Archives de catégorie pour \ " Retouche "

Si ça t’arrive, tu n’es pas seul. Même qu’au moment même où tu lis ces lignes, je parie que c’est en train d’arriver à quelqu’un.

Mais ce n’est pas parce que Photoshop est si complexe que ça. En réalité, Photoshop peut être très simple. 

La vraie raison pourquoi photoshop semble compliqué...et comment le simplifier

Le problème, c’est que la plupart des gens ne l’abordent pas de la bonne manière. Ils pensent qu’il faut simplement cliquer sur quelque chose pour l’effacer, le déplacer, le transformer. Ils pensent qu’une retouche est censée se faire en une seule étape avec un outil magique caché quelque part. 

Mais inévitablement, quand on essaie de tout faire en une seule étape, ça ne marche jamais. 

Ensuite, ils pensent qu’on peut passer l’étape d’apprendre le fonctionnement de base du logiciel avant de sauter dans les retouches. Qu’ils peuvent juste aller voir un tutoriel sur YouTube pour retoucher un truc précis et suivre les étapes. Ça, c’est un désastre assuré!

Pourquoi? Parce que la plupart des instructeurs passent par des chemins vraiment complexes avec des outils compliqués que tu n'utiliseras probablement plus jamais, sans t’expliquer les bases les plus fondamentales. Donc tu n'arrives pas à maîtriser quoi que ce soit. 

Les 6 outils qui vont faire la plus grosse différence

Je te garantis une chose. Tu peux devenir un maître de la retouche de portrait dans Photoshop en connaissant juste SIX outils et fonctions. SIX. 

Les voici :

1. L’outil Pinceau
2. L’outil correcteur et correcteur localisé
3. L’outil tampon
4. Le fonctionnement des calques
5. Le fonctionnement des calques de réglages
6. Le fonctionnement des masques

Si tu comprends bien le fonctionnement de chacun de ces outils et fonctions, je te promets que tout va bien aller pour retoucher au moins 80 à 90% des choses qui t’énervent dans tes photos et avoir de magnifiques résultats.

Mythe numéro 2 : Photoshop, c'est vraiment cher 

Plusieurs me disent qu’ils n’ont pas envie de s’abonner au logiciel et payer un montant par mois. Après tout, quand on consulte le site web d’Adobe, Photoshop est affiché à 28$ canadiens par mois. Cela fait cher assez rapidement, et je comprends.

Toutefois, plusieurs ne le savent pas, mais il existe une formule spéciale exprès pour les photographes, à seulement 13$ canadiens par mois. La formule comprend toutes les mises à jour de Photoshop, Lightroom Classic, Lightroom mobile, Photoshop express pour mobile, en plus de plein de bonus intéressants.

Parmi mes bonus préférés, on retrouve Adobe Portfolio, qui permet de se créer un beau site web pour afficher son travail complètement gratuitement, ainsi que Creative Cloud express, qui ressemble énormément à Canva. 

Petite démonstration d'Adobe portfolio, qui est gratuit avec ton abonnement à Creative cloud!

Dans le passé, acheter la dernière version de Lightroom coûtait environ 100$ par an, et Photoshop environ 600$. 

Avec tous les ajouts du forfait Creative Cloud pour la photographe, de payer 156$ canadiens par an pour avoir toujours la dernière version des logiciels les plus utilisés par les pros de l’industrie, ça semble bien peu en comparaison…surtout qu’on peut annuler l’abonnement à tout moment si on n’en a plus besoin.

Alors, pourquoi se contenter d’autres logiciels moins performants pour éviter de s’abonner? 

Mythe numéro 3 : Je n’ai pas besoin de Photoshop pour faire de belles photos, je veux juste faire des corrections mineures

Lightroom Classic est maintenant très puissant. Pour quelqu’un qui n’a que des retouches globales à faire, ou seulement de toutes petites retouches très mineures, Lightroom peut tout à fait convenir.

Je le crois sincèrement. J’ai d’ailleurs créé une formation complète sur la retouche de portrait en utilisant seulement Lightroom, exprès pour les gens qui n’ont pas envie de s’aventurer dans Photoshop, que tu peux voir en cliquant ici.

Lightroom ne peut pas tout faire : ce que Photoshop fait mieux...

Qu’est-ce qui arrive si on doit retoucher une distraction plus importante? Que faire si on a une retouche un peu plus complexe? 

Lightroom ne peut tout simplement pas remplacer un visage dans une photo de groupe, enlever efficacement les mauvais plis dans les vêtements, changer entièrement un arrière-plan, enlever un reflet de lunette, etc.

Si on essaie de faire ce genre de retouche, on ne trouvera dans Lightroom que de la frustration, et beaucoup de ralentissement de l’ordinateur. 

Bref, tu auras compris que Lightroom, bien que très efficace pour la plupart des retouches qu’on doit faire tous les jours, il faut apprendre Photoshop pour sauver des photos qui seraient bonnes pour la poubelle autrement. 

En plus, comme mentionné au point précédent, que tu aies Lightroom seulement ou Lightroom ET Photoshop…c’est le même prix!

Mythe numéro 4 : Retoucher dans Photoshop, c’est beaucoup trop long

Je vais y aller avec une métaphore. Qu’est-ce qui va plus vite? Construire la charpente d’une maison avec un simple marteau et des clous ou apprendre comment manoeuvrer une cloueuse pneumatique? 

Oui, tu vas pouvoir construire la maison avec ton marteau et tes clous, mais ça va prendre une éternité. La cloueuse, elle, ira beaucoup plus vite, même si elle demande un temps d’adaptation et plus de prudence au début.

Avec Photoshop, c’est pareil. Tu as à ta disposition plein d’outils pour faire les retouches que tu veux. Il y a mille et une façons d’arriver à ton but. 

Par contre, pour 10 façons de faire, il y en a 7-8 qui ne sont pas terribles…et elles sont lentes et compliquées! 

Mon conseil : réfère-toi à des pros qui connaissent le logiciel par cœur pour connaître les façons les plus efficaces de faire les choses. Crois-moi, ça peut être très simple, surtout si tu connais bien les 6 outils et fonctions que j’ai nommés au point 1!

Mythe numéro 5 : Photoshop dénature les gens! Je n’ai pas envie que mes sujets aient l’air d’avoir la peau en plastique!

Comme dans toute chose, tout est une question de dosage. Il existe des méthodes de retouche de peau, par exemple, qui rendent la peau beaucoup trop lisse et floue. 

Un petit peu trop d’intensité sur l’effet, et WOUPS on l'échappe. 

Si tu as peur de faire des retouches qui donnent ce genre de résultat un peu trop artificiel, je te comprends! Par contre, on peut éviter cela en changeant nos méthodes de retouche!

Pour bien retoucher sans que ce soit trop, il faut utiliser les bonnes techniques!

Il existe des méthodes qui respectent beaucoup plus les détails de la photo pour accentuer et parfaire ce qui est déjà là… plutôt que de tout bousiller.

Par exemple, la séparation de fréquences est une technique de retouche de peau très populaire puisqu’elle donne généralement de bons résultats rapidement. Par contre, il est facile d’en faire trop en ajoutant trop de flou. 

Bien que c’était ma méthode préférée lorsque j’ai débuté ce blogue (tu peux d’ailleurs trouver mon tuto à ce sujet ici), je préconise plutôt la méthode de dodge and burn désormais pour égaliser le teint sans rendre la peau floue et sans détails. 

Cette méthode consiste à éclaircir les zones trop foncées et rendre plus sombres les zones trop claires. En minimisant les écarts entre les couleurs, on obtient un teint plus harmonieux…mais sans effacer la texture qui fait de nous des…HUMAINS.

TLDR : Alors, comment on fait pour apprivoiser Photoshop?

D’abord, il faut aborder Photoshop comme un outil puissant pour la retouche d’image, qui peut carrément faire de petits miracles… et non comme un gros monstre qui n’attend que le bon moment pour faire exploser nos ordinateurs. 

La formule d’Adobe Creative Cloud pour la photographie à 13$ par mois est très accessible et avantageuse pour tout ce qu’elle contient, donc on peut s'y mettre à peu de frais et cesser les paiements si on change d’avis.

Ensuite,  au lieu de chercher des tutoriels de qualité variable sur le web et de se lancer dans la gueule du loup les yeux fermés, il vaut mieux apprendre les outils et fonctions les plus essentiels et leur fonctionnement avec une bonne formation structurée donnée par de vrais experts.

En ayant des bases solides, on évite les erreurs irritantes qui nous ralentissent dans notre travail et on bâti notre confiance une étape à la fois, dans la bonne séquence. 

Pour cela, je recommande ma formation Les essentiels de Photoshop, une formation de 11h de vidéos pour maîtriser le logiciel le plus puissant du monde, afin que tu puisses retoucher avec confiance sans frustration!

En plus, si tu bloques, mon équipe et moi sommes là pour t’aider à continuer! 

Au plaisir de t’accompagner dans tes belles retouches! 

À bientôt, 

Ton inspiratrice

Dans cet article, je vous donne enfin la vérité sur les couleurs complémentaires et comment mieux les utiliser dans vos photos! 

Qu'est-ce que les couleurs complémentaires? 

Les couleurs complémentaires sont des couleurs qui sont contraires, opposées sur la roue des couleurs. 

Bon, jusque là, si vous avez une roue des couleurs d'artiste peintre, vous verrez probablement les mauvaises couleurs. 

Et oui! 

La roue des couleurs qu'on nous apprend à l'école primaire est un modèle fondamentalement erroné qui a été transmis à travers le temps.

En vérité, un couple de couleurs complémentaires est un couple de  couleurs qui, mélangées, annulent la perception de couleur, produisant un gris neutre.

Si vous essayez de mélanger du rouge avec du vert, vous n'obtiendrez pas du gris, mais bien du brun. Mauve et jaune...brun. Bleu et orange...encore brun. 

Mais alors, quelles sont les vraies couleurs complémentaires?

Les couleurs complémentaires selon la science

Si les peintres d'une époque lointaine avaient tout faux, quelle est finalement la VRAIE roue des couleurs sur laquelle on doit se fier? 

Il y a deux réponses possible : la synthèse additive et la synthèse soustractive. 

La synthèse additive : couleurs de la lumière

Avec le temps, les scientifiques ont découvert que nos yeux perçoivent les couleurs grâce aux cônes rouge, verts et bleus. À partir de ces 3 couleurs, nous sommes capables de percevoir toutes les couleurs. 

Nos appareils photos créent toutes les couleurs à partir de cellules rouges, vertes et bleues sur leur capteur. 

Gros plan des photosites d'un capteur d'appareil photo numérique.

Les écrans de nos appareils électroniques fonctionnent également avec des pixels rouge-vert-bleu pour afficher toutes les couleurs. 

Gros plan des pixels d'un écran.

Et les couples de couleurs complémentaires principaux sont rouge-cyan, magenta-vert et bleu-jaune.

LA SYNTHÈSE sousTractIVE : couleurs de l'encre, de la peinture et de la teinture

Si on peut produire toutes les couleurs avec de la lumière rouge, verte et bleue, il nous faut aussi un moyen de créer toutes les couleurs sur les matériaux avec de la peinture, de l'encre ou de la teinture. 

Vos cartouches d'encre d'imprimantes sont cyan, magenta et jaune. Grâce à ces trois couleurs, toutes les autres couleurs (à l'exception du blanc) peuvent êtres créées. 

Si on mélange les trois couleurs primaires en quantité on obtient du noir. 

Si on mélange le cyan et le magenta, on crée du bleu. Le magenta et jaune donnent du rouge. Finalement, le jaune et le cyan donnent du vert. 

Pour créer cette image, j'ai utilisé des gouttes d'encre pour imprimante magenta, jaune et cyan sur du papier absorbant pour démontrer le résultats des mélanges de couleurs dans la synthèse soustractive. 

La roue des couleurs de la synthèse soustractive ressemble donc à ceci : 

Et le plus intéressant est que les couples de couleurs complémentaires principaux sont encore rouge-cyan, magenta-vert et bleu-jaune.

Couleurs primaires différentes. Même roue des couleurs. Mêmes complémentaires.

Intégrer les couleurs complémentaires dans vos photos

Si vous observez bien votre environnement, vous trouverez facilement des harmonies de couleurs complémentaires. 

L'une des plus courantes est l'harmonie complémentaire orange-turquoise. 

Vous pouvez la trouver dans les plumes d'un oiseau...

Dans les vêtements ou les cheveux de votre sujet...

Au golden hour...

Ou vous pouvez la créer avec des gélatines de couleur!

La seule limite est votre imagination!

L'importance des couleurs complémentaires en retouche Photo

Corriger et modifier les couleurs devient un jeu d'enfant lorsqu'on connaît les couleurs complémentaires, surtout pour corriger les dominantes de couleur, ou faire du color grading.

Corriger les dominantes de couleur grâce aux couleurs complémentaires

Il arrive qu'une photo ait une dominante de couleur, c'est à dire qu'il semble y avoir un filtre de couleur par dessus. 

Cela peut arriver lorsque la balance des blancs n'a pas réussi à la prise de vue, ou qu'un élément dans l'environnement réfléchisse de la lumière de couleur sur le sujet. 

Une bonne façon de contrer les dominantes de couleur est d'ajouter de sa couleur complémentaire pour la neutraliser. 

L'outil balance de couleur de Photoshop est très intéressant pour démontrer cet effet.  

La première image a une dominante de vert, puisque j'ai ajouté le maximum de vert avec l'outil balance de couleur. La deuxième image a reçu le maximum de magenta. Mais lorsque les deux filtres sont appliquées en même temps, il n'y a plus aucune dominante : les complémentaires s'annulent.

En passant, vous allez remarquer que le curseur part de magenta à vert pour vous aider à mémoriser les couleurs complémentaires. 

Au bas du panneau des calques, cliquez sur l'icône demi-lune pour aller chercher le calque d'ajustement de couleur unie. 

Lorsque le panneau de couleurs s'ouvre, choisissez la couleur que vous souhaitez utiliser dans les ombres.

Convertissez le calque de couleur unie dans le mode de fusion exclusion dans le menu déroulant en haut du panneau des calques 

Pour un effet mat, réduisez simplement l'opacité du calque. Si vous voulez un effet plus contrasté, passez à l'étape suivante sans toucher à l'opacité.

Créez un nouveau calque contenant tous les changements faits jusqu'à présent avec le raccourci clavier command+option+shift+E sur mac (control+alt+shift+E sur PC).

Convertissez le nouveau calque en mode de fusion incrustation, lumière tamisée ou lumière vive, au goût. Modifiez l'opacité au besoin.

à propos de moi

Comment créer une symétrie horizontale ?

Comme pour la symétrie verticale, vous pouvez entraîner votre oeil à détecter la symétrie horizontale dans les objets de votre environnement.  

Cela peut être les volets d’une fenêtre, le motif d’un vêtement, ou encore plus facile, un sujet réfléchi dans de l’eau, sur une table en verre ou un miroir sur le sol.  

Symétrique, mais pas plate : la perspective à un point de fuite 

L’équilibre et l’effet de calme créé par une photo parfaitement symétrique sont un couteau à double tranchant. En effet, malgré son esthétique, la photo peut facilement devenir ennuyeuse et perdre l’attention du spectateur.  

Pour ajouter du dynamisme à une photo, vous pouvez essayer de créer une perspective à un point de fuite. C’est quoi ça?  

Grosso modo, la perspective à un point de fuite se produit lorsque l’appareil photo est parfaitement aligné à un sujet perpendiculaire. Cela crée alors des lignes de fuites qui convergent toutes vers un même endroit dans le cadrage.

Si vous placez ce sujet au centre de ces lignes convergentes obliques, la composition sera particulièrement forte, à la fois symétrique (ou pas!) et dynamique.  

Le réalisateur de The Shining et Orange mécanique, Stanley Kubrick, est reconnu pour son usage fréquent de la perspective à un point de fuite. Vous pouvez d’ailleurs voir plusieurs exemples tirés de son oeuvre dans cette vidéo.  

Donc, pour l'exercice, j'ai opté pour une photo avec un éclairage beaucoup plus doux et frontal, pour qu'on n'y voit que du feu!

Étape 2 : créer des guides 

Pour vous assurer de créer la symétrie parfaite, vous pouvez créer des guides dans Photoshop, qui serviront d’axe de symétrie.  

Pour se faire, allez dans le menu affichage > nouvelle disposition des repères. Dans la boîte de dialogue, cochez l’option colonnes et entrez le chiffre 2 dans le champ de nombre.  

Assurez-vous de supprimer toutes les données qu’il pourrait y avoir dans les autres champs (largeur et gouttière), et gardez les options marges et rangées décochées.  

Appuyez sur enter ou cliquez sur OK pour valider. Cela va vous donner un repère sur lequel la moitié copiée pourra s’attacher, pour faciliter l’alignement et la sélection.  

Étape 3 : sélectionner, copier et inverser la moitié choisie 

Avec l’outil rectangle de sélection (raccourci clavier M), dessinez un rectangle autour de la moitié que vous désirez copier. Ce sera facile grâce aux guides créés à l’étape précédente.  

Puis, dupliquez la sélection sur un nouveau calque avec le raccourci clavier command - J (PC : CTRL - J).  

Enfin, pour transformer la sélection, activez l’outil de transformation manuelle avec le raccourci clavier command - T (PC : CTRL - T). Une fois l’outil activé, faites un clic droit sur la partie à inverser et cliquez sur l’option symétrie axe horizontal. 

Étape 4 : positionner la moitié copiée 

En tenant la touche shift enfoncée, glissez la moitié copiée de l’autre côté de la photo. Vous pourriez avoir besoin de baisser l’opacité du calque pour mieux positionner la partie copiée. 

Étape 5 : Enlever l’excédent avec un masque de fusion  

Ajoutez un masque de fusion à la moitié copiée. Vous pouvez le faire en cliquant sur l’icône de masque en bas au centre du panneau des calques. Puis, il suffit de peindre avec un pinceau noir sur le masque pour cacher les parties non désirées. Je recommande un pinceau assez doux.  

Étape 6 : Finaliser l’image avec les outils de correction  

Dans notre exemple, la moto occupait beaucoup de place sur la version symétrique, de sorte que le masque n’a pas suffi à enlever toutes les parties indésirables. Vous pouvez donc utiliser l’outil tampon ou l’outil correcteur pour terminer le travail.  

J'ai aussi décidé d'éclaircir le coin en bas à gauche pour que la luminosité s'agence mieux à l'autre côté avec l'outil courbe et en peignant en noir avec le pinceau doux sur  le masque de fusion.

à propos de moi

Comment choisir les bonnes images?

Lorsqu'on tente de créer un photomontage, on pense souvent que de simplement faire le détourage parfait est suffisant. Après tout, si on ne vois rien de l'arrière plan original sur la nouvelle photo, tout va bien, non?

Pas tout à fait.

En fait, il y a plusieurs facteurs à considérer pour s'assurer que deux (ou plusieurs) images fonctionnement vraiment ensemble. Les plus importants sont la lumière sur les sujets, l'angle, la perspective, et la focale utilisée.

Si l'un ou plusieurs de ces éléments ne sont pas les mêmes entre les images utilisées, le cerveau du spectateur sonnera l'alarme, lui signalant que quelque chose ne va pas.

Le photo montage et l'éclairage

Une erreur très fréquente en photo montage est d'agencer ensemble des photos qui ont un éclairage fondamentalement différents. Les 3 éléments d'éclairage à vérifier sont les suivants :

Est-ce que les photos sont toutes éclairées dans la même direction? Par exemple, si l'arrière plan est éclairé par la gauche tandis que le sujet qu'on ajoute est éclairé par derrière, ça ne fonctionne pas.

Est-ce que les photos sont éclairées avec une lumière de qualité similaire? Lorsqu'on parle de qualité de lumière, on parle de si la lumière est diffusée et douce, comme lors d'une journée nuageuse, ou dure comme en plein soleil. Par exemple, si vous prenez un sujet photographié au soleil de midi sur une plage pour le placer dans un décor montagneux et brumeux, ça ne fonctionne pas non plus!

Est-ce que l'intensité de la lumière et le contraste entre les éléments fonctionnent? Par exemple, un décor éclairé par le soleil couchant sera moins contrasté (et les ombres plus visibles) qu'un sujet photographié en studio à 1 seul flash.

Dans ces deux photos, la direction et la qualité de la lumière sont très semblables. Toutefois, l'exposition et le contraste des deux images n'est pas le même. Si ces photos avaient été en raw, il aurait peut-être été possible de les agencer, mais en jpeg, c'était impossible sans perte de qualité.

Ici, le photo montage n'a pas fonctionné. Bien que la direction et la qualité de la lumière ait été semblables entre le décor et la cavalière, sa photo aurait du être en silhouette pour être cohérente avec la montagne.

Le photo montage et la perspective

La perspective engobe plusieurs éléments, comme entre autres, si l'appareil photo était en plongée ou en contre plongée, si il était en hauteur ou plutôt à raz du sol, ou parallèle ou en angle par rapport au sujet. 

Par exemple, si vous choisissez un décor photographié au raz du sol, vous devriez en principe y placer un sujet qui vous regarde de haut. Si le dessus de la tête du sujet est visible, l'effet ne sera pas génial.

La perspective, c'est aussi d'identifier l'emplacement de la ligne d'horizon et du point de fuite dans la photo. Plus vous placerez les lignes d'horizon et points de fuite des photos à agencer ensemble, plus l'effet sera plausible.

Le cheval de la photo de droite a été photographié en hauteur. On le voit à cause de la ligne d'horizon plus haute. Ainsi, on n'aurait pas pu agencer ce dernier avec celui de la première photo.

Le photo montage et la focale

Un objectif grand angle (courte focale) ne donnera pas le même effet sur un sujet qu'un téléobjectif (longue focale). Lorsqu'un grand angle comme un 20mm est utilisé lors de la prise de vue, il y a souvent des déformations dans l'image, un effet d'étirement. À l'inverse, si un téléobjectif est utilisé, la photo aura beaucoup moins d'effet d'étirement.

Ainsi, pour un photo montage réussi, il faut savoir agencer des photos de focale similaire. 

Même si la lumière avait été cohérente entre ces deux images, il aurait été impossible de les agencer. Les chevaux de la deuxième photo sont trop étirés par rapport à celui de la première photo. De plus, l'angle de vue et la perspective sont trop différents.

Comment agencer parfaitement les images dans un photo montage?

Pour agencer parfaitement les images dans un photo montage, il y a plusieurs étapes à suivre. Voici les étapes principales qui vous attendent!

Étape 1 : placer les éléments

La première étape pour agencer parfaitement les éléments est de les positionner au bon endroit dans la photo et de les redimensionner.

Une bonne façon de procéder est de les convertir d'abord en objet dynamique dans photoshop pour pouvoir les redimensionner sans perdre de qualité. 

Le but de cette étape est d'aligner la ligne d'horizon autant que possible et valider que les images choisies fonctionnent ensemble.

Étape 2 : le détourage

Pour effectuer le détourage, la bonne technique dépend du niveau de détail des images et de la précision nécessaire. 

Si vous débutez, vous pouvez essayer la fonction sélectionner le sujet dans Photoshop, ou utiliser le lasso polygonal.

Une bonne pratique est d'appliquer la sélection à un masque de fusion. Ainsi, on peut modifier la sélection en tout temps.

Étape 3 : Agencer la luminosité et le contraste des éléments

Pour cette étape, on peut appliquer temporairement un filtre noir et blanc sur l'image pour se concentrer uniquement sur la luminosité et le contraste.

Puis, pour régler la luminosité et le contraste des éléments, j'aime utiliser le calque d'ajustement de niveaux. 

Vous éviter de répéter votre sélection, vous pouvez appliquer le calque de niveau à un seul élément de votre composition avec un masque d'écrêtage.

Étape 4 : Agencer les couleurs

À cette étape, il est plus facile d'agencer les couleurs si on applique un réglage pour mieux visualiser les différences de couleur.

Pour vous aider, appliquez un filtre de couleur unie à votre montage et mettez-le en mode de fusion saturation pour mieux voir les différentes teintes.

Puis, vous pouvez utiliser le réglage de votre choix pour ajuster les couleurs.

Personnellement, j'utilise teinte-saturation.

Ensuite, peut-être que la couleur fonctionne, mais pas le niveau de saturation. 

Pour vous aider à mieux percevoir les niveaux de saturation, changez le filtre de couleur unie utilisé précédemment en mode de fusion teinte pour mieux voir les différents niveaux de saturation.

Puis, toujours avec le filtre de teinte-saturation, modifiez le niveau de saturation.

Le mode de fusion saturation donne la saturation maximale des couleurs dans l'image. Il est alors plus facile de voir si certaines couleurs ne s'agencement pas.

Étape 5 : ajouter des ombres et autres éléments de réalisme

Il peut arriver qu'après avoir complété votre montage, certains sujets semblent flotter dans le vide, ou encore que vous ayez besoin de retoucher des parties de votre photo pour enlever des éléments.

Si c'est le cas, vous pouvez ajouter des ombres en peignant en noir à faible opacité où l'ombre est nécessaire.

Vous pouvez aussi utiliser les outils de duplication, transformation et masquage pour retoucher sans laisser de traces!

Pour ajouter de l'ombre, j'utilise un pinceau avec une opacité et un flux assez bas. Puis, je peins en noir sur un nouveau calque, que je converti en mode de fusion incrustation.

Pour copier de grosses parties en respectant la perspective, je duplique la partie de l'image à copier, puis je lui donne la bonne perspective avec l'outil de transformation. Je termine avec un masque.

Pour créer une symétrie parfaite (ou presque!) je duplique la partie de l'image à copier, puis je je termine avec un masque pour bien mélanger la partie copiée au reste de la photo.

Conclusion

Bref, la réussite d'un montage photo exige beaucoup plus qu'un simple détourage. 

Pour réussir vos composites, il faut choisir judicieusement les photos agencées ensemble. La clé est de rester cohérent entre la qualité et la direction de la lumière, la perspective et la ligne d'horizon, ainsi que la focale utilisée pour les différentes photos.

Puis, pour bien agencer les images, il faut savoir bien positionner les sujets, ainsi qu'appliquer les bonnes couleurs et les bons niveaux de luminosité et contraste à tous les éléments.

Enfin, un beau travail de sélection, duplication et masquage peut aider à ajouter plus de réalisme et parfaire votre composition. Rien n'est impossible!

Vous aimeriez vous exercer avec mes fichiers? Cliquez sur le bouton ci-dessous pour télécharger les images et le fichier Photoshop!

à propos de moi

La saturation

Le deuxième concept à comprendre est la saturation. La saturation définit l'intensité d'une couleur, sa pureté. Par exemple, un ballon rose fluorescent est plus saturé que le poil d’un cochon. Pourtant les deux sont roses.

La luminance

Enfin, la luminance fait référence à une couleur  pâle ou foncée. Imaginez les feuilles d’un arbre du côté éclairé par le soleil. La luminance sera plus forte de ce côté que sur le côté dans l’ombre. Pourtant, la feuille elle-même est de la même couleur (teinte) et sensiblement du même niveau de saturation.

En résumé : Le monochrome c’est une seule teinte, avec différents niveaux de saturation et de luminance.

On dit souvent qu'une image en noir et blanc est monochrome.

Pourquoi? Parce qu'il n'y a réellement qu'une seule teinte présente dans l'image : le gris (si on considère réellement le gris comme étant une teinte, on pourrait en débattre). Ce qui fait qu’un noir et blanc est intéressant, c'est le fait qu'il y a plusieurs différents niveaux de luminance, du noir au blanc. 

Mais le monochrome devient encore plus intéressant lorsqu'on utilise une seule couleur de l'arc-en-ciel, mais qu'on fait varier la saturation et la luminance de cette teinte dans la même image. 

Comment créer une image monochrome?

Option 1 : Rassembler des objets de couleur similaire

Choisissez un sujet, puis placez-le sur un arrière-plan de couleur similaire. Entourez-le d’accessoires de la même teinte, et voilà!

Option 2 : Faire un portrait dans un environnement de couleur similaire à la peau.

Choisissez un environnement, des vêtements et des accessoires de tons chauds, comme le jaune, le rouge ou le orange. Modifiez légèrement la teinte de la peau pour mieux l’agencer à l’ensemble s’il y a lieu.

Option 3 : faire un gros plan d’un objet de couleur unie

Fleurs, feuilles, bonbon, tissu, rien n’est impossible! 

Option 4 : faire un noir et blanc (trop facile!)

Faites une photo d’un paysage ou d’un sujet bien contrasté, puis convertissez la photo en noir et blanc. Cet exercice ne fera pas de vous un expert de la couleur, mais c’est un début!

Comment savoir que ma photo est monochrome?

Comme nous l’avons vu précédemment, une photo monochrome est une photo dans laquelle on ne retrouve qu'une seule et même teinte. Mais comment en être absolument certain? Après tout, il arrive souvent qu’on retrouve dans une photo des couleurs qui se ressemblent tellement qu'on peut s’y méprendre. Alors voici mon truc le plus efficace.

Analyser la photo avec l’onglet TSL de Lightroom

Pour analyser votre photo, c'est très simple. Ouvrez-la dans Lightroom. 

Puis, dans le module de développement, rendez-vous à l’onglet TSL.

Une fois que vous y êtes, cliquez sur l'option teinte. Puis activez la cible.

Survolez la photo avec la cible. Si votre photo est monochrome, seulement un ou deux des curseurs de teinte seront mis en surbrillance.

Si deux curseurs sont affectés, ils doivent être voisins, et la couleur de l’image en entier doit changer si vous modifiez une des deux teintes.

Comment rendre une photo monochrome si elle ne l’est pas?

Si vous avez pris une photo avec plusieurs teintes similaires, qui ne sont pas tout à fait les mêmes, votre meilleur outil sera le filtre de teinte saturation dans Photoshop. 

Ouvrez le filtre teinte saturation.

Dans le menu déroulant où il est écrit global, sélectionnez la teinte indésirable.

 Jouez sur le curseur de teinte jusqu’à ce que vous obteniez la couleur désirée.

Si la couleur indésirable refuse de partir, essayez d’ajuster la plage de couleur affectée.

à propos de moi

Si ce n'est pas tout à fait à la hauteur de vos attentes, vous pouvez aussi modifier le résultat manuellement sans problèmes. 

Ensuite, pour obtenir une photo neutre et facile à traiter, cliquez sur le bouton auto en haut à droite du panneau de tonalité. Lightroom récupérera pour vous les ombres, les hautes lumières, le contraste, etc. 

Encore une fois, vous pouvez en rester là, comme vous pouvez le retravailler à votre guise par la suite!

Le filtre gradué

Le filtre gradué est l'outil par excellence pour corriger le ciel ou faire des ajustements localisés en quelques clics.

Le filtre gradué pour corriger le ciel

Souvent, pour améliorer les couleurs du ciel, on a tendance à simplement augmenter la saturation du bleu du ciel. 

L'ennui avec cette méthode est que tout ce qui est bleu dans l'image est aussi affecté. 

Le filtre gradué vous permet de changer l'exposition du ciel, d'y ajouter du contraste ou de modifier les couleurs très facilement, sans affecter le reste. 

Le filtre gradué pour les ajustements localisés

Disons que vous avez une photo avec une zone d'ombre que vous voulez modifier sans toucher le reste de votre photo. 

Vous pouvez augmenter la luminosité dans les ombres, mais ça ne donnera pas forcément le résultat voulu. 

En fait, il y a plus de chances que votre photo se retrouve avec une apparence un peu grisâtre qui manque de contraste. 

Pour un meilleur résultat, utilisez le filtre gradué pour augmenter l'exposition dans les zones qui sont trop sombres! 

La cible de l'outil TSL

Si vous voulez changer rapidement et facilement les couleurs dans vos photos, l'onglet TSL deviendra vite votre meilleur ami.

Dans l'onglet TSL, vous pouvez facilement modifier la saturation de chaque canal de couleur séparément.

Vous pouvez aussi changer la teinte d'une couleur. Par exemple, changer un bleu pour un vert, et ainsi de suite. 

Enfin, vous pouvez changer une couleur pâle pour une couleur plus foncée avec la fonction luminance. 

Comment modifier les couleurs le plus rapidement possible  

Vous pouvez modifier les couleurs en déplaçant les curseurs, mais il existe une façon plus rapide de changer les couleurs  : la cible. 

Dans le coin en haut à gauche du panneau TSL, il y a un petit outil circulaire qui vous permet de sélectionner les couleurs sur la photo directement. 

Pour être encore plus rapide, vous pouvez l'activer avec un raccourci clavier. 

Pour modifier la saturation, utilisez le raccourci cmd opt shift S (ou control alt shift S sur PC).

Pour modifier la teinte, utilisez le raccourcis cmd opt shift H ou control alt shift H (h pour hue qui veut dire teinte). 

Enfin, pour la luminance (changer une couleur foncée pour une couleur pâle) utilisez le raccourci cmd opt shift L ou control alt shift L. 

Les paramètres prédéfinis ou preset

Si vous vous rendez compte que vous appliquez certains réglages encore et encore sur vos photos, arrêtez ce que vous faites tout de suite et lisez ce qui suit! 

Lorsque vous vous retrouvez à répéter toujours les mêmes actions,  vous perdez beaucoup de temps inutilement.

Pour aller plus vite, créez vos propres preset. Lorsque vous avez terminé d'appliquer les réglages de base à votre image, allez dans l'onglet paramètre prédéfini du panneau de gauche dans le module de développement.

Cliquez sur le + et sur créer un paramètre prédéfini.

Donnez un nom à votre preset. Automatiquement, les réglages appliqués à votre photo deviendront un préréglage que vous pourrez facilement appliquer en un clic dans le futur!

La fonction copier-coller

Si vous avez une série d'images à traiter, utilisez la fonction copier-coller! Cela vous permettra de traiter toutes les photos d'une même série avec les mêmes réglages, en un clic!

Pour ce faire, terminez les réglages sur la première photo de votre série. 

Puis, en bas dans le panneau de gauche du module de développement, cliquez sur copier.

Vous pourrez alors cocher tous les réglages que vous voulez copier sur les photos suivantes. Je vous conseille de cocher toutes les options qui ne sont pas propres à une seule photo. 

Bref, tout sauf la suppression des défauts, les réglages locaux et le recadrage. 

Puis, sélectionnez toutes les photos que vous voulez modifier, et cliquez sur coller. 

Et voilà! Vous venez de retoucher une série d'image en un clic! 

Conclusion

Bref,  il est possible de faire votre traitement photo très rapidement dans Lightroom, lorsque vous utilisez les bons outils pour faciliter votre workflow. 

Pour vous donner un point de départ, utilisez les fonctions automatiques des réglages de base. Il suffit ensuite de simplement faire de petites modifications pour vous approcher du résultat final. 

Puis, utilisez le filtre gradué pour faire des retouches localisées facilement et rapidement. C'est particulièrement intéressant pour le ciel dans vos photos à l'extérieur.

L'onglet TSL vous aidera énormément à modifier chaque couleur à votre guise. La cible de cet outil est vraiment très utile pour faire chaque modification encore plus vite. 

Enfin, les paramètres prédéfinis et la fonction copier-coller vous aideront à traiter des dizaines d'images en même temps . 

Alors est-ce que c'est trop long de traiter des images? Pas avec ces trucs!

Et vous, quels sont vos meilleurs trucs pour retoucher plus rapidement? 

J'ai hâte de lire vos commentaires!

À bientôt, et bonnes photos!  

Mais si l’horizon n’était pas droit à la prise de vue ou que la ligne d’horizon semble courbée, voici quoi faire!

Premièrement, activez la correction de l’objectif dans votre logiciel de traitement. Cet outil permet d’éliminer les défauts de l’objectif quand votre photo a l’air bombée.

Ensuite, dans l'outil transformation, vous pouvez  corriger les perspectives s’il y a lieu. C'est très utile surtout en architecture lorsque les verticales ne sont pas droites. 

Deuxièmement, utilisez l’outil de recadrage pour faire tourner votre photo jusqu’à qu’elle ait l’air bien droite! 

Truc numéro 2 : utilisez la règle des tiers!
 

Vous avez probablement déjà entendu parler de la fameuse règle des tiers. Mais qu’est-ce que c’est exactement? 

La règle des tiers divise une image en 9 parties égales, avec deux lignes verticales et deux lignes horizontales, comme une grille de tic-tac-toe.

La règle des tiers veut que les points les plus forts de l’image se trouvent sur les lignes et au croisement des lignes de tiers. 

Donc, essayez de placer votre sujet principal ou la ligne d’horizon sur la ligne de tiers. En portrait, placez l’oeil le plus net au croisement des lignes. 

Si vous avez de la difficulté à visualiser la règle des tiers, vous pouvez aussi utiliser les outils de recadrage de vos logiciels de traitement. Ils ont souvent une grille pour vous aider à mieux visualiser la règle des tiers! 

Truc numéro 3 : Simplifiez! 

Avez-vous déjà eu besoin d’expliquer ce que vous avez photographié? C’est poche! Mais pourquoi ça arrive?

Si vous devez expliquer ce que vous avez photographié, c’est parce que le sujet principal de votre photo n’est pas évident.

Quand vous décidez de prendre une photo, posez-vous la question : «qu’est-ce que je veux montrer?». 

Puis, simplifiez. Avant de prendre votre photo et de vous en aller, demandez-vous ce que vous pouvez éliminer de votre photo. 

Ensuite, vous pouvez: 

• Vous rapprocher de votre sujet
• Zoomer quitte à remplir le cadre presque uniquement avec ce sujet
• Rendre l’arrière-plan plus flou
• Vous déplacer et changer l’angle de l’appareil pour éliminer les distractions

Il y a plein de solutions possibles! Mais le principe est simple : si ça n’ajoute rien à la photo…enlevez-le! 

Voici un exemple de photo simplifiée par la composition. Dans la première photo, la fenêtre est une distraction. Alors, je me suis déplacée de l'autre côté de la rue pour avoir un arrière-plan plus uniforme.

Truc numéro 4 : faites des compositions équilibrées

Avez-vous déjà utilisé la règle des tiers, pour ensuite constater que votre photo n’est pas tellement mieux? 

La vérité est que la règle des tiers n’est pas parfaite. Parfois, de placer le sujet au tiers de la photo crée du vide inutile. Tout le «poids» dans l’image se retrouve d’un seul côté. 

Pour régler le problème, on ajoute alors un autre élément dans l’image pour redonner de l’équilibre à la photo.

Comment fonctionne l'équilibre en composition? Voici quelques exemples.

Pour la première photo prise par Robert Lukeman, la cascade est très à droite dans le cadrage. Par contre, son «poids» est balancé avec celui du ciel, qui a autant d’intérêt et occupe autant d’espace, du côté opposé.

Pour la deuxième photo, prise par David Marcu, le lac et la montage sont de la même taille et sont placés de façon presque symétrique de part et d’autre de la diagonale centrale. Encore une fois, un équilibre parfait! 

Pour la troisième photo, il y a un bel équilibre entre les tons clairs et foncés. La moto prend beaucoup d’espace, mais la personne à côté en plus des rochers vient équilibrer la composition. Remarquez aussi comme l’espace entre les sujets et les côtés de la photo est pratiquement identique!

Comment appliquer l'équilibre à vos images? 

Pensez en termes de grand vs petit, vertical vs horizontal, ombre vs lumière, intérêt primaire et secondaire, emplacement dans le cadrage. Essayez de vous positionner de différentes façons pour créer de l’équilibre! 

Truc numéro 5 : encadrez vos sujets! 

Avez-vous déjà entendu parler du cadre dans le cadre? 

Cette technique de composition est très simple. Le but est d’utiliser des éléments du décor pour encadrer votre sujet. 

De cette façon, vous empêchez au regard de vos spectateurs de se «sauver» en dehors de votre photo! Cool, non? 

Vous pouvez utiliser toutes sortes de choses pour encadrer vos sujets : les bâtiments, les arbres, du feuillage, etc. 

Voici quelques exemples, de Nathan Dumlao, Benjamin Suter et Ole Witt ! 

Conclusion

Bref, il y a une tonne de façons d'améliorer votre composition. 

Dans cet article, j'ai inclus les trucs et astuces qui m'ont le plus aidé à avoir des photos mieux cadrées qui ont plus d'impact! 

J'espère que cet article vous aidera à faire de meilleurs photos! 

N'hésitez pas à me partager vos astuces préférées dans les commentaires! 

Sur ce, je vous dit à bientôt, et bonnes photos! 

Comment commencer avec une tablette wacom

La première chose que vous devez faire pour configurer votre tablette wacom est de télécharger le pilote de votre tablette. Le logiciel, quoi! 

Pour le trouver, rendez vous sur cette page, puis télécharger le bon logiciel. 

Pour savoir si vous avez le bon pilote, vérifiez dans le menu déroulant si le modèle de votre tablette s'y trouve. Si non, vérifiez dans la liste dans anciens pilotes.

Une fois le logiciel téléchargé, allez dans les préférences systèmes de votre mac, puis ouvrez les options de la tablette wacom. Si vous êtes sur windows, vous pourriez avoir besoin de redémarrer l'ordinateur.

Fonction surprenante numéro un : le stylet a 6 fonctions différentes!

Oui, six! La première étape pour personnaliser votre tablette graphique est de programmer le stylet de la tablette. Le stylet à lui seul peut avoir jusqu'à 6 fonctions programmables, selon le modèle de votre tablette.

La pointe du stylet

La pointe de votre stylet est interchangeable. Si vous ouvrez le socle du stylet, vous verrez qu'il y a plein de pointes de rechange. Il y en a pour tous les goûts! Vous préférez avoir l'impression d'utiliser un pinceau? Il y a une pointe pour ça! Vous aimez la sensation d'un stylo? Il y a une pointe pour ça! Vous êtes fan de crayon de plomb? Il y a une pointe pour ça! 

Personnellement, j'utilise la pointe ordinaire, qui donne l'impression d'utiliser un stylo bille.

Lorsque la pointe est usée à plus de 1mm il est temps de la changer!

Le toucher de la pointe et la sensibilité à l'inclinaison

Ces fonctions servent à choisir comment le stylet interagit avec votre tracé sur la tablette. 

Le toucher de la pointe vous permet d'ajuster la sensibilité de la tablette selon la force que vous exercez sur la surface. Souvent, on utilise la pression pour faire varier la taille des outils, comme lorsqu'on appuie plus ou moins sur un crayon au plomb. 

Si votre toucher est léger, optez pour un toucher doux, et vice versa.

La sensibilité à l'inclinaison sert à imiter l'effet d'un pinceau ou d'un crayon qu'on incline pour avoir un tracé plus ou moins large. Cette fonction est peu utilisée par les photographes, mais très populaire pour les illustrateurs! 

La distance de double clic

Vous pouvez décider si vous voulez faire des double-clics avec le stylet, ou non. 

Si oui, vous pouvez choisir à quelle vitesse vous devez faire vos deux clics pour qu'ils soient considérés comme double-clic. 

C'est utile surtout pour éviter de double cliquer par erreur lorsque vous faites des retouches localisées. 

Les boutons du stylet

Les deux boutons du bas sur le stylet sont personnalisables. Vous pouvez  les utiliser pour à peu près n'importe quelle fonction. 

Vous pouvez, entre autres, les utiliser pour remplacer un raccourci clavier, faire un clic droit, faire apparaître certains menus, etc. Il n'y a aucune limite! 

Personnellement, j'utilise le bouton du bas pour faire un clic droit, et le bouton du haut pour faire apparaitre le menu radial (que je vous expliquerai plus loin).

La gomme du stylet

La gomme du stylet peut être configurée avec presque autant de possibilités que la pointe. 

Avec la gomme, vous pouvez choisir si vous effacez, si vous faites un certain type de clic, si vous l'utilisez pour remplacer un raccourci clavier, etc.

La correspondance d'écran

Avec la correspondance d'écran, vous décidez si vous voulez utiliser la surface de la tablette au complet pour retoucher, ou seulement une partie.

L'utiliser au complet implique que le curseur se déplace plus lentement, et que vous bougez vos mains un peu plus.  c'est un peu comme quand vous choisissez la vitesse de votre souris.  

Et comme pour votre souris, plus c'est lent, plus vous êtes précis. Je dis ça comme ça 😉

Fonction surprenante numéro 2 : votre tablette est comme un trackpad géant!

Un doigt sur la tablette, vous cliquez. Deux doigts sur la tablettes, vous défilez... et ainsi de suite! La tablette wacom intuos pro possède des fonctions tactiles!

Vous pouvez les activer ou non. Mais si vous les activez, vous avez une foule d'options que vous pouvez programmer selon différents touchers... jusqu'à en inventer!

En utilisant les options tactiles en plus du stylet, vous pouvez dire adieu à votre souris pour de bon!

Fonction surprenante numéro 3 : les boutons savent tout faire...ou presque!

Sur les tablettes wacom, il y a plusieurs boutons qu'on appelle les express keys, ainsi que la Touch Ring.

Chacune de ces touches peut être programmé pour faire à peu près tout ce que vous voulez. Vous pouvez leur attribuer certains raccourcis clavier et encore plus!

Mon conseil? Prenez le temps d'explorer les fonctions par défaut ainsi que les menus déroulants! Vous serez surpris de tout ce que vous pouvez faire! La seule limite, c'est votre imagination!

Par exemple, j'utilise la touch right pour défiler, changer de calque dans photoshop, zoomer et changer la taille de mon outil. Certaines express keys remplacent les touches opt, cmd, et shift. Pratique quand mon clavier bluetooth m'abandonne!

Fonction surprenante numéro 4 : vous pouvez ajouter des commandes à l'écran!

Vous voulez retoucher sans clavier? Vous de vous souvenez pas de vos raccourcis? Vous voulez exécuter plusieurs raccourcis en un clic?

Tout cela est possible grâces aux commandes à l'écran.

Les commandes à l'écran vous permettent d'afficher des boutons supplémentaires sur votre écran, qui vous permettent d'accéder à certaines commandes plus rapidement.

Il y a différentes configurations possibles, avec le menu radial, qui ressemble à une pizza, ou des ensembles de 3 à 9 boutons.

Tout ce qui est possible de faire avec un raccourci clavier peut aussi être fait avec les commandes à l'écran! 

Fonction surprenante numéro 5 : vous pouvez programmer votre tablette différemment pour chaque application!

Les raccourcis et fonctions que vous utilisez le plus changent selon les applications, n'est-ce pas?

Retoucher dans Lightroom est différent de retoucher dans Photoshop. 

Considérant cela, vous pouvez configurer votre tablette différemment pour chacune des applications! Vous pouvez créer de nouvelles options en ajoutant des applications dans ce menu :

Conclusion

Bref, la tablette wacom est un outil très performant qui vous donne une foule de possibilités pour améliorer votre workflow. 

Avec son haut degré de personnalisation, la tablette graphique est un indispensable pour le retoucheur averti! 

Après la lecture de cet article, je souhaite que vous soyez outillés pour enfin utiliser votre tablette à son plein potentiel! 

Et si vous n'avez pas encore de tablette? L'essayer, c'est l'adopter! Pour vous procurer la intuos pro medium, cliquez ici. Si toutefois votre budget est plus limité, sachez que la huion pro offre aussi un haut niveau de personnalisation, pour environ le quart du prix! Cliquez ici pour en savoir plus!

Sur ce, je vous dis à bientôt, et bonne retouche!

Étape 1 : la sélection

Il existe plusieurs façons de faire un sélection dans Photoshop. 

Par contre, plusieurs méthodes sont longues, difficiles ou simplement inefficaces. 

Ma méthode de sélection préférée, surtout lorsqu'il s'agit de précision, est la sélection par plage de couleurs.

Avec cette méthode, Photoshop sélectionne tout ce qui est inclus dans les teintes que vous avez déterminées. 

Voici comment utiliser la sélection par plage de couleur : 

Dans la fenêtre de plage de couleur, sélectionnez l'option pipette dans le menu déroulant en haut de la fenêtre.

étape 2 : le changement de couleur

Pour changer la couleur des vêtements ou d'autres objets, il y a 2 techniques que j'utilise très souvent : teinte-saturation et couleur unie.  Certaines situations se prêtent mieux à l'une ou l'autre des techniques. Alors n'hésitez pas à essayer les deux!

Changer La couleur avec teinte-Saturation

La technique de teinte saturation permet de changer n'importe-quelle couleur pour une autre en faisant des variation de la couleur (teinte) et de la saturation.

Cette méthode permet aussi de changer uniquement certaines plages de couleurs sans avoir fait de sélection au préalable. Si vous voulez voir comment faire, je vous suggère d'aller voir cette vidéo.

Pour notre photo d'exemple, voici la marche à suivre. 

Assurez-vous que la sélection faite précédemment est encore active. Sélectionnez le réglage de teinte-saturation dans le panneau des ajustements. Un masque sera automatiquement ajouté au réglage.

Comme la sélection a déjà été faite pour le chandail, nous allons simplement bouger les curseurs de teinte et de saturation jusqu'à ce que la couleur soit convenable, en laissant le paramètre prédéfini  à par défaut et le réglage de zone à global.

Dans le cas de cette photo, il semblerait que le chandail ait certaines dominantes de couleurs. Pour avoir un meilleur résultat, nous allons utiliser un autre technique.

CHANGER LA COULEUR AVEC le filtre de couleur unie

Le filtre de couleur unie sert à appliquer une couleur spécifique à l'image en entier ou à certaines zones. La beauté de cette technique est qu'il est très facile de changer l'effet de la couleur sur l'image en changeant le mode de fusion ou en ajoutant un masque.

En plus, comme c'est un réglage dynamique, il est très facile de changer la couleur en quelques clics. C'est donc beaucoup plus efficace que de peindre directement sur un calque et avoir à changer le calque en entier. 

Pour notre photo, voici comment faire.

Dans le bas du panneau des calques, cliquez sur le biscuit demi-lune. Puis, cliquez sur le premier réglage en haut du menu, c'est à dire couleur unie.

Dans le sélecteur de couleur, choisissez une couleur proche de ce que vous voulez. Pas besoin d'être précis, parce que vous pourrez changer la couleur très facilement plus tard.

Changez le mode de fusion de l'ajustement pour teinte ou couleur. Vous pouvez le changer pour teinte si vous voulez conserver le niveau de saturation d'origine. Dans ce cas, on veut avoir plus de saturation, alors allons-y pour couleur.

Maintenant, la couleur prendra toute la place dans la photo. Par contre, nous pouvons utiliser la sélection faite précédemment pour appliquer la couleur à ce qu'on veut. Pour cela, il suffit de cliquer sur le masque en tenant la touche opt ou alt enfoncée, puis de le glisser sur l'ajustement de couleur unie.

Si la couleur n'est pas exacte, il suffit de cliquer à nouveau sur l'ajustement de couleur unie pour changer la couleur. Le sélecteur apparaîtra et vous pourrez cliquer sur un élément du décor avec la pipette pour l'agencer parfaitement.

ÉTAPE 3 : Parfaire la sélection

Généralement, la sélection par plage de couleur fonctionne très bien sans laisser trop d'éléments indésirable dans la sélection. 

Par contre, lorsque la couleur sélectionnée se retrouve un peu partout dans le décor, on a un peu plus de défi à relever. 

Dans ce cas-ci, le chandail à changer de couleur était peu saturé, et notre sélection a inclus la neige et le ciel aussi. 

Voici donc comment y remédier. 

Pour modifier un masque facilement, il faut d'abord bien voir ce qu'on fait. Pour bien voir votre masque, cliquez dessus tout en tenant la touche opt ou alt enfoncée. 

Sélectionnez l'outil pinceau avec l'opacité et le flux à 100%. Puis, peignez par dessus les parties blanches autre que le chandail à changer. N'allez pas trop près du chandail pour ne pas dépasser.

Pour noircir les parties près du chandail sans dépasser, utilisez l'outil densité plus. Puis, dans la barre d'outils du haut, changez la gamme pour tons foncés. De cette façon, vous allez foncer uniquement les tons foncés.

Pour pâlir les zones déjà pâles sans affecter les zones foncées, utilisez l'outil densité moins. Pour la gamme de tons, utilisez tons clairs.

S'il reste des zones à arranger, vous pouvez finir avez le pinceau. 

Une fois terminé, cliquez à nouveau sur votre réglage en tenant la touche alt ou opt enfoncée pour revoir votre photo dans son état normal.

Conclusion

Bref, c'est comme cela que je change la couleur de n'importe quel objet dans Photoshop. 

Que vous ayez des vêtements à changer de couleur ou n'importe quoi d'autre, la méthode demeurera sensiblement la même. 

En résumé, pour changer la couleur d'un élément dans Photoshop, vous devez, dans un premier temps, effectuer une sélection efficace. Pour cela, j'utilise souvent la sélection par plage de couleur. 

Ensuite, vous pouvez utiliser l'ajustement de teinte-saturation ou le filtre de couleur unie. Dans ce cas précis, nous avons vu que le filtre de couleur unie était plus efficace. 

Enfin, il faut finaliser la sélection si la sélection initiale n'était pas parfaite. Pour y arriver facilement, je vous ai enseigné comment le faire en affichant d'abord clairement votre masque, puis en peignant par dessus. Pour éviter de dépasser, n'oubliez pas la magie de l'outil densité plus et densité moins! 

Bref, j'espère que ce tutoriel vous sera utile pour vos futurs projets de retouche! 

N'hésitez pas à me laisser vos questions et impressions dans les commentaires!

Sur ce, je vous dit à bientôt, et bonnes photos! 

Les erreurs à éviter lors de l’ajout de netteté 

Évidemment que les photos nettes sont plus intéressantes que les photos floues, ça ne fait aucun doute.

Alors, on est tous intéressés par l’idée de rendre nos photos ultras nettes dans différents logiciels de traitement comme Lightroom et Photoshop.

Mais, on peut se retrouver avec certains problèmes si on ne fait pas assez attention.

Par exemple, il arrive souvent qu’on y aille un peu trop fort, ce qui a tendance à rendre les images trop texturées.

On voit aussi apparaître des espèces de halos plus pâles au niveau des contours de l’image.

Il arrive aussi que le fait d’ajouter de la netteté va aussi accentuer le bruit dans la photo.

Le pire est quand on  ajoute de la netteté à une photo qui avait déjà été prise avec un iso élevé, parce que dans ces cas-là, le bruit est vraiment très accentué.

On peut aussi, à l’occasion, voir les lignes droites plus fines devenir comme des escaliers, et les photos qui deviennent pixellisées. Bref, avec l’ajout de netteté comme avec la consommation d’alcool, la modération a meilleur goût! 

Pourquoi ajouter de la netteté avec Lightroom? 

Lightroom vient avec plein d’outils très pratiques pour ajouter de la netteté à vos photos, facilement et rapidement, dans l’onglet Détails du module de développement.

Cet outil ressemble beaucoup à l’outil unsharp mask (ou renforcement), mais en mieux, parce qu’il nous donne plus de contrôle sur la façon exacte d’ajouter de la netteté.

L’avantage d’utiliser Lightroom est que vous pouvez facilement appliquer la même netteté à une série complète d’images en seulement quelques clics.

En plus, le faire dans Lightroom est non destructif, c’est-à-dire que vous pourrez facilement annuler ce que vous avez fait si jamais vous changez d’avis, en autant que vous n’ayez pas fait d’autres retouches dans Photoshop par la suite.

Enfin, vous pouvez aussi créer un paramètre prédéfini d’ajout de netteté que vous pourrez ensuite ajouter à toutes vos photos lors de l’importation, ce qui vous fera sauver beaucoup de temps. 

Quels réglages utiliser pour ajouter de la netteté dans Lightroom?

Maintenant que je vous ai convaincu que Lightroom était une excellente option pour ajouter de la netteté à vos photos, je vais vous montrer comment le faire sur vos images.

Je vais utiliser une de mes photos comme exemples, mais je vous conseille de suivre avec votre propre photo en même temps pour vous exercer.

Premièrement, une fois dans Lightroom, appuyez sur le raccourci clavier D de votre clavier pour accéder au module de développement.

Zoomez ensuite dans votre photo pour la voir à 100%. Vous pouvez le faire en appuyant sur la barre espace. Si cela ne fonctionne pas, vérifier que vous avez appliqué la bonne échelle dans la fenêtre de navigation qui se trouve en haut du panneau de gauche.

Ensuite, dans le panneau de droite, défilez vers le bas jusqu’à arriver à l’onglet détails. Si vous ne voyez rien, cliquez sur le triangle à droite pour ouvrir cet onglet.

Vous allez voir 4 différents curseurs que vous pourrez utiliser. Voici leur utilité.

Le curseur de gain

Le curseur de gain sert à décider de la quantité de netteté à appliquer. Lorsque le curseur est à zéro, cela signifie qu’il n’y a pas d’ajout de netteté.

Plus le chiffre augmente, plus il y a de netteté d’ajouté.

Personnellement, je mets souvent ce curseur entre 50 et 60 par défaut, mais il arrive que j’en mette plus ou moins selon si j’ai du bruit dans mes images ou non.

Le curseur de rayon

Le curseur de rayon sert à déterminer en quelque sorte de quelle largeur vous voulez appliquer la netteté.

Par exemple, si vous utilisez un rayon de 1, cela veut dire que Lightroom va appliquer la netteté à raison de 1 pixel autour des lignes de votre image.

Si vous allez jusqu’à 3, qui est le maximum, vous allez ajouter 3 pixels au niveau des contours, ce qui va être un peu trop intense. Je vous suggère de rester autour de 1, voir 1.5 au maximum.

Le curseur de détail

Le curseur de détail vous permet de contrôler à quel point Lightroom va ajouter de la netteté aux détails fins de votre photo.

Si la valeur de détail est à 0, cela signifie que la netteté va être appliquée seulement aux contours les plus marqués, tandis qu’à 100, même les plus petits détails seraient touchés.

Essayez de rester en bas de 50 pour garder le bruit au minimum.

Le curseur de masquage

Le curseur le plus intéressant est probablement le curseur de masquage. Cet outil vous permet d’être vraiment précis pour déterminer ce qui sera touché ou non par la netteté.

En fait, le masquage sert à cacher certaines parties de la photo pour qu’elles ne soient pas touchées par l’ajout de netteté.

Par exemple, pour un portrait, vous pourriez vouloir ajouter de la netteté pour les contours du visage, les sourcils, les cils, les yeux, les lèvres, mais pas tous les pores de peau.

Ou, si vous avez un sujet sur un fond flou, appliquer de la netteté partout va créer du bruit dans les zones floues.

Mais, avec le masquage, vous pouvez l’éviter facilement.

La fonction cachée de Lightroom : la touche ALT ou OPT

Même quand votre image est à 100%, il peut être difficile de vraiment bien voir l’effet de l’ajout de netteté dans votre photo.

Mais, si vous appuyez sur la touche alt sur PC ou opt sur mac, en même temps que vous utilisez les curseurs, vous verrez exactement l’effet sur votre photo.

Par exemple, si vous le faites avec le curseur de rayon, vous allez bien voir l’effet sur votre photo. Si on monte le curseur à 3, vous allez vous que la photo a beaucoup de halos blancs au niveau des contours.

Avec les curseurs gain et de détail, vous allez aussi voir votre photo sur un fond gris pour mieux percevoir la différence.

Pour le curseur de masquage, c’est un peu différent avec la touche alt ou opt.

En fait, un peu comme les masques dans Photoshop, ce qui est noir est caché et ce qui est blanc apparaît.

Donc, lorsque le curseur de masquage est à zéro, vous allez voir des éléments blancs un peu partout dans la photo.

Mais, plus vous allez bouger le curseur vers la droite, plus il y aura de parties noires, et donc des parties qui n’auront pas d’ajout de netteté. 

La netteté de sortie, c’est quoi?

La netteté de sortie dans Lightroom est faite pour rajouter de la netteté lorsque vous exportez votre photo en dehors de Lightroom.

Vous vous demandez certainement pourquoi il serait nécessaire d’ajouter de la netteté à une photo que vous venez de rendre plus nette.

En fait, si vous exportez votre photo en taille réelle, vous n’avez pas besoin d’activer la netteté de sortie.

Je vous recommanderais même de la laisser décochée.

Mais, si vous devez redimensionner vos photos en plus petit pour le web, les photos ont tendance à perdre un peu de netteté. Vous pouvez donc l’activer en mettant l’option netteté pour écran à faible.

Allez-y avec parcimonie, parce que cette fonction n’est pas aussi précise que les outils du module de développement et l’image va devenir plus nette dans l’ensemble. 

Conclusion

Bref, dans cet article, je vous ai montré comment bien utiliser l’onglet détails du module de développement.

On a vu comment les 4 curseurs fonctionnent, ainsi que leurs principaux avantages.

Grosso modo, j’utilise pour la plupart de mes photos, un gain d’environ 50 à 60, un rayon de 1 à 1.5, le détail autour de 50 au maximum et le masquage varie selon les photos. Évidemment, c’est à titre de référence seulement, mais vos photos pourraient avoir besoin de plus ou moins selon les situations. 

Sachez aussi que ce tutoriel a été pensé plutôt pour les photos normales qui ont besoin d’un léger ajout de netteté. Mais, si vous avez une photo qui est vraiment floue, il se peut que vous n’arriviez pas à la corriger avec Lightroom.

Sur ce, n’hésitez pas à me laisser vos questions et vos impressions dans les commentaires!

À bientôt et bonnes photos!