couleur unie.

Si la couleur n'est pas exacte, il suffit de cliquer à nouveau sur l'ajustement de couleur unie pour changer la couleur. Le sélecteur apparaîtra et vous pourrez cliquer sur un élément du décor avec la pipette pour l'agencer parfaitement.

ÉTAPE 3 : Parfaire la sélection

Généralement, la sélection par plage de couleur fonctionne très bien sans laisser trop d'éléments indésirable dans la sélection. 

Par contre, lorsque la couleur sélectionnée se retrouve un peu partout dans le décor, on a un peu plus de défi à relever. 

Dans ce cas-ci, le chandail à changer de couleur était peu saturé, et notre sélection a inclus la neige et le ciel aussi. 

Voici donc comment y remédier. 

Pour modifier un masque facilement, il faut d'abord bien voir ce qu'on fait. Pour bien voir votre masque, cliquez dessus tout en tenant la touche opt ou alt enfoncée. 

Sélectionnez l'outil pinceau avec l'opacité et le flux à 100%. Puis, peignez par dessus les parties blanches autre que le chandail à changer. N'allez pas trop près du chandail pour ne pas dépasser.

Pour noircir les parties près du chandail sans dépasser, utilisez l'outil densité plus. Puis, dans la barre d'outils du haut, changez la gamme pour tons foncés. De cette façon, vous allez foncer uniquement les tons foncés.

Pour pâlir les zones déjà pâles sans affecter les zones foncées, utilisez l'outil densité moins. Pour la gamme de tons, utilisez tons clairs.

S'il reste des zones à arranger, vous pouvez finir avez le pinceau. 

Une fois terminé, cliquez à nouveau sur votre réglage en tenant la touche alt ou opt enfoncée pour revoir votre photo dans son état normal.

Conclusion

Bref, c'est comme cela que je change la couleur de n'importe quel objet dans Photoshop. 

Que vous ayez des vêtements à changer de couleur ou n'importe quoi d'autre, la méthode demeurera sensiblement la même. 

En résumé, pour changer la couleur d'un élément dans Photoshop, vous devez, dans un premier temps, effectuer une sélection efficace. Pour cela, j'utilise souvent la sélection par plage de couleur. 

Ensuite, vous pouvez utiliser l'ajustement de teinte-saturation ou le filtre de couleur unie. Dans ce cas précis, nous avons vu que le filtre de couleur unie était plus efficace. 

Enfin, il faut finaliser la sélection si la sélection initiale n'était pas parfaite. Pour y arriver facilement, je vous ai enseigné comment le faire en affichant d'abord clairement votre masque, puis en peignant par dessus. Pour éviter de dépasser, n'oubliez pas la magie de l'outil densité plus et densité moins! 

Bref, j'espère que ce tutoriel vous sera utile pour vos futurs projets de retouche! 

N'hésitez pas à me laisser vos questions et impressions dans les commentaires!

Sur ce, je vous dit à bientôt, et bonnes photos!